Каркасы для теплиц

Соединение углов каркасаКаркас из бруса

После создания фундамента пришло время возвести каркас будущего строения. Т.к. вы уже заливали фундамент под определенный материал стен то у вас уже должен быть этот материал. Начнем с деревянного каркаса. Берем рубероид (толь по народному), режем рулон на куски равные толщине фундамента +10 см пилой, топором или любым другим инструментом. Можете конечно развернуть рулон, но резать 10 м вдоль… это занятие не для слабонервных. Разворачиваем куски и укладываем на фундамент в 1-2 слоя. Гидроизоляция готова. В древнее время для гидроизоляции применяли бересту — материал поистине уникальный! Если вы хотите делать экологически чистые помещения то этот материал для вас: влагостойкий, имеет высокую теплоизоляцию, практически не гниет. Затем на гидроизоляцию накладываем брус, равный длине и ширине фундамента, т.е. запланированная длина помещения. Если уж вы до того дотошны что вам нужно чтоб все было точно, то вычтите из длин толщину облицовки — получите реальную длину и ширину. Очень рекомендую воспользоваться обрезной доской, он же брус (если доска толще 40 мм). Стороны довольно ровные и затраты на выравнивание никакие. Углы соедините как показано на рисунке. Запилите на половину толщины доску и срубите топором лишнее. Будьте осторожны, неотрежьте и не отрубите себе руки или ноги. Получилось основание каркаса! Перемычки тоже врежьте в основание каркаса. Теперь можно все это соединить НО! Если хотите чтобы каркас прослужил долго — пропитайте его пропиткой против гниения и горения. Стоят недорого, но для душевного спокойствия очень советую, да и какая — никакая защита древесины. Теперь собираем основание, скручиваем все шурупами или самонарезами. На получившемся основании теперь надо сделать разметку под стойки. Стойки будут опять же из бруса, который использовался и на основание каркаса. Стараемся установить в каждом углу по 2 бруса, чтобы было к чему пришивать внутреннюю обшивку. Вы спросите — на наружном углу доски крепить не к чему будет? Отвечаю — на внешнем углу пришьются под углом 2 доски и они закроют щели и стянут доски угла одновременно! Расстояние между стойками должно быть не более 1 метра. Если вы планируете обшивать гипсокартоном изнутри или другим подобным материалом, то расстояние между стойками должно быть 60 см по центрам стоек. Стойки также устанавливаются на проемах окон и на дверных проемах. Стандартная ширина для проемов- 90 см. О размерах проемов следует узнать заранее т.к. потом могут возникнуть небольшие, в прямом смысле небольшие, трудности. Например, вы сделали проем 87 см — дверь шириной в 90 см уже в него не вставишь. Учтите, что проем мерится не по центрам, а по внутреннему краю стоек. Так же сделайте разметку под брус на перемычках, впоследствии к стойке на перемычке мы пришьем еще одну стойку для перегородки. С разметкой закончено, приступаем к сборке каркаса. Сначала необходимо в размеченные места, где будут стойки, подложить прокладки. Это дополнительно приподнимет каркас и защитит от попадания влаги. Берем обрезки бруса, выпиливаем вкладыши шириной 10-15 см, пропитываем пропиткой и укладываем их под основание каркаса строго под разметкой. Это позволит не прогибаться основанию каркаса, когда будет установлена крыша и нагрузка на основание значительно возрастет. Любое сооружение необходимо жестко закрепить. Еще раз промеряем длину/ширину/диагонали и просверливаем анкерами основание сквозь прокладки через места разметки. На длинных сторонах достаточно 2-3 анкеров, на короткой стороне 1-2 анкера. Анкер необходимо выбирать таким образом, чтобы он уходил как можно глубже от ноля. Затем можно приступать к установке стоек. Начинаем с углов. Нужно отторцевать брус по угольнику (лучше и быстрее паркетницей), приготавливаем 2 тонких доски для расшивки, уровень, 4 гвоздя 50-70мм, 2-3 самонареза 100-140 мм и приступаем к установке. Лучше ставить 2 человекам как минимум, но можно и одному. Устанавливаем стойку и расшиваем ее относительно 2 сторон. Как расшить стойку? Если ставят 2 человек, то один держит стойку и контролирует уровнем вертикаль стойки, другой в это время прикручивает основание стойки к основанию каркаса самонарезами. Если стойка сдвигается, то в противоположную сторону стойки в основание каркаса вгоняется острием топор и человек, держащий стойку, придерживает его, другой прикручивает стойку к каркасу как минимум с 3 сторон. Потом берется тонкая доска и пришивается гвоздями (или самонарезами, кому как удобно) одним концом к основанию каркаса, другим — к стойке на высоте приблизительно 1-1,5м от основания. Стойка расшивается в 2 сторон. Таким образом стойка будет жестко закреплена. Если устанавливает 1 человек, то сначала пришивается один конец тонкой доски к стойке на расстоянии 1-1,5 метра от торца, затем устанавливается стойка на основание, приблизительно выставляется уровень, расшивка прибивается к каркасу. Берем вторую расшивку и тоже закрепляем на каркасе и на стойке. Затем прикручиваем стойку к каркасу и выставляем по уровню. Выдергиваем гвоздь из расшивки на стойке и регулируем стойку по уровню, другая расшивка в это время будет придерживать стойку и не даст ей упасть. Как только добились уровня — прибиваем расшивку, повторяем такие же действия с другой расшивкой. Все, стойка стоит по уровню и готова к обшивке. Делаем такую процедуру с оставшимися угловыми стойками. Стойки не обрезайте по длине, можете ошибиться, и придется потом наращивать стойку. Теперь берем шнурку и на высоте приблизительно 2м обтягиваем весь каркас. Это нужно для того чтобы не нужно было каждый раз проверять вертикальность каждой стойки хотя бы в одной плоскости. Выставляем остальные стойки (стойки на перегородках пока не ставьте), при этом нужно будет выставлять только в одной плоскости, во второй контролируем по шнурке. Стойки готовы! Самое время сделать перекрытия на потолок. Потолок может быть ровный или с открытыми матицами. Первый случай понятен, во втором доски настила накладываются сверху матиц или в выбранные в матицах четверти. В этом случае матицы придется сразу же отстругать. После это будет проблематично сделать. Отмеряем от основания каркаса требуемую высоту (учтите толщину настила). Прикручиваем самонарезами. Очень рекомендую забить по паре гвоздей 100-150 мм в соединения матиц и стоек, самонарезы хорошая вещь НО, они каленые и при больших нагрузках могут просто лопнуть, гвозди же мягкие и будут просто тянутся, при их толщине на это нужна очень большая нагрузка. Гвозди загните с другой стороны. Пришейте одну матицу с одного торца и вторую с другого. Натяните шнурку на них и прикрепите другие матицы. Наш каркас уже принимает довольно серьезные очертания. Можно обшить уже сейчас каркас снаружи на высоту примерно 1м от уровня ноля. Это добавит жесткости стойкам и позволит сделать стропила, обрешетку и накрыть крышу. Этим и займемся. Вы уже выбрали какой материал будете использовать на наружную обшивку. Перед обшивкой необходимо пропитать стойки пропиткой, которую использовали при пропитке основания каркаса. Даем просохнуть. Подготавливаем материал. В моем случае это была обрезная доска. Я строгал на фуганке 2 стороны доски, узкую и широкую, затем выбирал четверть между строганной узкой стороной и нестроганной широкой на циркуляционной пиле (можно использовать паркетницу, но у меня ее тогда небыло). Когда было сделано необходимое количество досок, приступил к обшивке. Для начала расшил стойки еще дополнительно расшивкой сверху, т.к. при наружной обшивке расшивки будут сниматься. Оторвал угловые расшивки. По периметру всего каркаса прибил степлером пергамин. Прибил нижнюю доску четвертью вниз, строганной широкой стороной наружу. Наложил следующую доску таким образом, что четверть неприбитой доски упиралась в верхний край уже прибитой, выставил уровень по нижнему краю, прибил в верхнюю часть доски. При ширине доски в 120 мм на 1 м вышло 8 досок. Получился довольно интересный рисунок внахлест. Так прошел все 4 стороны. Теперь можно приступать к установке стропил и крыши. Накидываем на матицы дюймовые доски. Т.к. расстояние между матицами меньше 1м то можно ходить безбоязненно по таким доскам. Если боитесь — положите брус. Крыша будет односкатная т.к. при этом варианте ненужно будет устанавливать конек (дополнительные расходы), не надо будет подгонять стропила и, соответственно, все может сделать один человек. Берем брус, устанавливаем его таким образом, чтобы пласть бруса была перпендикулярна к нолю, при этом ребро жесткости будет работать наиболее эффективно, т.е. крыша небудет провисать. Отмеряем от ноля требуемое расстояние, в эти точки можно вкрутить шурупы и положить на них брус. Отмечаем карандашом места прохождения бруса, выкручиваем шурупы, паркетницей выбираем отмеченные участки. Кладем брус — вот и готова первая стропила! Так же поступаем с противоположной стороной. Опять натягиваем шнурку и отмечаем на стойках пересечения стропил и стоек. Спиливаем стоки по линиям паркетницей и кладем стропила. Пришиваем стропила. Теперь можно обрешетить крышу. Если вы клали на матицы дюймовые доски — самое время их снять и положить на стропила! Недалеко и быстро! Количество досок от обрешетки зависит от типа покрытия крыши. Если используете мягкую кровлю, то необходимо на доски пришить фанеру и только уж потом нужно класть мягкую кровлю. Если же будет профнастил или шифер — тогда расстояние между досками обрешетки может быть 10 см для железа и 20-30 см для шифера. Сразу необходимо сделать карнизы. Чем больше карниз — тем меньше осадков попадет на ваше строение, но увлекаться все же размером карниза не стоит — 50 см это максимум. Как сделать карниз? Думаем, когда будем пришивать доски карниза. Если после наружной обшивки, то нужно вычесть из ширины карнизы толщину дюймовой доски (из них и будет сделан карниз), если до наружной обшивки- то оставляем ширину прежней. Выбираем ширину карниза, допустим 40 см, пришивать будем ДО наружной обшивки, значит оставляем длину, как и рассчитывали — 40 см. Напиливаем из бруса, который остался от стоек, отрезки длиной 40 см. Это закладные для карниза. Прикручиваем их к обрешетке снизу. Расстояние между закладными приблизительно 1м. Но можете сделать закладные побольше и прикрутить их к стойкам и обрешетке — так будет надежнее. На углах вы можете вымерить нужный размер и сделать карниз на угол, можете соединить его под прямым углом. Как вам будет удобно. Строгаем доски для карниза и обшиваем его. На этом постройка каркаса почти завершена. Осталось только сделать каркасы на перегородки, но это уже внутренняя работа и делается так же как и обычный каркас.

При ситуациях, когда нужно соединить несколько пристроек в одно строение полезно будет знать

Как сделать крепкий каркас из профиля без использования сварки



Каждый хозяин знает о том, что соединение профильной трубы в металлоконструкцию предусматривает использование электросварки. К сожалению, далеко не каждый имеет свой собственный аппарат или возможность нанимать сварщика при первой необходимости. Именно поэтому стоит иметь на вооружении способ соединения профильной трубы на деревянные вставки.

Нарезаем профиль. /Фото: youtube.com.

Что понадобится: профильная труба, мебельные уголки, деревянная рейка, длинные саморезы по дереву, коротки саморезы по металлу, профнастил или стальная сетка

Вставляем дерево. /Фото: youtube.com.

Данная методика может оказаться чрезвычайно полезной при создании ворот, калиток, заборов, вольеров и тому подобных конструкций. Первым делом необходимо нарезать профильную трубу для изготовления рамы. Например, калитка делается из 5 заготовок: 1 используется для создания перекладины жесткости, а еще 4 формируют раму.

Делаем отверстия. /Фото: youtube.com.

Второй важный шаг – напрессовывание деревянных реек в торцы труб. Помним о том, что их сечение должно быть в обязательном порядке несколько больше сечения самих профильных труб. Забиваются обструганные рейки при помощи обычного молотка как можно плотнее.

Ввинчиваем шурупы. /Фото: youtube.com.

Теперь необходимо просверлить края труб в тех местах, где забиты деревянные рейки. Это необходимо для последующего соединения. В полученные отверстия можно будет запускать даже саморезы по дереву. Далее вся конструкция собирается в одно целое при помощи уголков. Для улучшения прочности и жесткости конструкции к раме крепится сетка.

Собираем. /Фото: youtube.com.

Видео:


В продолжение темы читайте про 5 распространенных ошибок, за которые дачнику придется платить штраф.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Каркас теплицы под поликарбонат может быть выполнен из разных материалов, отличающихся размерами и формой, основными техническими и эксплуатационными характеристиками, а также назначением и стоимостью.

Сельскохозяйственные строения, защищающие культурные растения от негативного погодного воздействия, представлены готовыми моделями и самостоятельно изготовленными конструкциями.

Роль каркаса в конструировании теплиц и парников

Тепличный каркас является основой, несущей частью сооружения. Именно от его показателей прочности и формы напрямую зависит уровень надёжности и срок эксплуатации конструкции защищённого грунта.

Кроме прочего, благодаря качественному каркасу теплицы и парники обладают способностью противостоять любым неблагоприятным внешним факторам, включая погодные и климатические условия. В зависимости от типа различаются стационарные и сборно-разборные каркасы.

Какие формы каркаса наиболее популярны: фотогалерея

Тепличная конструкция может иметь самую разную форму каркаса, поэтому перед тем, как крепить укрывной материал, необходимо убедиться в его соответствии основе.

Односкатные, чаще всего пристроечные каркасы, — это практичный вариант, позволяющий сэкономить на прокладке коммуникации и количество строительно-отделочного материала.

Двухскатный вариант имеет каркас домиком, что делает конструкцию достаточно надёжной, а к наиболее ощутимым недостаткам можно отнести только полную стационарность сооружения.

Многогранные тепличные каркасы характеризуются оптимальным распределением солнечного света, но при этом имеют недостаточную циркуляцию воздуха и отличаются высокой ценой.

Арочный каркас — современный и очень популярный вариант, представленный полуовальными по форме рёбрами, размещаемыми в один ряд и фиксируемыми специальными стяжками.

Комбинированные модели тепличного каркаса отличаются вертикально устроенными стенами, но благодаря арочному куполу сохраняются некоторые сложности с проветриванием пространства.

Каплевидный каркас теплицы или «Стрельчатая арка» обладает всеми преимуществами арочной конструкции, но более практичен и не позволяет снегу или воде задерживаться на покрытии.

Каркас шлемовидной формы — одна из новых и оригинальных конструкций, позволяющих более рационально использовать всю площадь гряд защищённого грунта внутри теплицы.

Каркас типа «Пирамида» используется в условиях приусадебного и дачного огородничества крайне редко, но отличается современным и очень оригинальным внешним видом.

Каркас под названием «Шатёр» часто используется для возведения не только тепличных конструкций для высокорослых растений, но и в качестве зоны отдыха на дачном участке.

Т-образный тепличный каркас чаще всего применяется для обустройства удобной и практичной оранжереи, обладающей уникальным дополнительным пространством.

Материалы для каркаса: какой лучше?

Несмотря на то, что в последние годы особенно востребованным остаётся каркас теплицы из профильной трубы, существуют не менее интересные материалы, позволяющие легко и быстро изготовить своими руками надёжную и доступную по цене сельскохозяйственную конструкцию.

Металлические трубы

Цельносварная или состоящая из нескольких отдельных элементов несущая металлическая конструкция чаще всего устанавливается на фундаментное основание, что предотвращает коррозийное разрушение в условиях неблагоприятного внешнего воздействия.

Металлические трубные конструкции в обязательном порядке тщательно грунтуются, после чего поверхность покрывается влагостойким красящим составом. Немаловажное значение придаётся толщине используемых металлических элементов.

Алюминиевый профиль

Несущая тепличная конструкция на основе алюминия выгодно отличается незначительным весом и долговечностью. Таким каркасом обеспечивается высокий уровень надёжности возводимого сельскохозяйственного сооружения.

Алюминиевый профиль способен выдерживать значительные нагрузки, а благодаря простоте обработки материала, включая резку и сверление, заметно облегчается изготовление любого типа конструкции.

Для соединения используются металлические заклёпки.

Металлический уголок

Стальные уголки являются прочным материалом, обладающим достаточной устойчивостью к неблагоприятным внешним факторам и высокой степенью надёжности возводимой тепличной конструкции.

Такой каркас способен выдерживать большую нагрузку, но отсутствие специальных крепёжных соединительных приспособлений потребует использования сварочных работ. Готовую каркасную конструкцию рекомендуется обработать противокоррозионным составом.

Древесина

Каркасы на основе пиломатериала приобрели популярность благодаря доступной цене и лёгкости самостоятельного изготовления.

Древесина позволяет получить надёжные и достаточно прочные конструкции, пригодные для остекления и использования покрытия в виде поликарбоната или плёнки.

Риск поражения древесины вредителями, гнилью и грибковыми инфекциями очень высок, поэтому деревянные каркасы в обязательном порядке обрабатываются специальными антисептическими средствами, изготовленными на основе органики.

Пластиковый профиль

Помимо незначительного веса такой современный материал обладает многими неоспоримыми преимуществами, среди которых прочность, полное отсутствие риска гниения или появления коррозийных изменений.

Пластиковый профиль не нуждается в сложной дополнительной обработке, а благодаря хорошей гибкости такому материалу легко придаётся необходимая форма. Тем не менее, пластиковые рамы могут использоваться только для возведения небольших сооружений.

ПВХ трубы

Элементы на основе поливинилхлорида отличаются водонепроницаемостью, доступной ценой, а также долговечностью. Каркасы из ПВХ труб нашли широкое применение благодаря лёгкости обработки и быстроте сборки при помощи ПВХ-тройников.

Конструкция из ПВХ труб является сборно-разборной, поэтому при необходимости может быстро демонтироваться на зимний период или с целью переноса на другое место. Однако, недостаточно высокая прочность такого каркаса предполагает использование лёгких укрывных материалов.

Полипропиленовые трубы

Использование полипропиленовых труб для создания тепличного каркаса является экономически целесообразным и востребованным вариантом у владельцев садово-огородных участков.

Синтетический полимерный материал характеризуется стойкостью к негативным внешним факторам.

С конструктивной точки зрения полипропиленовые каркасы не имеют достаточной устойчивости, поэтому любое нарушение технологии изготовления или использование некачественного материала может стать причиной деформаций или полного обрушения теплицы.

Какой каркас выбрать под поликарбонат, под ПВХ плёнку

Каркасное тепличное основание под покрытие в виде поликарбоната, традиционной плёнки или стекла обладает разным устройством, поэтому при выборе несущей конструкции нужно помнить некоторые особенности материалов:

  • каркас из необработанной древесины может повреждать плёнку, но абсолютно безопасен для поликарбоната и стекла;
  • грамотно выполненные металлические каркасы прекрасно подходят для любого вида укрывного материала;
  • пластиковый профиль не обладает достаточной устойчивостью, поэтому используется в качестве основы для достаточно лёгких укрывных материалов.

ПВХ-трубы идеально подходят для возведения небольших летних парниковых конструкций под обычное плёночное покрытие.

Инструкция по сборке каркаса: правила монтажа и варианты соединений

Классические чертежи и схемы, выполненные надлежащим образом, заметно облегчают весь процесс сборки тепличной конструкции вне зависимости от вида используемых материалов.

При этом очень важно строго соблюдать последовательность изготовления каркасного основания.

Как собрать каркас из бруса

Классическая теплица на основе пиломатериалов имеет, как правило, двухскатную конструкцию и проста в самостоятельном изготовлении. Крепление элементов осуществляется болтами с распорками, стальными уголками и саморезами.

Технические характеристики пиломатериала позволяют возводить частично или полностью заглублённое в грунт фундаментное основание ленточного типа, а также свайный фундамент на основе деревянных опорных столбов и брусового ростверка.

На первом этапе обустраивается фундаментное основание с гидроизоляцией, на котором устанавливаются анкерные болты для монтажа каркаса.

Затем в соответствии с чертежами устанавливается тепличный каркас, который обтягивается плёнкой или покрывается листовым поликарбонатом. Деревянную конструкцию также вполне можно остеклить.

Как изготовить каркас из профильной трубы

Изготовление тепличного каркаса на основе профильной металлической трубы — доступный по цене и самый долговечный вариант возведения сельскохозяйственного сооружения, которое вполне может использоваться круглогодично.

С этой целью чаще всего применяется металлический профиль сечением 20 × 20 и 40 × 20 мм, при этом второй вариант оптимален для изготовления основания.

Участок очищается и размечается, после чего роется траншея, связывается рифлёная арматура, устанавливается опалубка и заливается бетонное фундаментное основание под каркас теплицы.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Каркас может быть сварным или сборно-разборного типа. Стандартное расстояние между арками составляет 90-100 см. С торца выполняется входной проем, а для усиления каркаса выполняется монтаж поперечных диагональных или горизонтальных перекладин.

На установленный каркас монтируются листы сотового поликарбоната, для фиксации которых используются специальные крепежи — саморезы с резиновыми шайбами.

Пластиковый каркас: как построить и особенности материала

Чаще всего с применением современного высокопрочного пластика реализуются самые простые арочные тепличные проекты, требующие минимума финансовых расходов. Кроме прочего, такие каркасы максимально герметичны и не имеют в верхней части большого количества стыков.

Выбранное для установки теплицы место нужно выровнять, поле чего по разметке обустроить основание из деревянных брусьев 10 × 10 см. Древесина обрабатывается антисептиком и просушивается, после чего соединяется металлическими уголками и саморезами.

На первом этапе соединяются элементы пяти промежуточных арок, после чего фиксируются детали двух торцевых арок.

Осуществляется прочная стяжка пары нижних боковых стяжек, а также двух торцевых нижних стяжек.

После того, как будут собраны торцевые стены и дверные проёмы, каркас проверяется на прочность. На заключительном этапе фиксируется плёнка или листовой поликарбонат.

Полезные советы: какой каркас выбрать, на чем сэкономить, как улучшить конструкцию

Тепличные сооружения часто подвергаются достаточно тяжёлым внешним испытаниям и нагрузкам, но улучшение таких конструкций особенно актуально в регионах со сложными климатическими условиями.

С этой целью чаще всего устанавливаются дублирующие дуги, имеющие меньший радиус по сравнению с несущими тепличными конструкциями, а также традиционные подпорки и дополнительные вертикальные элементы.

Как показывает практика эксплуатации сельскохозяйственных строений, экономить на качестве каркаса и укрывного материала категорически нельзя.

Толщина плёнки или поликарбоната в обязательном порядке должна соответствовать типу каркаса и предъявляемым к конструкции требованиям.

Недорогие варианты не обладают высокими техническими характеристиками, что крайне негативно сказывается на сроке эксплуатации теплицы, но любое усиление делает каркас менее гибким.

Каркас теплицы и парника является важным конструктивным элементом и обеспечивает любой постройке достойные показатели надёжности и прочности.

Неправильное возведение основания — одна из основных причин преждевременного полного или частичного разрушения сельскохозяйственного сооружения.

Участок

14 votes + Голос за! — Голос против!

Каркас – основной элемент теплицы. Именно прочность каркаса определяет долговечность и надежность парникового сооружения. Каркасы для теплицы изготовляются из разных материалов и отличаются друг от друга по форме. Рассмотрим, какой вариант предпочтительнее использовать при возведении «скелета» теплицы, раскроем особенности изготовления каркасов из разных материалов и опишем, на что следует обратить внимание при выборе готовой тепличной конструкции.

Каркас – основа прочной конструкции теплицы

Многие владельцы дачных и приусадебных участков занимаются выращиванием фруктов и овощей в тепличных условиях. Часто такое хобби перерастает в прибыльный бизнес, и для удовлетворения возросшего спроса на садоводческую и овощную продукцию приходится возводить прочные стационарные теплицы и парники.

Можно доверить изготовление сооружения специалистам или возвести конструкцию самостоятельно. В любом случае, предварительно надо определиться с комплектацией и материалом изготовления теплицы.

Каркас – несущая конструкция теплицы, на которую монтируется светопрозрачное покрытие (стекло, пленка или листы поликарбоната). К каркасу теплицы предъявляются достаточно высокие требования, так как он выполняет целый ряд задач:

  • крепление изоляционного материала;
  • определение формы теплицы;
  • обеспечивает устойчивость сооружения при разных погодных условиях (порывы ветра, дождь, снег);
  • придание жесткости всей конструкции;
  • способность выдерживать разницу температур внутри и снаружи теплицы.

При этом важно, чтоб каркас был легким, простым в монтаже и не громоздким – не препятствовал нормальному освещению теплицы.

Разновидности форм каркаса для теплицы

Размеры и форма теплицы определяются видами выращиваемых растений и возможностями самого участка. Каркасы различаются высотою стен, шириною конструкции, формою ската и углом наклона крыши. Чаще всего устанавливают теплицы следующих форм.

Арочная теплица – универсальный и наиболее популярный тип конструкции. Вертикальные дуги сходятся к горизонтальному коньковому брусу. Теплица удобна для выращивания растений разной высоты. К дополнительным преимуществам арочной конструкции можно отнести:

  • возможность трансформации – площадь теплицы можно увеличить, добавив несколько дополнительных секций;
  • сооружение хорошо «вписывается» в разные архитектурные ансамбли участков;
  • снег не скапливается на крыше теплицы, благодаря чему нагрузка на несущие элементы уменьшается.

Односкатная теплица – пристенная конструкция устанавливается обычно возле западной или южной стены капитального строения, например, дома. Теплица нагревается от прилегающей стены и внутри сохраняется оптимальный температурный режим.

В качестве покрытия односкатной теплицы часто используют двойное стекло, обеспечивающее максимальную светопроницаемость. Растения в такой теплице располагаются на полках. Обычно в односкатных теплицах выращивают рассаду.

Двускатная теплица – классический вариант. Сооружение возводится по направлению с юга на север. При таком расположении теплица длительный период в течение суток находится под лучами солнца. Ширина двускатных теплиц может достигать 5-ти метров, а длина зависит от вида отопительной системы: при печном отоплении максимальная длина – 15 м, при центральном – до 40 м.

Двускатные теплицы могут сооружаться как отдельно стоящие конструкции или присоединяться к дому.

Блочные теплицы – комплекс из двускатных, объединенных между собой теплиц. Блоки перекрываются общей крышей, а перегородки между теплицами отсутствуют. Существенный недостаток такой теплицы – сложность уборки снега на крыше.

Голландская теплица напоминает двускатную, единственное отличие – стены конструкции расширяются книзу. Такое сооружение более устойчиво и имеет большую теплопроводность.

Пирамидальная теплица – компактная и занимает минимум места на участке. Купол теплицы выполнен из сегментов. Пространство внутри – небольшое, поэтому такое сооружение используется как декоративная конструкция для выращивания цветов на приусадебном участке.

Выбор материалов для изготовления каркаса

Деревянная конструкция – традиционный способ возведения теплицы

Дерево – традиционный материал, используемый при возведении многих сооружений, в том числе парников и теплиц. Строительство и эксплуатация деревянного каркаса имеют ряд преимуществ:

  • легкость монтажа – достаточно владеть элементарными навыками работы с деревом;
  • невысокая стоимость расходных материалов;
  • дерево – экологически чистый строительный материал;
  • на каркасе из брусьев и досок можно устанавливать вспомогательные приспособления для выполнения работ внутри теплицы;
  • дерево хорошо удерживает тепло.

Деревянная конструкция имеет и некоторые недостатки:

  • недолговечность сооружения – дерево быстро гниет, особенно часть конструкции, которая находится в земле; для продления срока службы деревянные опорные столбы надо помещать в металлические гильзы;
  • изделия из древесины нуждаются в регулярной обработке антигрибковыми составами;
  • дерево – не эластичный материал, из него не получиться сделать арочную теплицу, допустимая форма строения – двускатная или односкатная теплица.

В заглубленных теплицах, в которых над поверхностью земли расположена только крыша, деревянные брусья можно использовать для изготовления стропил. При достаточной септической пропитке и регулярной покраске такая крыша прослужит более 10 лет. Важное условие эксплуатации – на лето покрытие с теплицы должно сниматься, то есть сооружение должно использоваться только для выращивания рассады

Пластиковый каркас – оптимальный вариант временного укрытия

Соорудить каркас для теплицы можно из пластика, а именно – из пластиковой отопительной или водопроводной трубы. Пластик – гибкий, легкий материал с хорошими эксплуатационными качествами.

К числу достоинств пластикового каркаса можно отнести:

  • доступная стоимость;
  • пластик хорошо гнется, и из него можно соорудить арочную теплицу;
  • ремонтопригодность – элемент каркаса, вышедший из строя, легко можно заменить новым отрезом пластиковой трубы;
  • низкая теплопроводность.

Надо отметить, что наряду с преимуществами, применение пластика сопряжено и с рядом недостатков:

  • пластик хорошо подходит для временных сооружений, для стационарных теплиц пластиковый каркас не годится;
  • пластик плохо переносит перепады температур;
  • высокая вероятность возникновения трещин;
  • пластиковый каркас достаточно сложно прикрепить к бетонному основанию;
  • пластик плохо поддается обработкам – часто возникают проблемы при «обтягивании» пластикового каркаса пленкой;
  • основу для арочной теплицы из поликарбоната нельзя делать из пластика, так как жесткость листов поликарбоната значительно превышает жесткость пластиковых труб.

Двускатную теплицу, каркас которой выполнен из пластиковых труб, можно покрыть поликарбонатом. Однако жесткость и надежность такой конструкции из-за большого количества сборно-разборных соединений будет недостаточной

Металлический каркас – надежная основа стационарной теплицы

Каркас для теплицы из поликарбоната лучше изготавливать из металла. Каркас из металлического профиля или дуги способен выдерживать большие нагрузки покрытия парников и теплиц. Металлическая основа – оптимальное решение для стационарных конструкций.

Обычно каркас выполняется из профильной трубы, алюминиевого или оцинкованного профиля.

Профильная труба легко принимает необходимую форму каркаса, хорошо держится в бетоне, долговечна и надежна. При изготовлении арочного каркаса из профильной трубы необходимо запастись специальным оборудованием – трубогибом, или заручиться поддержкой специалистов, которые умеют создавать ровные дуги вручную. Без отработанных навыков выполнить такую работу будет сложно.

Для снижения теплопроводности, профильную трубу рекомендуется окрашивать в белый цвет

Алюминиевый профиль не нуждается в дополнительной окраске. Каркас из алюминия имеет практически неограниченный срок службы. Несмотря на легкость материала, алюминиевый профиль достаточно жесткий и на него можно монтировать сотовый поликарбонат.

Использование алюминиевого профиля имеет свои недостатки:

  • высокая стоимость материала;
  • сложность самостоятельной сварки каркаса из алюминия; как вариант, можно купить готовый набор для теплицы, но выбор габаритного размера будет ограниченным.

Раму из алюминиевого профиля можно скрутить болтами, но прочность и надежность сооружения снизятся

Оцинкованный профиль широко применяется при строительстве теплиц. Оцинкованный профиль не подвергается коррозии, прост в работе и может использоваться для создания разных теплиц (двускатных, арочных, односкатных и т.д.).

Дачники чаще всего используют оцинкованный профиль для гипсокартона или готовые наборы для теплиц. Из «гипсокартоновых» профилей делают двускатные временные парники и укрытия.

При укрытии теплицы из оцинкованного профиля надо действовать предельно аккуратно, чтоб не порезать пленку на стыках

Сборка и установка каркаса из дерева

Рассмотрим строительство каркаса из дерева на примере конструкции двускатной теплицы следующих размеров:

  • длина – 3 м;
  • ширина – 2,5 м;
  • высота – 1,8 м.

Для работы понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • топор;
  • пила;
  • шуруповерт;
  • молоток;
  • отвертка;
  • карандаш и измерительные приборы (отвес, рулетка, уровень);
  • брус сечением 50*100 мм – подойдет под конек и основание;
  • брус сечением 50*50 мм – дверная коробка и стойки;
  • брус сечением 50*40 мм – дверная створка и рамы форточек;
  • для ребер жесткости – доска 40*180 мм;
  • металлические уголки;
  • гвозди;
  • металлическая крепежная полоса;
  • Т-образный профиль 40*20*4 мм – для форточек;
  • резиновый уплотнитель;
  • саморезы по дереву.

Перед выполнением монтажных работ деревянные элементы конструкции надо обработать олифой и противогрибковым составом

Последовательность изготовления деревянного каркаса для теплицы своими руками:

  1. По периметру теплицы закрепить основание (брус – 50*100 мм), на торце оставить место под дверной проем – 0,83 м.
  2. По углам фундамента и сторонам выставить стойки (брус – 50*50 мм, высотою 1,8 м). Временное крепление можно выполнить при помощи гвоздей.
  3. Проверить вертикальность расположения стоек и жестко прикрепить их к основанию металлическими саморезами (длина около 50 мм) и уголками.
  4. Деревянные угловые стойки можно заменить металлическими уголками – это придаст жесткости конструкции.
  5. Боковые и угловые стойки дополнительно закрепить между собой по диагонали (брус – 50*40 мм).
  6. К боковым стойкам прикрепить дверную коробку (брус – 50*50 мм).
  7. Прикрепить карниз к торцам боковых и угловых стоек.
  8. Проверить горизонтальность расположения карниза и прочно закрепить его саморезами.
  9. Монтаж двускатной крыши:
    • от торцевых вертикальных стоек вывести отрезы бруса длиною по 2 метра, сечением 50*100 мм;
    • закрепить конек между торцевыми стропилами;
    • установить промежуточные стропила (брус сечением 50*50 мм);
    • угол соединения стоек крыши – 20-30°;
    • стойки кровли должны выступать за боковые стороны на 15-20 см;
    • установить вертикальные подпоры кровли от карниза к торцу крыши (брус – 40*50 мм);
    • провести окончательное крепление элементов кровли металлическими уголками и полосами на саморезы.
  10. Монтаж дверной створки (брус 40*50 мм). Раму дверей надо укрепить поперечными ребрами жесткости сверху, снизу и посередине (доска 40*180 мм). Отступить от торцов по 26 см и установить петли.
  11. Из Т-образного профиля собрать форточки.
  12. Двери и створки форточек оснастить уплотнителем.

Особенности изготовления каркаса для теплицы из пластика

Можно сделать одну из самых простых конструкций – возвести каркас для теплицы из труб ПВХ.

Для реализации проекта понадобятся:

  • трубы ПВХ;
  • пластиковые хомуты;
  • арматура;
  • деревянные брусья сечением 10*10 см и 50*50 см;
  • шурупы, гвозди;
  • дверные петли.

Работы по изготовлению каркаса выполняются в такой последовательности:

  1. Антисептиком обработать деревянные элементы.
  2. Из бруса сечением 50*50 см сделать раму – основание теплицы.
  3. По периметру основания вбить арматуру – это придаст устойчивости всей конструкции.
  4. Металлические прутья нарезать по 80 см.
  5. Прутья вбить в землю на глубину 40 см. Расстояние между арматурой – 50 см.
  6. Трубу ПВХ надеть на прут с одной стороны основания и согнуть ее. Второй конец трубы надеть на противоположный прут.
  7. Установить арочные трубы через каждые 50 см.
  8. Зафиксировать трубы ПВХ – прикрутить к раме основания при помощи хомута.
  9. Изготовить дверные проемы с торцевых сторон теплицы. Для работы используют деревянные брусья сечением 50*50 см.
  10. На торцах теплицы установить ребра жесткости и закрепить их хомутами.
  11. Монтаж дверок.

Изготовление каркаса из профильной трубы

Тепличный каркас из стальной трубы прямоугольного сечения подходит для крепления сотовых листов поликарбоната или пленки. Теплица с металлическим каркасом – наиболее прочное и долговечное сооружение для выращивания зелени, цветов и овощей.

Для изготовления каркаса надо купить два типа трубы: 40*20 мм – для рам, 20*20 мм – для горизонтальных связок между рамами.

Перед покупкой профильной трубы надо точно рассчитать расход материала. Для этого надо составить чертеж будущей теплицы и подобрать оптимальные размеры, при которых расход материала будет наиболее рациональным.

Совет! На металлобазах профильные трубы чаще всего продаются стандартным отрезом – 6,05 м. Для удешевления конструкции, размеры рамы теплицы можно «подогнать» под эту длину: высоту двускатной теплицы можно взять – 1,7 м, ширину – 2 м, а угол наклона кровли – 30°

Под стационарную теплицу надо обустроить неглубокий монолитный фундамент. Перед заливкой бетона, по периметру основания надо заложить анкера для последующего крепления профильной трубы.

Когда бетон застынет можно приступать к возведению каркаса:

  1. К закладным деталям приварить профильную трубу – основу для крепления рам каркаса.
  2. На профильную трубу нанести разметку и сделать надрезы болгаркой с нижней части трубы.
  3. Трубу для теплицы аккуратно согнуть – в результате должна получиться рама нужной формы.
  4. Срезы трубы при сгибе должны состыковаться.
  5. Стыки на трубе проварить сваркой.
  6. Сборку теплицы надо начинать с установки торцевых рам. Их фиксируют в вертикальном положении и прихватывают сваркой к горизонтально расположенной трубе фундамента.
  7. После установки торцевых рам надо закрепить горизонтальные связи. Они монтируются на расстоянии 10 см от сгиба рамы.

Рамы для двери можно изготовить из трубы 40*20 мм, а для форточки подойдет профиль 20*20 мм. Двери и форточку можно поставить на петли еще до установки рамы – их вес незначителен и не усложнит монтаж каркаса.

Советы по выбору готового каркаса

Можно сэкономить время и приобрести готовый парник или отдельно купить каркас для теплицы, а потом «обшить» его. При выборе готового каркаса надо учитывать ряд принципиальных моментов, соблюдение которых поможет максимально продлить срок службы теплицы.

  1. Максимальную прочность имеют конструкции, состоящие из минимального количества фронтонов и дуг. Оптимально, когда дуга – цельногнутая, а фронтон – сварной (форточки и двери должны быть приварены на производстве).
  2. Сечение профиля должно быть не менее 40*20 мм, а толщина металла – от 1,2 мм.
  3. Расстояние между дугами должно быть около 0,5-1 м.
  4. «Эконом» варианты каркасов рассчитаны на использование в более теплых районах с небольшим количеством снега, в противном случае, такую теплицу надо будет дополнительно укреплять – устанавливать подпорки.
  5. Покупать готовый каркас теплицы лучше в специализированной фирме, которая может представить сопроводительные документы с указанием всех основных характеристик конструкции.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *