Как установить балконную дверь

Установка балконного блока – как без ошибок выполнить работы своими руками

Грамотная установка балконного блока – это хорошая звуко-, теплоизоляция, эстетичный вид помещения. Монтажу предшествует большая работа по подготовке проема и ПВХ-конструкции. На каждом этапе есть свои сложности.

Нестандартные решения — фрамуга над дверью, открывающаяся створка окна возле двери

Подготовительные работы

Подготовка стенового проема к установке балконного блока начинается с демонтажа старой конструкции.

Обратите внимание! Перед выемкой старого блока необходимо освободить подоконник, снять карниз со шторами. Мебель, расположенную вблизи от окна, нужно отодвинуть или накрыть пленкой, чтобы защитить от пыли.

Демонтаж старого блока

Демонтаж деревянного оконно-дверного блока выполняют следующим образом:

  • Снимают с петель открывающиеся створки, балконную дверь. Из глухих створок вынимают стекла, предварительно убрав штапики.
  • Демонтируют подоконник. Бетонный разбивают молотом, разрезая армирующие элементы болгаркой. Деревянный, алюминиевый или пластиковый подоконник просто вынимают из проема.
  • Снимают отливы.
  • Вынимают из проема старые рамы. Для этого их можно распилить, начиная с нижней части, или поддеть строительной фрезой.
  • Демонтируют откосы, убирают утеплитель.

Демонтаж старой деревянной конструкции

Если вы демонтируете старые ПВХ-окна и двери, то сначала удалите все крепежные элементы, а затем выньте рамы.

Постарайтесь выполнять работы максимально аккуратно, чтобы сохранить целостность проема.

Подготовка оконного и дверного проема

Согласно действующему ГОСТу, регламентирующему примыкание ПВХ-окон к проемам, последние должны иметь ровную поверхность. Не допускается наличие сколов, выбоин, других неровностей, глубина которых превышает 10 мм.

Если стены осыпаются, их укрепляют связующими составами. Масляные поверхности обезжиривают. Неровности устраняют с помощью штукатурки, а щели в кирпичной, блочной кладке – с помощью пеноутеплителей повышенной жесткости или все той же штукатурки.

Очистить проем от пыли, мусора можно с помощью жесткой щетки или пылесоса. Если монтажные работы выполняют зимой, то с рабочей поверхности убирают также снег, иней, наледь.

Стенки проема должны быть выровнены по горизонтали, вертикали. Допустимо их отклонение от осей, но не более 4 мм на 1 м. Точные замеры можно сделать строительным уровнем, лазерным построителем плоскостей. Также можно контролировать равенство диагоналей в проеме.

Процесс установки рамы в чистом и выровненном проеме

Соединение дверной и оконной рамы

Для соединения оконной и дверной части необходимо сначала снять подвижные створки с петель.

Для этого следует:

  • выбить шток верхней петли;
  • открыть запорный механизм, повернув ручку;
  • снять створку с нижней петли.

Металлический шток под декоративной заглушкой петли

Затем приготовьте соединительную планку, саморезы и электродрель с набором сверл.

  1. Разместите соединительную планку между дверной и оконной рамой.
  2. Поставьте всю конструкцию “вверх ногами” на ровную поверхность, проследив, чтобы в ней не было перекосов.
  3. Со стороны двери просверлите в торцевой части рамы тоннели с шагом 30-40 см.
  4. Вставьте крепежные элементы, затяните их.
  5. Закройте видимые части крепежей декоративными заглушками.
  6. Наклейте по периметру конструкции уплотнительную ленту.

Профиль для соединения балконной двери и окна

Фиксация уплотнительной ленты

Если вы хотите сделать крепежные узлы со стороны окна, то придется снимать глухую часть окна. Для этого нужно поддеть шпателем штапики, снять их, а затем выставить стекла.

Обратите внимание! Выбирайте саморезы длиной 80-90 мм, чтобы при закручивании до конца они не нарушили герметичность окна в балконном блоке.

Схема соединения отдельных частей блока

Выбор крепежей для балконного блока

Перед установкой балконного блока нужно сделать разметку под крепежные элементы, которыми он будет удерживаться. Для этих целей используют анкерные пластины или распорные рамные дюбели. В чем отличие, каковы преимущества каждого из вариантов?

Анкерные металлические пластины крепят одним концом к внешней торцевой части оконной и дверной коробки, а другим – к стенке проема.

Отогнутая к стене пластина

Некоторые из них (“с ушками”) сначала вставляют в специальные пазы на раме и лишь затем прикручивают саморезами. Другие (без “ушек”) фиксируют сразу, просто приложив к коробке.

Крепление анкерных пластин “с ушками”

Основное достоинство анкерных пластин заключается в том, что для их установки не нужно вынимать стеклопакеты из глухих частей окна. Это снижает риск повреждения ПВХ-конструкции в разы, что особенно важно для неопытных мастеров.

Но анкерные пластины можно использовать не всегда. Они являются ненадежными крепежами для габаритных (больше 4м2) и конструкций с активно эксплуатируемыми створками. Также не подойдут они для установки балконной двери. Однако многие опытные мастера умело сочетают пластины с распорными дюбелями, используя первые в верхней части оконно-дверного блока, а вторые – в нижней и по бокам.

Крепление балконного блока на анкерные дюбели – самый надежный вариант. Эти элементы представляют собой комплект втулки и прочного металлического болта. При вкручивании болта во втулку происходит ее распирание, за счет чего рамная конструкция надежно притягивается к стенкам проема.

Однако использование дюбелей предполагает предварительное снятие даже глухих створок, что может повлечь нарушение целостности стеклопакетов. Если вы не профессионал, то без помощника, а то и двух, не обойтись.

Снятие штапика с помощью шпателя

Обратите внимание! Для установки коробки с помощью дюбелей вам понадобится мощный перфоратор.

Установка балконного блока

После того, как вы выбрали способ крепления ПВХ-конструкции и сделали соответствующую разметку, можно устанавливать блок в проеме. Сложность этого этапа заключается в выставлении рамной коробки по вертикали и горизонтали, ее надежной фиксации, выполнении монтажного шва.

Выравнивание и фиксация оконно-дверного блока в проеме

Установку оконно-дверного блока не выполняют с непосредственной опорой на стенки проема. Для формирования монтажного зазора и передачи веса ПВХ-конструкции на основание необходимо использовать опорные колодки (клинья). Они могут быть пластиковыми или деревянными. Последние нетрудно сделать своими руками, но они требуют обязательной пропитки антисептиками. Оптимальная длина колодки 110-120 мм.

Деревянные монтажные клинья

Два пластиковых монтажных клина образуют прямоугольник, который позволяет надежно установить балконный блок в имеющемся проеме. При необходимости элементы смещают относительно друг друга. За счет имеющихся выступов они не будут разъезжаться. Это позволяет сориентировать рамную коробку в пространстве.

Размещение монтажных клиньев под рамой

Обратите внимание! Монтажные колодки обязательно размещают под каждым вертикальным элементом балконного блока, в том числе, и под импостом.

Крепление рамной конструкции к стене

Согласно действующему ГОСТу, после фиксации балконного блока временными клиньями можно приступать к его креплению с помощью анкерных пластин или дюбелей.

Крепление блока с помощью пластин

Монтаж рамной коробки на пластины выполняют следующим образом:

  1. Намечают места крепления пластин на раме. Они должны отступать от ее внутренних углов на 150-180 мм. Шаг установки составляет 600-700 мм. Расстояние от импоста до ближайшего крепежа не должно быть больше 180 мм.
  2. Намечают места фиксации пластин на стенках проема.
  3. С помощью долота делают в стене углубления для крепежей. Это “утапливание” поможет впоследствии скрыть пластины под чистовой отделкой откосов.
  4. Фиксируют крепежи на раме так, чтобы они смотрели в сторону комнаты. Сначала прикручивают пластины в левом и правом нижних углах, затем – по бокам коробки, в последнюю очередь – в ее верхней части.
  5. Устанавливают коробку в проеме, слегка отгибают пластины и крепят их к стене дюбелями.

Прикручивание пластины к ПВХ-раме

Обратите внимание! В процессе работы проверяйте ровность положения балконного блока. В процессе затягивания крепежей может происходить его ощутимый перекос.

Дюбели используют следующим образом:

  • Делают разметку балконного блока. Она аналогична схеме размещения анкерных пластин.
  • По намеченным точкам насквозь просверливают рамы с торцов.
  • Устанавливают ПВХ-конструкцию в проем, выравнивают ее по горизонтали и вертикали, выполняют разметку на стенах по уже сделанным отверстиям.
  • Фиксируют коробку балконного блока на дюбели.

Глубина посадки крепежного элемента

Схема крепежных узлов

Обратите внимание! После крепления оконно-дверного блока к стене боковые монтажные клинья обычно убирают. А вот нижние обязательно оставляют в качестве опоры для всей конструкции.

Разница креплений дюбелями и пластинами

Выполнение монтажного шва

После установки балконного блока в имеющемся проеме можно переходить к выполнению монтажных швов. Действующий ГОСТ 30971-2012 предполагает наличие в них трех основных слоев:

  • центрального – отвечающего за тепло-, звукоизоляцию окна и балконной двери;
  • внутреннего – препятствующего проникновению пара к утеплителю;
  • наружного – отводящего пар из центрального слоя, предотвращающего проникновение в него влаги с улицы.

Общие требования к монтажному шву заключаются в высоком качестве его изоляции, использовании экологичных и безопасных материалов. При этом все они должны выдерживать температуру применения в диапазоне -10..+40°C.

Центральный слой монтажного шва:

  • Материал – пенополиуретан или всем известная монтажная пена. Альтернатива – пенополиэтиленовые ленты, термолен, которые не так удобны в работе и используются довольно редко.
  • Укладка – сплошное заполнение всех швов, мест стыков. Допустимо наличие расслоений и трещин, но в пределах 6 мм. Ширина слоя пены – от 15 до 60 мм, глубина – не меньше толщины ПВХ-коробки.
  • Не следует использовать монтажную пену при температуре воздуха ниже -10°C.

Запенивание монтажного шва

Используйте специальный пистолет для нанесения пенополиуретана

Обратите внимание! В процессе высыхания монтажной пены (не менее 24 часов) предварительно навешенные створки окон и балконная дверь должны быть закрыты.

Наружный слой монтажного шва:

  • Материал – уплотнительная лента, герметики.
  • Предел водонепроницаемости – минимум 300 Па.
  • Должен быть устойчив к воздействию температур в диапазоне от +70°C до -30°C и ниже, если речь идет о морозоустойчивом шве.

Дополнительно наружный слой монтажного шва защищают специальными накладками, нащельниками.

Внутренний слой – это эластичный герметик, который укладывают непрерывно. Он должен иметь большее сопротивление паропроницанию, чем центральный слой шва.

Правила установки подоконника

После установки основной части балконного блока можно приступать к монтажу дополнительных элементов. Одним из них является подоконник. Он защищает монтажный шов от внешних воздействий, повышает показатель теплоизоляции помещения.

Подготовка подоконника и проема

Можно установить пластиковый подоконник или облицевать выступ керамической плиткой. Однако первый вариант выглядит более органично в дуэте с балконным блоком из ПВХ.

Установка пластикового подоконника не займет много времени, но требует выполнения некоторых подготовительных работ. Вам необходимо:

  • Удалить весь мусор, оставшийся после монтажа окна и двери.
  • Обеспылить рабочую поверхность.
  • Выровнять ее с помощью цементного раствора, если это необходимо.
  • Сделать чертеж будущего подоконника с учетом размера проема и угла рассвета откосов.
  • Подготовить сам подоконник. Его нужно обрезать в соответствии с чертежом. Для этого можно использовать электролобзик, ножовку по дереву и другие инструменты для резки.

Основные величины для раскроя подоконника

После проведения подготовительных можно приступать непосредственно к монтажным работам.

Крепление подоконника в проеме

Подоконник должен плотно примыкать к раме и быть выровнен по основным осям. Для этого ему необходимы точки опоры. Обычно их функцию выполняют пластиковые или сухие, обработанные антисептиком деревянные бруски (колодки).

Опоры укладывают с шагом 50-60 см в два ряда: первый – вдоль рамы, второй – вдоль внутренней стены.

Пластиковые опоры для подоконника

Как только будет установлен первый ряд опор, необходимо взять обрезок подоконника и приложить к раме. Его следует выровнять по аналогии с полноценным изделием.

Установите второй ряд опор и опять воспользуйтесь строительным уровнем. Угол между подоконником и рамой может составлять строго 90° или быть больше на 2-3° (для отвода влаги).

Финальный этап работ – запенивание пространства между стенкой проема и подоконником. Первый слой пены наносят вдоль рамы, устанавливают ПВХ-изделие, заполняют пенополиуретаном оставшееся пространство. Через сутки можно будет срезать выступающие излишки.

Схема установки пластикового подоконника

Как сделать порог для балконного блока

При установке балконного блока необходимо позаботиться о его дополнении порогом. Он нужен для плавного перехода между жилой комнатой и балконом.

Сделать порог своими руками можно из пластика или плитки. Однако перед началом работ важно обратить внимание на высоту установки дверной рамы. Если она невелика, то пластиковый порог вы можете установить по следующей схеме:

  1. Очистка и выравнивание бетонного основания.
  2. Установка опорных брусков (их толщину выбирают, исходя из нужной высоты порога).
  3. Выравнивание опор по горизонтали.
  4. Укладка порога.
  5. Запенивание пространства под ним.
  6. Гидроизоляция всех стыков с помощью герметика.

Ровное основание для порога

Установка пластикового порога на деревянные опоры

Пластиковый порог на балкон

Для облицовки бетонного основания плиткой необходимо выполнить лишь первый пункт. Затем можно приступать к грунтованию рабочей поверхности и нанесению клеевого состава.

Если высота от пола до края дверной коробки значительна, то можно поднять порог с помощью клинкерных кирпичей. В этом случае вам предстоят:

  1. Очистка, выравнивание и грунтование бетонного основания.
  2. Разведение цементного раствора.
  3. Укладка кирпичей на раствор. Обратите внимание: они не должна доходить до угла откоса с внутренней стеной помещения 3-4 см.
  4. Установка деревянной опалубки по периметру порога.
  5. Финишная заливка раствором.
  6. Снятие опалубки.

Укладка клинкерного кирпича

Выступ можно облицевать плиткой или оформить пластиком.

Отделка оконных и дверных откосов

Отделать оконные и дверные откосы можно гипсокартоном, штукатуркой и пластиком (листовой материал, сэндвич-панели). Технологии работ также разнятся.

Оформление откосов штукатуркой

Оштукатуривание – один из самых доступных и простых вариантов отделки откосов. Штукатурка имеет невысокую цену, легко наносится, образуя ровное и готовое к чистовой покраске покрытие. Однако этот материал имеет низкий показатель теплосбережения, может растрескиваться под воздействием внешних факторов и подвержен образованию плесени. К тому же сам процесс работы со штукатуркой довольно “грязный”.

Но если вы решили сэкономить свой бюджет, то оштукатуривание откосов выполняйте следующим образом:

  • Тщательно подготовьте рабочую поверхность. Устраните неровности, обезжирьте и обеспыльте ее.
  • Проверьте ровность откосов с помощью строительного уровня. Допустимое отклонение по осям – 2 мм на 1 м отделываемой поверхности.
  • Нанесите слой грунтовки глубокого проникновения.
  • По краям откосов на “пеньки” из раствора закрепите армирующий уголок или по краю внутренней стены – деревянное правило (рейку).
  • С помощью шпателя наносите раствор на рабочую поверхность. Делать это нужно, как бы бросая его.
  • Распределите раствор по откосам, совершая движения снизу вверх.
  • Сделайте температурный зазор между рамой и откосом в виде борозды шириной 3-5 мм. Заполните его силиконовым герметиком.
  • После высыхания штукатурки выполните ее финишную затирку. Для этого используйте мелкозернистую наждачную бумагу.

Распределение раствора по стене

При оштукатуривании важно не только получить ровную поверхность стен, но и равномерно распределить раствор, сохранить рассвет откосов. Именно для этого используют специальный инструмент – малку. Его можно сделать своими руками из фанеры, доски, бруса или даже остатков ПВХ-панелей.

Оптимальная ширина малки 130-150 мм, а длина – на 80-100 мм больше, чем ширина откоса. С одной стороны инструмента нужно сделать выемку, которая должна соответствовать толщине оконной рамы. Малку прижимают к стене, одним концом упирая ее в раму, и разравнивают раствор. Его необходимо уложить толщиной в 5-6 мм.

Выемка на конце малки

Перфорированные уголок и оконная рама – маяки для распределения шпаклевки с помощью малки

Монтаж пластиковых откосов

Пластиковые откосы устойчивы к воздействию влаги и образованию плесени, просты в уходе, эстетичны, доступны по цене. Основной их недостаток – хрупкость при направленном механическом воздействии.

Материалом обшивки проема может служить сэндвич-панель с утеплителем или простая ПВХ-панель. Установить их можно двумя различными способами – с помощью стартового профиля или без него.

В первом случае работы выполняют следующим образом:

  • Саморезами прикручивают по всей длине рамы стартовый П-профиль.
  • По краям откосов монтируют обрешетку из деревянной рейки. В местах стыка верхнего и боковых элементов следует оставить зазор в 10 мм. В него зайдут выступающие части (“шипы”) панелей.
  • Торцом устанавливают в стартовый профиль предварительно обрезанный до нужных размеров пластиковый откос.
  • Утепляют откос минеральной ватой или монтажной пеной.
  • Второй торец фиксируют на обрешетке с помощью саморезов-”клопов”.
  • По краю внутренней стены устанавливают F-профиль, фиксируя его с помощью клея или жидких гвоздей. В углах его монтируют внахлест, а затем обрезают.
  • Места примыкания откоса к оконной конструкции изолируют жидким пластиком или силиконовым герметиком.

Крепление стартового профиля по периметру рамы

Пространство между панелью и стеной заполняют пенополиуретаном

Второй вариант – установка пластикового откоса без стартового профиля – предполагает выполнение аналогичных действий, но за одним исключением. ПВХ-панель вставляют “шипом” непосредственно в монтажную пену, с помощью которой выполнялся монтаж балконного блока. Для этого ее надрезают на глубину 10 мм. Ширина надреза не должна превышать 1 мм.

Обратите внимание! Если вы используете сэндвич-панель, “шип” вы можете сделать самостоятельно. Для этого изделие сначала надрезают вдоль кромки на ½ толщины. Затем делают надрез поперек. В результате получается L-образный край панели.

Особенности работы с гипсокартоном

Проем для балконного блока редко обшивают гипсокартоном.

  • Во-первых, это трудоемкий процесс, предусматривающий работу не только с этим материалом, но и со штукатуркой, грунтовкой, клеем.
  • Во-вторых, нужно использовать только влагостойкий гипсокартон. Но даже при этом всей обшивке понадобится дополнительная защита от влаги.
  • В-третьих, под воздействием внешних факторов гипсокартон может вздуться, расслоиться.

Использовать ГКЛ удобно тогда, когда вы обшиваете внутренние стены. В этом случае работа с откосами будет выглядеть следующим образом:

  1. Вдоль оконной рамы саморезами крепят металлический UD-профиль.
  2. Вставляют в него заготовку из гипсокартона, начиная с верхней части проема.
  3. Образованную полость заполняют утеплителем, оставив свободными 10 см от края.
  4. На край откоса наносят клеевой состав и прижимают к нему гипсокартон.
  5. Все стыки дополнительно промазывают клеем.
  6. После его высыхания откосы шпаклюют.

Клеевой способ крепления гипсокартонных откосов

Обратите внимание! Чтобы получить ровное и долговечное основание для последующей чистовой отделки, нужно нанести на гипсокартон не менее двух слоев штукатурки.

Видео мастер-классы по теме

Подробные видео, которые помогут даже новичку установить балконный блок с подоконником и откосами самостоятельно:

Тюнинг проёма и монтаж ББ:

Самостоятельная установка оконно-дверного блока на балкон – трудоемкий процесс, требующий немало времени и финансовых затрат. Непосредственно монтажным предшествует большой объем подготовительных работ. И те, и другие базируются на определенных теоретических знаниях, практическом опыте. Если вы не готовы рисковать ПВХ-конструкцией, устанавливая ее своими руками, подумайте о привлечении профессионалов.

Заказав пластиковый балконный блок, вы уже потратили значительную сумму, поэтому отказываться от монтажа силами работников фирмы-производителя, которые опционально предлагают и монтаж изделия, беря за услугу от 10 до 15% стоимости ПВХ конструкции – вряд ли разумно. Но для некоторых вопрос лишних 1000-1500 рублей, затраченных за возможность пользоваться благами сервиса, носит уже не столько финансовый, сколько психологический характер. «Бережливый» хозяин в таких случаях размышляет таким образом, что если поставить двери на балконе по силам рабочим, то уж, он-то, спец на все руки, без проблем сможет сделать это своими руками.

Мы не ставим целью отговорить желающих попробовать своими руками осуществить задуманное. В этой статье, в отличие от десятков, если не сотен, гуляющих в интернете «инструкций», списанных как под копирку дамами-рерайтерами, с может быть и правильной, в первооснове своей, инструкции, но в силу полного отсутствия опыта и понятий об объеме требуемых работ, как в «испорченном телефоне» исказившихся до неузнаваемости, мы дадим описание работы так, как она выглядит на самом деле.

С чего начать?

Замена начинается с замеров. Производить их самостоятельно не рекомендуем ни в коем случае! Даже если вы знакомы с допусками, предусмотренными ТУ фирмы-изготовителя в которой вы заказываете балконный блок, малейшее несовпадение размеров или дефектов в процессе монтажа будет отнесено на ваш счет. Просто в 99% случаев у вас не примут заказ по вашим меркам. Стоит успокоит чересчур «экономных» — замеры почти все производители производят бесплатно.

В процессе установки балконного блока существует два варианта, которые значительно разняться по сложности. Вариант «А» — вы устанавливаете пластиковые двери и окна своими руками во вновь возведенном загородном доме, и вариант «Б» — вы меняете старый деревянный блок на новый ПВХ.

В первом случае, прежде чем поставить дверь, вам не придется демонтировать старые окна и двери, во втором – при замене помимо большого количества строительного мусора, образующегося при демонтаже, вам придется столкнуться с понятием «четверть» — которое начисто игнорируют современные «друзья-строители» из солнечных республик, предпочитающие делать дверные и оконные проемы по принципу – как кирпич (блок) ляжет. От конструкции стены (с четвертью или без) – будут зависеть некоторые нюансы установки ПВХ блока, его крепления, гидроизоляции и последующей фасадной отделки.

Вторым значительным нюансом является время года, когда вы задумаете своими руками устанавливать балконный блок. Если это теплое время года – у вас будет большой лимит времени на замену, в течение которого можно будет устранять ошибки, в 15-20-ти градусный мороз времени на раздумья у вас не будет. Монтаж в зимнее время выльется в дополнительные расходы по приобретению морозостойкой монтажной пены и покупку антифризов для строительных растворов.

Демонтаж старой конструкции

Во всех многоэтажных домах, установка дверей и окон, осуществлялась с соблюдением ГОСТов и СНИПов, которые предусматривали обустройство «четверти» в оконных и дверных проемах для деревянных балконных блоков. Поэтому при замене вам не обойтись без изогнутого ломика-гвоздодера — «монтажки», зубила, увесистого молотка не менее 800 гр и пилы чтобы убрать старый блок.

В силу того, что строители времен СССР не знали таких изысков как анкера и монтажные подвесы, а монтажную пену им заменяла пакля или разорванный ватник, вместо «Rotbanda» использовался цементный раствор или штукатурная смесь, не лишним будет запастись респиратором «Лепесток», так как пыль, неизбежная при демонтаже конструкции будет содержать в себе огромное количество аллергенов, десятками лет копившихся в щелях.

Если вы действуете в одиночку, некоторое время уйдет на вынос из квартиры старых дверей, окон и коробки, которые имеют довольно солидный вес. После полного демонтажа деревянных элементов и любимого крепежного элемента советских строителей – гвоздей 150, оптимальным будет сразу же зачистить образовавшийся проем металлической щеткой, убрать зубилом возможные наплывы окаменевшего цементного раствора и заделать штукатурной смесью все дефекты, образовавшиеся в результате вашей деятельности по наружному контуру балконного проема.

Только после этого можно монтировать своими руками сияющие блеском и защитной пленкой пластиковые двери и окна.

Монтаж балконного блока

Техническим условиями при изготовлении окон и дверей из ПВХ предусматривается наличие зазора в пределах 15-30 мм между проемом и краем профиля. Эти допуски задаются для правильной ориентации блока и надежной герметизации. Если по каким-то причинам эти зазоры значительно превышают допустимые, то придется смириться с потерей светопропускания окна и со значительным перерасходом монтажной пены.

Собственно, для монтажа своими руками вам понадобятся:

  • Перфоратор с бурами по бетону (кирпичу) d- 8-10 мм. (по диаметру анкеров).
  • Молоток.
  • Шуруповерт с набором бит (можно заменить мощной отверткой).
  • Электролобзик (пила-ножовка).
  • «Болгарка» с отрезным кругом по металлу (пила по металлу).
  • Строительный уровень (600-1000 мм).
  • Строительный выдвижной нож.
  • Пульверизатор с водой (для увлажнения откосов).
  • Пластмассовый шпатель (для снятия штапиков).
  • Киянка (белой резины).
  • Рулетка.
  • Пистолет для «профессиональной» монтажной пены (можно убиваться с «любительскими» баллончиками с трубочкой).

Из расходных материалов:

В комплекте с оконным блоком желательно иметь:

  • Уплотнительную саморасширяющуюся ленту.
  • Гидроизоляционную ленту.
  • Пароизоляционную ленту.
  • Стоки.
  • Материал для устройства порога.
  • Материал для устройства подоконника.
  • Материал для обустройства откосов.
  • Деревянные клинья.

Если все из перечисленных инструментов и материалов, чисто случайно, оказались у вас под рукой – Тогда за дело!

Монтаж блока

Монтаж начинается с демонтажа… С привезенного окна и двери (если они в сборе) снимаются оконные и дверные полотна и отставляются на расстояние безопасное при монтаже. Освободившуюся конструкцию вставляют в свободный оконный или дверной проем и фиксируют с помощью деревянных клиньев. После этого с помощью уровня и отвеса проверяется правильное выставление во всех трех плоскостях: вертикальной, горизонтальной, фронтальной. Подгонка осуществляется подбивкой клиньев киянкой. После выставления коробки производится её фиксация в проеме. Либо с помощью анкеров – сквозь отверстия в металлопластиковом профиле, либо с помощью монтажных подвесов одной стороной присверленных саморезами к ПВХ профилю, а второй закрепленных на стене саморезами, вкрученными в дюбели. Профиль подвесов гибкий, поэтому его можно притягивать к стене под различными углами.

После того, как коробка надежно закреплена, производится наклейка гидроизоляционной мембраны на наружную (уличную) сторону ПВХ профиля и её фиксация к наружной стене. Мембрана самоклеящаяся, достаточно только убрать защитную бумагу по краю.

После наклеивания защитной мембраны производится навес створок окна и полотна двери. Для удобства монтажа из них предварительно удаляют стеклопакеты, демонтировав штапик, который их удерживает. Если конструкция балконного окна или двери предусматривает режим «микропроветривания», то монтаж полотна начинают с нижней петли, а затем, приведя дверь в состояние «закрыто» вставляют штифты в среднюю и верхнюю петли двери или окна. Устанавливают фурнитуру (ручки, фиксаторы, защелки). Проверяют работоспособность конструкции (отрытие-закрытие-откидывание на микропровтривание). После этого вставляют на место стеклопакеты, закрепляют их штапиком, запирают окно и дверь блока и производят запенивание, двигаясь снизу-вверх и заполняя пространство между коробкой и стеной на 2/3 глубины, в перспективе на расширение пены при полимеризации.

Перед началом запенивания стену и коробку увлажняют из пульверизатора для лучшей адгезии (прилипания) полимера. Монтаж своими руками подоконника, порога и откосов производится после полимеризации и обрезки излишков монтажной пены. Для придания необходимых углов наклона используется либо монтажная пена, либо деревянные рейки необходимой толщины. Под подоконник, стоки и припорожную панель рекомендуется положить слой влагостойкого полимерного утеплителя, это предотвратит их пригибание, а водостоки с наружной стороны окна не будут «греметь» при попадании на них капель дождя.

Подведем итоги

После окончания монтажа подоконника и откосов стыки между профилем рамы и панелями откосов (подоконником) необходимо загерметизировать акриловым герметиком. Его наносят равномерным тонким слоем вдоль шва из монтажного пистолета, после этого резиновым шпателем или пальцем вдавливают в имеющуюся щель и сразу же после этого влажной тканью надо убрать остатки. (Не использовать силиконовый герметик!).

Балконы можно встретить практически во всех многоэтажных домах, и с давних пор их счастливым владельцам приходится бороться со сквозняками. Что только не делали для того, чтобы защитить квартиру от проникновения в нее холодного воздуха, но выходом из этой сложной ситуации стала замена существующей двери на новую, металлопластиковую. Так уж повелось, что славяне привыкли многие работы выполнять самостоятельно, поэтому рассмотрим, как может быть выполнена установка балконной двери своими руками.

Читая статью, вы сможете понять, будет ли самостоятельная установка новой двери вам по силам.

Почему дверь из металлопластика

Установлены пластиковые двери

Металлопластиковые двери и окна весьма популярны, и для этого есть все основания. Рассмотрим ее преимущества:

  1. У пластиковой двери для балкона, при условии что монтаж выполнен правильно, высокий уровень герметичности, благодаря чему помещение надежно защищено от шума и холода.
  2. Если сравнивать стоимость, то пластиковые двери значительно дешевле деревянных.
  3. Пластиковой дверью удобно пользоваться. Ее можно открыть нараспашку или в режиме форточки.
  4. Длительный срок эксплуатации.
  5. Привлекательный внешний вид.
  6. Металлопластик не набухает и не гниет.
  7. Можно выбрать конструкцию, учитывая степень шумоизоляции и защиты от ультрафиолетового излучения. Также есть несколько цветовых решений.
  8. Дверь может быть не только прямоугольной, но и арочной.
  9. Возможность установки раздвижной конструкции.
  10. Можно установить двухпольную или штульповую дверь.

К сожалению, имеются и некоторые недостатки:

  1. Механизм нужно периодически смазывать, иначе он не будет работать так хорошо, как вначале.
  2. Экологичность материала не на самом высоком уровне. Кроме того, при интенсивном нагревании поливинилхлорида (материал, из которого она сделана), он становится токсичным материалом. По этой причине металлопластиковые изделия не рекомендуется использовать в тех регионах, где они будут сильно нагреваться.

Как заказать дверь?

Менеджеры

Можно ли просто пойти в магазин и купить готовую дверь? Некоторые фирмы продают готовые изделия для стандартных проемов панельных домов, но в большинстве случаев подход индивидуальный, так как учитываются многие нюансы.

Чтобы дверь была правильно изготовлена, и ее можно было установить без проблем, необходимо правильно выполнить замеры дверного и оконного проемов. Если вы не уверены в своих силах, то это может сделать представитель фирмы. Чаще всего это делается бесплатно, но нужно уточнить, чтобы не попасть впросак.

При выборе двери нужно учесть, что при неутепленном балконе профиль должен быть многокамерным, а стеклопакет, как минимум, двухкамерным. Вполне понятно, что стоимость будет выше, но и теплоизоляционные свойства выше.

С чего начать

Непростой вопрос

Если балкон не застеклен, то для замены дверей лучше дождаться теплой поры года. Однако важно знать, что холодное остекление балкона не удержит тепло внутри помещения.

Чтобы выполнить все работы как можно быстрее, нужно пригласить представителя фирмы, которая будет собирать балконную дверь, он произведет замеры, и по ним начнут делать балконный блок или только дверь (в зависимости от того, что будет меняться). Только когда изделие будет готово, или накануне перед его доставкой, можно приступать к демонтажу.

В основном балконная дверь меняется вместе с окном, поэтому мы рассмотрим именно такой вариант демонтажа старой и монтажа новой конструкции.

Демонтаж двери и окна

Демонтаж

Старые двери и окна чаще всего просто выбрасываются, так как для многих они никакой ценности не представляют.

Если планируется применение снятого окна с дверью еще где-то, тогда придется демонтировать их аккуратно, для чего придется потратить больше времени и сил.

Для выполнения работы понадобится определенный инструмент.

Для демонтажа:

  • лом или монтировка;
  • молоток;
  • болгарка с диском по дереву (металлический с зубьями).

Для монтажа новой двери:

  • ударная дрель или перфоратор;
  • строительный уровень;
  • монтажная пена;
  • нож строительный;
  • анкерные пластины;
  • саморезы;
  • дюбели.

Алгоритм действий будет такой:

  • С петель снимаются дверь и окно.
  • Болгаркой разрезаются рамы.
  • Распиленные части рамы извлекаются с помощью лома.
  • Убирается весь мусор и посадочное место тщательно очищается.

Демонтируя рамы, важно стараться не повредить сам проем.

Монтаж балконной двери

И вот в квартире находится оконный блок, а если точнее, то рамы, стеклопакеты и соединительная планка. Еще до начала установки нужно соединить между собой 2 (а иногда и 3, когда дверь посередине между окон) рамы – оконную и дверную.

Теперь рассмотрим, как установить балконную пластиковую дверь.

  • Одни фирмы доставляют пластиковые балконные двери полностью собранными, другие привозят в разобранном виде. Если вам привезли изделие с установленными стеклопакетами, то их нужно вынуть, для чего сначала необходимо демонтировать штапики.
  • Многие люди оставляют высокий балконный порог, сделанный строителями. Если он будет демонтирован, то нужно удалить установочный профиль, находящийся под рамой дверной коробки.
  • Рама окна и рама двери стыкуются при помощи соединительного профиля. В качестве теплоизоляционного материала используется монтажная пена, которая по высоте окна наносится на раму двери. Сверху устанавливается монтажная планка и прикручивается саморезами. Затем вновь используем монтажную пену при соединении с окном.
  • Завод-изготовитель рекомендует крепить каркас с помощью анкерных пластин (изготовленных именно под приобретенный профиль), которые нужно начинать крепить на расстоянии 15 см от края коробки, с последующим интервалом в 50 или более сантиметров.

Монтаж анкерной пластины

  • Собранный оконный блок устанавливается на подготовленное под него место, выравнивается по уровню и фиксируется изготовленными из деревянных брусков клиньями.
  • Свободная часть анкерной пластины сгибается в сторону откоса и крепится дюбелем.

Запениваем

  • Теперь пустоты между стеной и профилем нужно задуть пеной. Не спешите это делать за один проход. Лучше начать с малого – немного пены постараться разместить в центре. После того как она высохнет, изнутри и снаружи вновь наносится пена, излишки которой потом нужно будет срезать. Преимуществом такой технологии нанесения пены является то, что ее центральная часть остается целой и не будет пропускать влагу, в отличие от обрезанной.
  • Нужно сделать порог (если нужен), и откосы двери. Как дверные, так и оконные откосы можно заштукатурить или сделать из сэндвич панелей.
  • Установленная дверь и окно нуждаются в регулировке. Это работу можно выполнить самостоятельно. Также, имея желание, можно поставить москитную сетку на дверь или окно.

Установка стеклопакета

  • Осталось поставить на место стеклопакеты, закрепив их снятыми ранее штапиками.

Если на улице холодно, то стеклопакеты можно установить сразу же после монтажа блока.

Раздвижная балконная дверь

Большая часть раздвижных дверей не сможет защитить помещение от проникновения в него холодного воздуха с улицы, поэтому, если балкон не утеплен, выбирая конструкцию, нужно обратить на это внимание.

Раздвижные балконные двери выпускаются несколькими производителями, и поэтому их механизм, а следовательно и технология установки могут отличаться. Давайте рассмотрим их разновидности.

  1. Стеклянные бескаркасные раздвижные двери. Такая конструкция не имеет рамы и сделана из закаленного стекла. Это скорее дизайнерское решение, чем дверь, в привычном понимании этого слова. Подходит только для установки на утепленный балкон.
  2. Параллельно-раздвижные двери. Створки способны освободить почти весь проем, так как их перемещение происходит по параллельным направляющим.
  3. Дверь «гармошка». Она предназначена для установки в больших проемах, так как просто складывается.
  4. Подъемно-сдвижной механизм. Достаточно повернуть ручку и створка приподнимется, и бесшумно на рельсе сдвинется в сторону.
  5. Наклонно-сдвижные двери. Имея внушительный вес, дверь свободно перемещается по направляющим. Управление механизмом осуществляется поворотом ручки. Дверь откидывается и сдвигается в сторону, а створку можно установить в откидном положении, если возникнет необходимость проветрить помещение. Такая дверь подойдет для установки в квартире с холодным балконом.

Раздвижная дверь

Производитель предоставляет гарантию на такие двери только в случае, если установка выполнена специалистом, которому это поручено. В том случае, если установку выполните самостоятельно, на гарантийный ремонт рассчитывать не стоит. К тому же, учитывая сложность монтажа и настройки механизма, лучше предоставит возможность выполнить монтаж специалисту, который обучен выполнять подобную работу и имеет немалый опыт.

Видео

Посмотрите видео о правильной установке балконного блока:

Как выполнить демонтаж старой двери, поможет понять это видео:

Пошаговая инструкция по установке балконной двери своими руками

Выход на балкон – источник сквозняков, борьба с которым отнимала много сил у жильцов квартир. И нередко их усилия сводились на нет, поскольку самый действенный способ – закупоривание щелей – в этом случае не приемлем. Теперь проблему можно решить установкой балконной двери, изготовленной из пластика. Такие заполнения проемов, в силу своих конструктивных особенностей, обеспечивает полную герметичность периметра полотнища.

На строительном рынке ПВХ заполнения дверных проемов балкона или лоджии представлены в нескольких исполнениях:

  1. Одностворчатые. Данный тип дверей пригоден для заполнения стандартных проемов. По этой причине спрос на них велик: практически все квартиры с типовой планировкой имеют неширокий выход на балконы. Одностворчатые ПВХ двери выпускаются только герметичными, упрощенных вариантов для утепленных лоджий и балконов не существует. Некоторые модели оснащаются форточками или системами микровентиляции.
  2. Двустворчатые. Применяются для заполнения широких проемов. Герметичны, позволяют вынос на лоджию габаритной мебели. На рабочей створке установлена фурнитура, при помощи которой осуществляется проветривание помещения.
  3. Раздвижные (портальные). Экономят пространство, позволяют собирать широкие створки без риска потери надежности функционирования. Нагрузка от конструкции равномерно распределяется на нижнюю направляющую. Петли отсутствуют. Выпускаются модели со встроенной распашной створкой. Стеклопакеты могут заполнять раму снизу доверху, обеспечивая таким образом максимальное поступление дневного света в комнату.
  4. Сдвижные («гармошки»). Легко закрываются и открываются. В сложенном виде занимают часть проема. Чем он шире, тем больше суммарная толщина полотнищ двери.

Все виды готовых пластиковых дверей имеют стандартные размеры. Если они не устраивают покупателя, он может заказать конструкцию индивидуального исполнения. Устанавливают ПВХ конструкции специалисты. Но многие отваживаются на выполнение этой работы своими руками. При скрупулезном соблюдении инструкции они добиваются положительного результата.

Работы по установке балконной двери из ПВХ делятся на два этапа. На первом готовится проем, на втором производится собственно монтаж.

На данном этапе необходимо подготовить:

  • дверной проем под установку ПВХ конструкции;
  • саму дверь для удобства монтажа.

Операции по приведению проема в должное состояние сводятся к демонтажу старого заполнения. В редких случаях требуется корректировка габаритов проема, но в основном пластиковые конструкции изготавливаются на заказ под существующие размеры. Поэтому после удаления старых дверей остается лишь:

  • зачистить место установки новых от осыпающейся штукатурки;
  • заделать большие раковины и пустоты (если таковые обнаружены) цементным раствором;
  • выровнять откосы по вертикали, если проверка отвесом показала отклонение от перпендикуляра более 10 мм. Исправляют дефект отбивкой лишнего бетона или выравниванием при помощи строительной смеси;
  • обработать периметр грунтовкой глубокого проникновения.

Пластиковые конструкции поставляются в сборе. Монтировать их в таком виде крайне неудобно. Поэтому перед установкой балконной двери из ПВХ от коробки отделяют дверные полотна. Затем монтируют кронштейны либо сверлят отверстия под анкера – в зависимости от типа крепления коробки. Шаг между отверстиями – 300 мм.

Кронштейны (монтажные подвесы) крепят на расстоянии 150 мм от угла рамы. Между крайними и дополнительными элементами выдерживают расстояние в 600-700 мм.

Внимание! Наружную часть рамы надо по периметру обклеить уплотнительной ФУМ лентой (либо другим подходящим уплотнительным материалом). Она обеспечит защиту монтажной пены от влаги и солнца.

Для облегчения монтажных работ надо соорудить упоры. Делается это в следующем порядке:

  • определяется местоположение рамы в проеме – посередине или ближе к его краю;
  • вкручивают два самореза в боковую сторону проема и 4 – в нижнюю.

Эти нехитрые манипуляции позволят точно сориентировать дверной блок по вертикали и горизонтали.

Подготовленную дверную коробку помещают в проем и фиксируют при помощи деревянных клиньев. Проверив ее положение строительным уровнем, делают следующее:

  1. Отгибают свободную часть кронштейнов (анкерной пластины) в сторону откоса и крепят их к стенкам проема дюбелями.
  2. Задувают монтажной пеной зазоры между пластиковым профилем и стеной.
  3. Выдерживают время для ее высыхания, и повторяют действие изнутри и снаружи шва. Не следует нарушать порядок операций, поскольку только таким образом можно сохранить целостность центральной части герметика при обрезке лишней пены.
  4. Оформляют откосы – штукатурятся, обшиваются сэндвич-панелями или устанавливают специальные элементы из ПВХ.
  5. При необходимости устраивают порог.
  6. Возвращают на место створки и стеклопакеты.

В последнюю очередь монтируют дополнительную фурнитуру: ручку курильщика, например. Этот элемент в стандартный комплект не входит.

В случае установки балконной двери с окном потребуется выполнить ряд операций по устройству подоконника:

  1. Подоконную доску подгоняют по размеру таким образом, чтобы она легко устанавливалась под оконную коробку. При расчете ширины элемента необходимо учитывать запас в 2 см, выступающий за пределы рамы.
  2. Из древесины готовят подкладочные бруски. Они нужны для предотвращения прогиба подоконника. Их конфигурация и размер должны обеспечивать уклон в 20 в направлении от проема.
  3. Подоконную доску пригружают, и заполняют зазоры монтажной пеной. Груз необходим для предотвращения всплывания элемента при застывании герметика.

Очередность заполнения стыков:

  1. Место соединения с окном.
  2. Боковые стороны.
  3. Зазор между подоконником и стеной.

Груз с доски снимается через сутки. На этом завершается монтаж балконной двери ПВХ

Статьи о пластиковых окнах

Написать эту статью меня сподвигла не только необходимость ответить на вопрос, часто задаваемый посетителями сайта. Есть и личный мотив: на своё удивление я не раз замечал, как даже профессиональные монтажники со стажем(!) часто наступают на одни и те же грабли — совершают непростительные для них ошибки, элементарно не соблюдая определённую последовательность действий в процессе крепежа балконного блока. Что уж говорить о непрофессионалах? Вообще, не существует каких-либо специальных инструкций на этот счёт. Они и не нужны. Требуется лишь не торопиться, немного напрячь мозг, включить логику. А ещё можно просто прочитать эту статью. Надеюсь, мои советы по этой теме будут кому-то полезны.

Я не собираюсь подробно расписывать все нюансы монтажа балконного блока, потому что эта тема достаточно обширная и достойна полноценного видеокурса, который я планирую записать в обозримом будущем. Сейчас я хочу просто рассказать домашним мастерам (и не только домашним), какие типичные ошибки возможны при монтаже пластикового балконного блока и как нужно действовать, чтобы этих ошибок не допускать.

О каких ошибках вообще идёт речь?

Конструкция балконного блока

Прежде всего давайте посмотрим на конструкцию балконного блока, для примера — самого широко распространённого, состоящего из двух частей:

Понятно, что это не просто окно. Это — конструкция из двух (в данном случае) изделий: оконной рамы и дверной рамы, соединённых друг с другом непосредственно перед установкой в проём. Я говорю именно о рамах, подразумевая, что стеклопакеты и створки с них сняты и отставлены в сторону на время монтажа конструкции в проём. Кстати, ещё один обязательный элемент в балконном блоке — соединитель. Его предназначение — удерживать соединяемые части балконного блока в одной плоскости. Каждый тип профиля имеет соединитель собственной конфигурации и размера. Но речь сейчас не об этом.

Итак, мы имеем дело с двумя самостоятельными пластиковыми изделиями, каждое из которых могло бы полноценно функционировать в отдельном проёме: окно — в оконном, дверь — в дверном. Но сейчас они жёстко прикручены друг к другу и образуют единую конструкцию — балконный блок.

В быту редко кто употребляет такое название — «балконный блок». Чаще можно услышать «балкон» или просто «окно». Чтобы не совмещать и не путать понятия, далее по тексту буду называть всю эту конструкцию в целом балконным блоком, а её составляющие — дверью и пристёжкой. Возможно, «пристёжка» звучит несколько странно. Для кого-то более привычно «глухарь», «двушка» или просто «окно», но не будем отвлекаться на дискуссии. Суть от названия не изменится. Также прошу не судить меня строго, если вместо длинного правильного термина «боковой профиль рамы» я буду писать «стойка» — кратко и, в принципе, понятно.

Требования при установке балконного блока

Вам, конечно, известно, что любое пластиковое окно, в том числе и оконный блок необходимо выставлять по уровню:

горизонтальновертикально

Также должны быть выравнены диагонали:

— диагонали двери— диагонали пристёжки — это фундаментальное требование при монтаже пластиковых окон, и это первое, что нужно соблюсти!

Далее. Дверь и пристёжка соединены между собой жёстко, но, тем не менее, линия их стыка является критическим местом балконного блока, и здесь в процессе монтажа мы можем по ошибке допустить небольшой излом конструкции, что, отрицательно скажется при внешней и внутренней отделке, может нарушить герметичность стыка, да и просто будет некрасиво смотреться:

Отсюда следует второе требование: все элементы балконного блока — и дверь, и пристёжка — должны стоять в одной плоскости!

Если балконный проём имеет четверти, то следующее требование — обеспечить зазор между пластиковой конструкцией и четвертями не менее 10 мм по всему периметру проёма!

И, наконец, последнее важное требование: между конструкцией оконного блока и стенками проёма оставляется монтажный зазор не менее 25 мм! Желательно, чтобы по бокам и сверху зазоры были одинаковы. Не забудьте, что под рамой зазор должен быть не менее 30 мм — поправка на толщину подоконника и порога:

Итак, у нас получился вот такой список наиболее важных требований, которые необходимо соблюсти при установке балконного блока:

  • установить балконный блок по уровню, выровнять диагонали;
  • установить элементы конструкции (дверь и пристёжку) в одной плоскости;
  • обеспечить зазор между рамой и четвертью не менее 10 мм по всему периметру проёма;
  • обеспечить монтажный зазор между рамой и проёмом сверху и по бокам не менее 25 мм, снизу — не менее 30 мм.

Типичные ошибки

Для монтажников ПВХ-окон сказанное выше — не новость. Им это знакомо, как дважды-два, но выполнить одновременно все четыре условия получается, увы, не всегда. Чаще всего камнем преткновения оказываются второй и третий пункты этого списка. Почему? Назову главные причины:

  1. Перед тем, как начать крепить балконный блок (бурить отверстия и устанавливать анкера), обычно берут уровень и предварительно выставляют дверь и пристёжку по «горизонту» (в горизонтальной плоскости), попутно поднимая блок на такую высоту, чтобы оптимально выставились нижний и верхний зазор. Это похвально. Заодно выставяют зазор между боковой четвертью и рамой двери, удерживая её вертикально по уровню (это тоже правильно). После этого сразу начинают крепить эту боковую стойку дверной рамы в к стенке проёма. Вот первая ошибка! А как же остальные стойки на двери и пристёжке? У них ведь тоже нужно предварительно проверить величину зазора до четверти, удерживая в вертикальном (по уровню) положении. При этом (важно!) верхний зазор между профилем и четвертью должен быть равномерным (хотя бы визуально) вдоль всей ширины конструкции и иметь величину не менее 10 мм, а зазоры по нижним углам (между профилем и четвертью) выравнивать между собой не нужно, просто смотрим, чтобы они не оказались меньше 10 мм (допустимый минимум). Если четверти кривые и не лежат в одной плоскости (типично для наших домов), то вполне возможна ситуация, когда одна боковая сторона балконного блока встаёт идеально, а другая при том же верхнем зазоре не может встать вертикально по уровню, так как нижним углом упирается в выпирающую там четверть. Значит приходится отодвигать всю конструкцию равномерно дальше от четверти. А как сделать это равномерно для всего балконного блока, если один край его в спешке уже прихвачен к проёму?
  2. Вторая ошибка: некоторые крепят полностью сначала дверь, потом пристёжку (или наоборот). Чем это плохо? Во-первых, возможна описанная выше ситуация: из-за кривых четвертей один из углов рамы, который будет крепиться в последнюю очередь, при установке вертикали упрётся в четверть. Во-вторых, установленные преждевременно верхние анкера (или шурупы) не дадут сдвинуть конструкцию балконного блока вправо или влево, если вдруг на конечном этапе выяснится, что боковые монтажные зазоры заметно отличаются друг от друга в размерах (вид со стороны помещения) или правый и левый края блока неравномерно утоплены за четверти (вид с улицы).
  3. Третья ошибка — опять результат неправильной последовательности действий: в первую очередь крепят боковые стороны (крайнюю боковину двери и крайнюю боковину пристёжки), затем крепят вторую боковину двери (ту, что стыкуется с пристёжкой), причём начинают почему-то с нижнего угла, выравнивая нижние зазоры «четверть-рама», даже не задумываясь, что боковые четверти дверного проёма могут отличаться друг от друга в толщине, в частности, по низу. Когда, наконец, дело доходит до крепления последнего верхнего угла двери (где стыкуются дверь с пристёжкой), то появляется дилемма: либо выставить середину блока вертикально по уровню, но верхний край конструкции пойдёт на излом, либо выставить верхний край ровно в линию, но не будет вертикали в середине. А так, чтобы получилось и то, и другое, не выйдет(!), потому что нижний угол двери, как оказалось, закреплён не на месте.
  4. Ну, и ещё одна ошибка: устанавливая анкера, некоторые, торопясь, сразу утапливают их в профиль по самую шляпку, да ещё и тут же затягивают. А если позже вдруг потребуется сдвинуть конструкцию вправо-влево? Да и как выставлять диагонали? Вобщем-то это решаемая проблема: анкер можно ослабить и, ухватив за гильзу плоскогубцами, немного помучавшись, вытянуть из стены на нужное расстояние. Иногда, правда, помучаться приходится основательно. Зачем же так усложнять себе жизнь?

Однако хватит уже рассуждать о чужих (и своих, кстати, в том числе) ошибках. Пора переходить от слов к делу. Начинаю делиться опытом.

Как крепить балкон правильно

Начну с того момента, когда конструкция балконного блока собрана (рама пристёжки прикручена к раме двери) и стоит в сторонке, ждёт своего часа.

Забегая вперёд, сразу объясню принцип, по которому балконный блок, из какого бы числа секций он не состоял, можно легко выставить в единую плоскость: перво-наперво закрепляем по прямой линии верхний край конструкции, затем от верха выставляем по уровню вертикали всех стоек рамы, и крепим нижние углы. Простой и эффективный способ!

Опять же забегая вперёд, покажу Вам порядок крепежа балконного блока в проёме, т.е. в какой последовательности ставятся анкера (шурупы). Посмотрите на следующий рисунок. Здесь красными цифрами обозначены основные точки крепления балконного блока, а синими — дополнительные. Сами цифры поясняют последовательность установки анкеров (шурупов). Особенно важно не нарушать порядок крепления в основных точках. Обратите на них внимание. Пояснения будут ниже.

Перед тем, как начать крепить балконную раму, нужно найти её точное положение в глубине проёма. Другими словами, определим, на каком расстоянии рама будет находиться от внутреннего и наружного края стены. Попутно выясним, относительно какого края стены — внутреннего или наружного — лучше всего выровнять линию верхнего края блока.

Если проём не имеет четвертей (типичная ситуация в частных домах: деревянных, кирпичных, литых, шлакоблочных и пр.), то процесс монтажа несколько упрощается: на четверти в этом случае озираться не приходится (их нет), благодаря чему становится проще установить все части балкона: а) в одной плоскости, б) по уровню. При монтаже в проём без четвертей обращаем внимание на следующие моменты:

  • размещаем раму в глубине проёма так, чтобы от неё до внутреннего края стены было расстояние не более 2/3 толщины стены;
  • соблюдаем порядок установки креплений;
  • следим, чтобы боковые зазоры слева и справа были примерно одинаковы.

Если же проём имеет четверти, берём уровень, рулетку и «методом тыка» ищем такое положение блока в глубине проёма, которое удовлетворяло бы следующим условиям:

  1. расстояние между рамой и четвертью в самых узких местах было не менее 10 мм, а в самых широких — не более 35 мм (последнее не обязательно, просто рекомендую такой максимум, исходя из того, что зазор до 35 мм без проблем закрывается недорогим пластиковым уголком 40х40 и/или лентой ПСУЛ с максимальным расширением до 40 мм);
  2. крайние точки верхней части рамы (углы) находились на равном расстоянии до наружного (или внутреннего — на Ваше усмотрение) края стены;

Несколько слов касательно последнего условия. Выравнивание относительно внутреннего края стены позволяет получить при внутренней отделке правильный верхний откос, у которого передний и задний контуры параллельны друг другу. Особенно это оценят те, в чьей квартире (доме) не очень глубокие проёмы: чем уже откосы, тем сильнее заметна их кривизна. Однако встречаются настолько кривые стены, что их толщина в пределах проёма может меняться на несколько сантиметров. Причиной может быть и некачаственная кладка (в кирпичном доме), и неравномерная толщина штукатурки, и пр. Для нас это уже не суть важно. Просто тогда приходится решать дилемму, на какой край стены ориентироваться при выравнивании верхней части рамы. Теоретически, более правильно в таком случае равняться на наружный край, потому что при строительстве дома выравнивание плит (кладки) делается с внешней стороны, а на дефекты стен со стороны помещения строители обращают меньше внимания, потому что позже их маскируют штукатуркой, гипсокартоном и т.д., при чём далеко не идеально. Поэтому моя рекомендация — равняться по наружке. Однако, следуя ей, нужно понимать, что в итоге наш балкон будет смотреться красиво со стороны улицы, но, скорее всего, некрасиво со стороны помещения. Так что однозначного решения здесь быть не может. Кстати, возможен компромисс: не равняться ни по тому, ни по другому краю, а выбрать какое-то среднее направление, так сказать, золотую середину. Думаю, Вы уже уловили мою главную мысль: подготовка к крепежу — более важный и ответственный этап, чем непосредственно сам крепёж балкона. Как говорится, «семь раз отмерь, один раз отрежь». Приступаем!

Искать правильное положение балкона в проёме будем, ориентируясь по трём его стойкам: две стойки двери и крайняя стойка пристёжки. Пройдёмся по ним в порядке, указанном на следующем рисунке:

  1. Начинаем с крайней стойки двери. Прикладываем к ней уровень, выравниваем и, удерживая в вертикальном положении (постоянно контролируем это по уровню), отводим от четверти настолько, чтобы в самом узком месте зазор был около 10 мм. Когда искомое положение найдено, замеряем вверху расстояние от рамы до внутреннего края стены (v) и до наружного (n). Полученные значения записываем, чтобы не забылись в суете и не пришлось повторять замер заново.
  2. Переходим в противоположный край проёма к крайней стойке пристёжки. Выставляем её вершину относительно внутреннего и внешнего края стены в соответствии с только что записанными значениями v и n. Если выясняется, что стена в этом месте сузилась или, наоборот, стала толще, выставляем вершину стойки относительно какого-то одного края стены, какого именно: наружного или внутреннего — решаем по ситуации (как я уже говорил, наиболее верный ориентир в таких случаях — наружный край стены). Выставив вершину стойки, фиксируем её (просто удерживаем в этом положении), и двигая нижний угол, ставим стойку вертикально по уровню. Если это удалось (нижний угол пристёжки не упёрся в четверть, и зазоры четверть-рама по всей высоте стойки соответствуют норме (не менее 10 мм), можем переходить к следующему действию. В противном случае отводим эту стойку глубже в проём в поисках того положения, в котором она, располагаясь вертикально по уровню, отстояла бы от четверти не менее, чем на 10 мм. Как только это положение будет найдено, делаем замер расстояний от рамы до внутреннего и наружного края стены в районе вершины этой стойки и сохраняем полученные значения взамен первоначальных v и n — тех, что получены на стойке двери. Первоначальные значения удаляем, они нам больше не нужны.
  3. Переходим ко второй стойки двери — той, которая стыкуется с пристёжкой. Выставляем её вершину относительно наружного края стены на таком же расстоянии, на каком стояла предыдущая стойка (n). Удерживая вершину на месте и перемещая только нижний угол, пытаемся выставить вертикаль. Если это удалось (нижний угол в итоге не упёрся в четверть на тумбе, и зазоры четверть-рама на всей высоте стойки составляют не менее 10 мм), — то можем начинать крепить балкон. Иначе проделываем здесь уже знакомые манипуляции: отводим стойку глубже в проём (дальше от четверти) до тех пор, пока не выставится номинальный зазор четверть-рама при вертикальном положении стойки. После этого не забываем сделать новый замер v и n и обновить записанные ранее значения.

Итогом наших действий по трём вышеизложенным пунктам являются два значения — расстояния от рамы до внутреннего края и наружного края стены (v и n соответственно). Собственно, в дальнейшем нам пригодится только одно из этих значений. Воспользуемся наружным отступом n.

Крепим балкон. В первую очередь устанавливаем анкера (шурупы) в основных точках крепления согласно нумерации:

Но сначала выставляем все рамы (дверь и пристёжку) по горизонтальному уровню, не забывая про высоту верхнего (не менее 25 мм) и нижних (не менее 30 мм) монтажных зазоров. Также выставляем весь блок по центру относительно боковых стенок проёма, чтобы:

  1. боковые монтажные зазоры были примерно одинаковы между собой;
  2. с уличной стороны рама заходила за боковые четверти примерно одинаково слева и справа.

Иногда из-за кривизны и разной ширины четвертей бывает, что выполнить оба пункта не представляется возможным. В таком случае ищем какое-то компромиссное решение.

Вот теперь, наконец, можно заняться крепежом. В точке крепления №1 (верхний крайний угол двери) выставляем отступ n (расстояние от рамы до наружного края стены) и устанавливаем первый анкер (шуруп). Обратите внимание: анкер (шуруп) пока не забиваем (не вкручиваем) до конца, его шляпка не доходит до фальца профиля миллиметров 15-20, чтобы чуть позже можно было беспрепятственно отцентрировать окончательно блок в проёме и выровнять его диагонали. Выравниваем стойку двери вертикально по уровню и устанавливаем анкер (шуруп) в точке №2.

Аналогично крепим противоположную стойку — крайнюю стойку пристёжки: выставлем сверху расстояние n и закрепляем верхний угол (точка №3), устанавливаем стойку вертикально и крепим нижний угол (точка №4).

Прежде чем установить следующий анкер (шуруп) в точке №5, проверяем, не сдвинулся ли наш блок влево или вправо, одинаковы ли зазоры по бокам. Ввиду того, что проём может быть перекошен, равенство боковых зазоров в верхней части проёма не гарантирует их равенство внизу проёма. Поэтому сейчас выставляем вертикально крайние боковые стойки блока (уровень прикладываем к фальцу профиля) и окончательно центрируем всю конструкцию относительно боковых стенок проёма.

После этого утапливаем до конца анкера (шурупы) в точках №1 и №3 и затягиваем их. Теперь прикладываем к верхнему профилю рамы в районе стыка двери и пристёжки прямую рейку длиной не менее метра (уровень, штукатурное правило), чтобы выровнять верхнюю часть блока по прямой линии. Если у Вас есть помощники, то с их помощью можно для выравнивания использовать натянутую шнуровку. Выровняв таким образом верхний край, фиксируем это положение в точке №5. Анкер (шуруп) сразу затягиваем.

Выставляем вторую стойку двери вертикально по уровню и закрепляем точку №6. Следом — точку №7. Оба анкера (шурупа) не утапливаем до конца и не затягиваем.

Приклавдываем уровень к фальцу второй стойки двери между точками №5 и №7 и выставляем эту часть рамы вертикально. Утапливаем анкер (шуруп) в точке №7, но пока не затягиваем.

Опускаем уровень ниже и выставляем вертикаль на участке между точками №6 и №7. Утапливаем до конца анкеры (шурупы) в точках №6 и №2, но также пока не затягиваем.

Проверяем плотность установки опорного бруска под первой стойкой дверной рамы и навешиваем дверь. Проверяем притвор двери. По идее, если все части рамы установлены по уровню, и сама дверь собрана качественно, то притвор должен быть идеальным по всему периметру двери. Но иногда всё же требуется небольшая корректировка притвора с помощью клинышков, вставляемых в зазор между дверной рамой и четвертью в местах, где явно просматривается неплотность прилегания уплотнительной резинки двери к раме. По сути, мы слегка выгибаем рамный профиль, подстраиваясь под кривизну двери — результат корявой установки армирования двери в сборочном цехе. Конечно, такой способ выхода из ситуации немного не вяжется со строгими принципами технологии монтажа ПВХ-изделий, но, поверьте, он ничем не опасен для самой конструкции и вполне оправдан, ведь этим мы снижаем нагрузку на запорный механизм, добиваемся более мягкой его работы и, следовательно, продлеваем его ресурс.

Регулируем фурнитуру двери, добиваясь оптимального размера фальцлюфта (расстояние между фальцами створки и рамы), чтобы при закрывании двери её верхний и нижний углы на стороне ручки не цеплялись за ответные планки. После этого выставляем фальцлюфт в средней части двери в районе ручки. Делаем это не регулировочными винтами фурнитуры, а оттягивая или, наоборот, придвигая к двери среднюю часть стойки рамы. Именно ради этого мы оставили незатянутыми три анкера (шурупа) в нижней половине двери и пристёжки. Выкручивая одни из них и затягивая другие, мы можем смещать в продольном направлении нижний профиль двери и пристёжки, добиваясь увеличения или уменьшения интересующего нас зазора. Суть этих манипуляций можно понять по следующим двум рисункам:

Закрепляем достигнутый результат, окончательно затянув анкера (шурупы) в точках 2, 6, 7, а также 4. Надо понимать, что сдвигание нижних частей рамы пристёжки и двери в продольном направлении, напрямую влияет на их диагонали. Поэтому перед окончательной затяжкой указанных анкеров (шурупов) рекомендую проверить с помощью рулетки соразмерность диагоналей и у двери, и у пристёжки. ГОСТ-ом допускается небольшая разность между длинами диагоналей, но желательно свести эту погрешность к минимуму. Поэтому во время последней манипуляции рекомендую сдвигать низы обеих рам — каждую понемножку. Тогда возникающая погрешность поделится между ними пополам и будет менее заметна на каждой в отдельности.

Далее переходим к дополнительным точкам крепления. Здесь анкера (шурупы) сразу забиваем (вкручиваем) до конца и затягиваем. Начинаем с крайней стойки двери. Устанавливаем анкера (шурупы) в точках №8 и №9 и, затягивая их, контролируем, чтобы профиль стоял по прямой линии, не изгибался. Это можно сделать с помощью уровня, прикладывая его поочерёдно в трёх точках и выставляя вертикаль на каждом из трёх сегментов индивидуально:

Аналогично поступаем с крайней стойкой пристёжки, устанавливая анкер (шуруп) в точке №10, с той лишь разницей, что здесь выставляем вертикаль на двух сегментах:

Оставшиеся анкера (шурупы) в точках с №11 по №18 устанавливаем в произвольном порядке. Никаких выравниваний при этом уже не требуется. Просто при затяжке следим, чтобы шляпка не утянула раму и не сбила её горизонтальный уровень.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *