Сайдинг цокольный под камень

Каких видов бывает сайдинг под камень, его плюсы и минусы + подробные нюансы монтажа

Сайдинг — удобный в работе, долговечный и эстетичный облицовочный материал.

Применение сайдинга позволяет существенно сэкономить на приобретении материала и на монтажных работах, поскольку для установки не требуется какой-то специальной подготовки, выполнение работ вполне доступно каждому.

Результатом обшивки дома сайдингом становится появление аккуратной, стильной и прочной наружной обшивки, очень достоверно имитирующей деревянную или каменную поверхность.

Именно высокий уровень имитации в сочетании с простотой монтажа и относительной дешевизной материала вывели сайдинг в первые ряды по распространенности и популярности.

Среди большого разнообразия типов обшивки особое место занимает сайдинг под камень, заслуживающий подробного описания.

Сайдинг под камень

Сайдинг под камень — один из типов цокольного сайдинга.

Фасадные панели имитируют деревянные обшивочные материалы, а цокольные — камень (или кирпич). Цокольные виды сайдинга имеют существенные отличия от фасадных по форме панели, по толщине и т.д.

При этом, они вполне пригодны для обшивки всей площади стен, а рассматриваемый нами сайдинг под камень во многом превосходит обычный материал по создаваемому облику дома.

Имитация натурального камня высокого уровня дает возможность совершенно преобразить дом, придать ему солидность, особенную респектабельность, свойственную старинным постройкам.

Панели имитируют кладку из крупных валунов, плоских плит, белого бутового камня и т.д. Внешне панели представляют собой щиты средней ширины, по бокам они обрезаны по линиям стыка фрагментов кладки.

В сравнении с обычными фасадными панелями они удобнее в работе, идеально стыкуются, обладают более высокой прочностью.

Фото дома с сайдингом под камень:

Существуют разнообразные виды сайдинга под камень:

  • Металлический.
  • Виниловый.
  • Акриловый.
  • Фиброцементный.

Кроме того, имеется множество разновидностей цвета и фактуры имитируемой поверхности:

  • Каньон.
  • Гранит.
  • Бутовый камень.
  • Камень скалистый.
  • Камень жженый и т.д.

Вариантов цвета и фактура камня очень много, причем, постоянно появляются новые разработки, дающие дополнительные возможности отделки дома.

Выразительность и высокая художественная ценность камня в полной мере переданы в панелях сайдинга, которые не так-то просто отличить от натуральной каменной кладки.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Сайдинг под камень вполне годен и для внутренней отделки помещений, что делает его универсальным отделочным материалом.

Плюсы и минусы сайдинга под камень

Как облицовочный материал, сайдинг под камень имеет множество плюсов и минусов.

Не касаясь специфических свойств материала, из которого изготовлена та или иная панель, можно выделить следующие положительные качества:

  • Множество вариантов дизайна панелей, цвета или фактуры каменной кладки.
  • Высокая точность имитации, полный эффект каменной постройки.
  • Меньший размер панелей облегчает установку, дает возможность работать в одиночку.
  • Высокое качество стыковки, отпадает потребность в Н-планках, которые необходимы для продольного соединения фасадных панелей.
  • Не нуждается в уходе (максимум — облить иногда водой из шланга, чтобы смыть пыль).
  • Долговечность панелей сопоставима со сроком службы самого дома.

К недостаткам сайдинга под камень можно отнести:

  • Большая толщина панелей создает повышенную нагрузку на стены.
  • Прочность обшивки, при видимой несокрушимости, все-таки уступает натуральному камню. Обращаться с обшивкой следует аккуратно, помня, что для ремонта или замены одной панели может потребоваться разобрать весь фасад.

Основным и бесспорным преимуществом сайдинга под камень является изысканный внешний вид отделанного дома, возможность создания облика древнего или современного здания, используя одну и ту же технологию.

Виды

Изготовители используют для производства сайдинга под камень следующие материалы:

Металлический

Изготовлен из оцинкованной стали с полимерным защитным покрытием.

Штампованный рельеф, повторяющий фактуру различных видов кладки, покрывается несколькими защитными и декоративными слоями, в результате чего появляется панель с очень достоверно выполненной поверхностью.

Материал несколько толще, чем обычный металлический сайдинг, что увеличивает общий вес обшивки, но и прочность полотна намного выше, надежность такой обшивки очень высока. При этом, металлический сайдинг под камень дороже, чем виниловые образцы, почти вдвое.

Виниловый

Виниловый сайдинг имеет малый вес, что снижает нагрузку на несущие конструкции дома. Это дает возможность отделывать здания с большой площадью стен, не перегружая их дополнительными элементами.

Кроме того, специфика пластика дает широкие возможности для качественной имитации фактуры камня с максимальной точностью и достоверностью.

Формы для пластиковых панелей копируются с натуральной каменной кладки, а свойства пластмассы позволяют сделать поверхность максимально приближенной к натуральному граниту, песчанику или мрамору.

Одним их слабых сторон винилового сайдинга является его относительно низкая прочность и хрупкость в морозы, что требует осторожного обращения с обшивкой.

Кроме того, винил довольно сильно расширяется при нагревании, поэтому при монтаже необходимо учитывать эту особенность.

Акриловый

Акриловый сайдинг под камень имеет практически общие характеристики с виниловым, хотя технология производства другая. Материал отличается большей устойчивостью к нагреванию и нейтрален к ряду химических веществ. Несколько дороже винилового.

Фиброцементный

Фиброцементный сайдинг на российском ранке — новинка, хотя на Западе его применяют уже давно. Материал чрезвычайно прочен, устойчив к атмосферным и механическим нагрузкам.

Сведения о нем достаточно скудны, но вполне определенно можно сказать, что он очень тяжел (1 кв. м. весит около 15 кг, полностью обшитый дом получит дополнительную нагрузку в несколько тонн), толщина панелей составляет 10 мм.

Кроме того, такой материал очень дорогой — стоимость фиброцементных панелей превышает даже самые дорогие деревянные образцы. Такие качества значительно снижают интерес домовладельцев, хотя производители заявляют о непревзойденных свойствах материала.

ВАЖНО! При выборе материала следует ознакомиться с его характеристиками, поскольку постоянный поиск новых, более прочных и надежных видов обшивки приводит на рынок усовершенствованные типы сайдинга, зачастую лишенные недостатков более ранних образцов.

Выбор лучшего сайдинга под камень

Какой сайдинг выбрать?

Назвать какой-либо вид сайдинга в качестве однозначно лучшего сложно.

Можно ограничить круг рассматриваемых материалов двумя наиболее распространенными — металлическим и виниловым, но окончательный выбор должен, все-таки, базироваться на конкретных условиях местности, величины и материала постройки, дизайнерского замысла и прочих соображений, совокупность которых и поможет сделать окончательный выбор.

Металлический сайдинг — это прочность, надежность и долговечность, а виниловый — легкость, высокий уровень имитации каменных стен, простота монтажа.

Так или иначе, окончательный выбор наиболее подходящего материала диктуется собственными условиями и финансовыми возможностями, поэтому без точных данных ничего конкретного посоветовать нельзя.

Если дом высокий, с большой площадью стен, то разумнее обратиться к виниловым образцам, поскольку суммарная нагрузка от металлических панелей может оказаться близкой к критической.

Для стен небольших размеров, сделанных из прочных материалов — бетон, кирпич, ж/б плиты — можно использовать любой материал обшивки вплоть до фиброцементных панелей.

Нюансы монтажа

Техника установки сайдинга под камень аналогична монтажу других типов материала и включает в себя все те же операции:

  1. Подготовка стен. Производится осмотр и оценка состояния стены. Обнаруженные проблемные участки (трещины, вмятины) подлежат заделке шпатлевкой, в особо тяжелых случаях спасает выравнивающая штукатурка.
  2. Установка обрешетки. На подготовленную поверхность стены устанавливается один или два слоя обрешетки — в зависимости от наличия утеплителя. В любом случае, несущий слой — вертикальный, а слой под утеплитель =- горизонтальный. В качестве материала могут быть использованы деревянные бруски или металлические направляющие для ГКЛ.
  3. Утепление стен, гидроизоляция. Утеплитель устанавливается между планками первого слоя обрешетки. Никаких промежутков или щелей быть не должно, если они все-таки появляются, сразу же следует их заполнить монтажной пеной. Установленный утеплитель надо гидроизолировать от проникновения воды снаружи, для чего устанавливается слой гидрозащитной мембраны, действующей в одну сторону — выпускающей пар из стенового пирога, но не впускающей влагу. Пленка должна укладываться слоями внахлест, стыки проклеить скотчем.
  4. Установка контробрешетки. Поверх гидроизоляции устанавливается несущая система планок — контробрешетка. Она имеет вертикальную ориентацию планок, обеспечивает вентиляционный зазор и служит для установки панелей сайдинга.
  5. Установка стартовой планки, углов и оконных обрамлений. Первый шаг в установке сайдинга. Производится монтаж стартовой планки в нижней выбранной линии, обязательно горизонтально. Сразу после этого устанавливаются угловые планки и оформляются оконные проемы. Установка Н-планок не нужна, в этом цокольные типы сайдинга превосходят фасадные.
  6. Монтаж панелей. После всех подготовительных операций можно устанавливать панели. Монтаж производится от угла, для чего крайняя панель обрезается по прямой вертикальной линии и устанавливается в угловой профиль. Затем по линии монтажа крепится следующая панель и так далее по порядку. Следующий ряд панелей может быть установлен вразбег, чтобы линии соединения панелей в рядах находились в разных местах, для чего надо отрезать от первой панели ряда примерно половину.

ОСТОРОЖНО! При монтажных работах нельзя до упора завинчивать саморезы и плотно устанавливать детали сайдинга встык или в гнезда доборных элементов. Должен учитываться температурный зазор, все детали должны иметь некоторую подвижность. Особенно важен этот момент при монтаже виниловых типов сайдинга.

Использование сайдинга под камень — простой и относительно недорогой способ наружной обшивки стен, защиты стенового пирога от атмосферных проявлений.

Легкость монтажа, отсутствие необходимости нанимать большую бригаду рабочих со сложной техникой, дает возможность производить отделку в условиях облагороженной придомовой территории. Качество работ практически не зависит от наличия опыта или навыков, главным условием успеха является аккуратность и соблюдение основных требований к установке.

Цоколь является очень важной частью дома как с функциональной, так и с декоративной точки зрения. Потому отделка цоколя – отдельная задача, которой хороший хозяин загородного коттеджа обязательно уделит много внимания. Чаще всего для этих целей применяется декоративный камень – дорогой материал, в больших количествах доступный не каждому. Но сегодня у материала существует более дешевая и не уступающая по своим эксплуатационным характеристикам альтернатива. Это искусственный камень для цоколя.

Искусственный камень для цоколя

Какие требования предъявляются к отделке цоколя из искусственного камня

Начнем с перечня требований, которым должна соответствовать любая качественная отделка цоколя вне зависимости от того, из какого материала она сделана. В полной мере это относится и к искусственному камню.

  1. Гидроизоляция – цоколь постоянно подвергается воздействию влаги, попадающей на него вместе с дождем и снегом. Потому отделка не должна пропускать воду через себя и выполнять защитную функцию – предохранять нижнюю часть стен дома и фундамент от сырости и постепенного разрушения.

    Искусственный камень на цоколь

    Облицовка цоколя искусственным камнем

  2. Стойкость к механическим нагрузкам – в ходе усадки только построенного дома и различных подвижек, обусловленных теми или иными факторами, отделка цоколя может испытывать различные нагрузки и приложения сил. Также они могут возникать и по другим причинам. Потому искусственный камень и прочие материалы должны быть достаточно прочными, чтобы оставаться под воздействием умеренных механических нагрузок в первоначальном виде.
  3. Стойкость к перепадам температур – внешняя отделка, особенно осенью и весной, испытывает на себе воздействия, обусловленные резкой переменой погоды. При несоответствии этому требованию, материал будет очень быстро терять прочность, откалываться и разрушаться.
  4. Долговечность – покупая искусственный камень, владелец дома рассчитывает на долгий срок службы. И хороший материал должен полностью оправдывать эти ожидания.
  5. Привлекательный внешний вид и гармоничное сочетание с остальной отделкой дома.

Облицовка цоколя искусственным камнем

Плюсы искусственного камня для цоколя

Теперь стоит рассказать, почему искусственный камень стал настолько популярным материалом для отделки цоколя. Нужно заметить, что это обусловлено не только его дешевизной относительно натурального материала, т. к. есть и множество других преимуществ.

  1. Удобство и простота в работе – современные разновидности искусственного камня создаются таким образом, что укладывать их на цоколь можно и без особой подготовки. Потому вы можете выполнить все работы самостоятельно, не привлекая сторонних специалистов и не затрачивая на их услуги свои деньги.

    Еще один пример облицовки

    Цоколь деревянного дома

  2. Легкая обработка – при наличии соответствующего станка или «болгарки» выполнять коррекцию и подрезку плиток искусственного камня очень легко. Это преимущество материала существенно упрощает процесс укладки на цоколь.
  3. Большое разнообразие цветов, фактур и оттенков – используя искусственный камень, вы имеете возможность получить именно ту отделку цоколя, которая вам необходима, причем с относительно небольшими затратами.
  4. Стандартизированные размеры отдельных плиток существенно упрощают процесс монтажа и избавляют вас от необходимости тратить время на подбор подходящих друг к другу камней и их подгонку.
  5. Меньшая нагрузка на цоколь и фундамент здания за счет относительно небольшой массы отдельного материала по сравнению с натуральным камнем.
  6. Долговечность и влагостойкость – современный искусственный камень, изготавливаемый со строгим соблюдением всех технологических процессов, ничуть не хуже натурального материала и также способен прослужить десятки лет без потери своего внешнего вида и прочности.

Монтаж отделочного камня

Единственным недостатком, который отпугивает некоторых домовладельцев от использования искусственного камня, является его «ненатуральность». Но тут следует понимать, что материал изготавливается из тех же минеральных компонентов и он настолько точно повторяет цвет и фактуру оригинала, что отличить их можно только вблизи.

Цоколь под искусственный камень

Виды искусственного камня

Сегодня на строительном рынке представлено огромное количество самых разных видов искусственного камня. Чтобы вы могли сориентироваться в этом многообразии, мы сделали таблицу, где представлены основные виды данного материала и их особенности.

В настоящее время существуют совершенно разнообразные по внешнему виду, форме и цветовой гамме облицовочные материалы из искусственного камня

Таблица. Искусственный камень для цоколя – основные виды.

Наименование Описание

Искусственный камень на цементной основе

Наиболее популярная разновидность искусственного камня, повсеместно применяется для отделки цоколей, фасадов и внутренних стен в частных коттеджах, многоквартирных домах и общественных зданиях. Изготавливается данный материал следующим образом: в пластиковую, резиновую или силиконовую форму заливается раствор, приготовленный из качественного цемента, песка, красителя, пластификаторов и прочих добавок, улучшающих те или иные свойства итогового изделия. В зависимости от используемого типа красителя и формы, воспроизводится внешний вид и фактура той или иной породы камня. В результате получается красивый, прочный и долговечный материал, но довольно тяжелый.

Полимерпесчаный искусственный камень

Композитный отделочный материал. Создается, как понятно из названия, из смеси песка, выступающего в роли наполнителя, и различных полимеров, используемых в качестве связующих веществ, пластификаторов и т. д. Выпускается в виде отдельных плиток, которые соединяются друг с другом при помощи замков различных конструкций. На цоколь и другие поверхности зданий полимерпесчаный искусственный камень закрепляется с использованием каркаса и саморезов. Легкий и достаточно прочный материал, монтаж которого хорошо сочетается с утеплением цоколя, фасада и прочих поверхностей.

Гибкий искусственный камень

Данный материал представляет собой многослойный композит, выпускаемый в виде отдельных плиток или цельных полотен. На тканевую основу при помощи клея закрепляется очень тонкий срез каменной породы. С внутренней стороны располагается еще один слой клея – он необходим для закрепления полотна или плиток на поверхности. Для защиты от преждевременного высыхания материал покрывают бумагой. Отличается самой малой массой среди всех видов искусственного камня, гибкостью, универсальностью и хорошими показателями стойкости к переменам температур.

Клинкерная плитка

По своему способу изготовления и внешнему виду напоминает искусственный камень на цементной основе, но в данном случае материал изготавливается из глины. В своем классе клинкерная плитка обладает наиболее выдающимися эксплуатационными характеристиками и высокой стоимостью.

Самодельный искусственный камень

Наиболее дешевый вариант искусственного камня для цоколя – на поверхность наносится слой бетонного раствора, на котором с помощью инструментов формируют отделку, напоминающую натуральный камень – с шероховатостями, неровностями и швами между отдельными элементами. Цвет имитируется с помощью нескольких слоев краски.

Важно! Стоит отдельно выделить сайдинговые фасадные и цокольные панели. Они имеют полимерную основу с отверстиями для крепежа на каркас и замками для соединения друг с другом. А их внешняя сторона может изготавливаться из бетонной смеси или полимеров. Но при этом она точно имитирует цвет, вид и фактуру настоящего камня.

Цокольный сайдинг под камень

Цоколь и дом облицованы панелями под камень

Как правильно выбрать искусственный камень для цоколя

Перед тем как рассмотреть способы укладки искусственного камня на цоколь, ознакомимся с рекомендациями, позволяющими выбрать качественный отделочный материал, который будет красивым, крепким и долговечным.

Выбор искусственного камня

Во-первых, обращайте внимание на цену искусственного камня. Учтите, что хоть он и дешевле натурального, но не может стоить уж слишком дешево. Если стоимость материала существенно ниже среднерыночного значения, то, скорее всего, он изготовлен некачественно, с нарушением технологических процессов. Подобный камень будет хрупким и недолговечным, также он будет иметь существенные отличия по цвету и фактуре, которые будут выделяться на цоколе и портить его внешний вид.

Во-вторых, если речь идет про искусственный камень на цементной основе, то поинтересуйтесь у продавца, с помощью какой формы материал был отлит. Желательно, чтобы она была не пластиковая или резиновая, а силиконовая – с ее помощью добросовестный производитель способен очень точно передать фактуру натурального камня.

Силиконовая форма для отливки искусственного камня на цементной основе и компоненты, добавляемые в него при изготовлении

В-третьих, осмотрите поверхность искусственного камня. Если на одной плитке находится несколько элементов разных цветов, то их покраска не должна «заползать» друг на друга. Отдельные камни должны выглядеть красиво и не иметь значительных внешних дефектов.

Сверху – пример качественной плитки искусственного камня. Снизу – брак, можно заметить, что покраска неровная и «заползает» на элемент другого цвета, что отмечено красной стрелкой

В-четвертых, ни одна из плиток искусственного камня не должна иметь сквозных отверстий. Это – явный брак, изделие с малым сроком службы. На вашем цоколе его быть не должно.

В такие отверстия в искусственном камне попадает вода. Впоследствии, при перепадах температур, она замерзает и расширяется, разрушая отделку, портя ее внешний вид и существенно сокращая срок службы

В-пятых, проверьте, есть ли на тыльной стороне плиток искусственного камня борозды. Их наличие необходимо для лучшего «сцепления» отделки с плиточным клеем и базовой поверхностью цоколя.

Борозды требуются для лучшего «сцепления» отделки с плиточным клеем и базовой поверхностью цоколя

В-шестых, в случае, если речь идет о прямоугольных плитках, которые только внешней стороной имитируют натуральный камень, материал должен иметь ровные границы, которые хорошо стыкуются друг с другом.

И, наконец, всегда обращайте внимание на качество внешнего покрытия искусственного камня. Фактура должна повторять натуральный аналог. Также удостоверьтесь по срезу, что материал прокрашен на всю свою глубину – в таком случае в будущем, со сколами и под воздействием ветра, искусственный камень не потеряет свой первоначальный цвет и останется таким, каким вы его выбрали.

Кроме того, на срезе или сколе нужно заметить, что искусственный камень не имеет слишком крупных (более 0,5 см) посторонних включений

Важно! Желательно, чтобы, помимо обычных плиток, в комплекте шел угловой искусственный камень. Это существенно упростит и ускорит укладку на цоколь.

Угловой элемент из искуственного камня

Цена на декоративный камень

Декоративный камень

Отделка цоколя искусственным камнем на плиточный клей

Рассмотрим наиболее распространенный способ отделки цоколя искусственным камнем – укладку на плиточный клей. Приведем стандартную пошаговую инструкцию, показывающую, как правильно работать с этим материалом. Все, что изложено в ней, можно с успехом применять для отделки цоколя искусственным камнем.

Работы по укладке искусственного камня

Но для начала ознакомимся со списком инструментов, необходимых для укладки искусственного камня:

  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • дрель с насадкой-миксером;
  • станок для резки камня;
  • шпатель и кельма;
  • щетка;
  • набор из нескольких кистей;
  • шприц для нанесения затирки швов;
  • клинья для выдерживания положения камней;
  • емкости для воды, плиточного клея, а также для приготовления затирки.

Шаг 1. Подготовьте поверхность цоколя, если имеются значительные (более 5 мм) неровности – заштукатурьте ее. Затем последовательно нанесите два слоя грунтовки, которая обеспечит лучшее «схватывание» плиточного клея с поверхностью цоколя.

Подготовка грунтовочной смеси

Нанесение грунтовки

Важно! При работе с цоколем, сложенным из кирпича, будет полезно предварительно его обработать средством для предотвращения выделений соли. Без этого адгезия плиточного клея с поверхностью дома будет существенно хуже, следовательно, пострадает долговечность отделки.

Шаг 2. Выполните предварительную разметку – определите, какие камни на какие места встанут. Особое внимание уделяйте углам и верхней части. Полезно будет предварительно выложить камни в том же порядке, в котором они будут крепиться к поверхности цоколя. Заодно проверьте, насколько хорошо они стыкуются друг с другом и нет ли между ними образцов, серьезно выделяющихся из общей цветовой гаммы.

Камни выкладываются в том же порядке, в котором они будут крепиться к поверхности цоколя

Камни выложены

Наличие угловых элементов из искусственного камня существенно облегает процесс укладки на цоколь или любую другую поверхность

Шаг 3. Щеткой очистите внутреннюю поверхность искусственных камней от цементного молочка – пенистого светлого слоя.

Очистка внутренней поверхности камня

Шаг 4. Приготовьте плиточный клей. Для этого следуйте инструкции, написанной на упаковке из-под него. При размешивании обязательно используйте миксер – только так можно добиться однородного состава, который будет крепко и долго держать отделку вашего цоколя.

Соблюдайте пропорции, указанные в инструкции производителя

Приготовление плиточного клея

Шаг 5. Нанесите на тыльную сторону искусственного камня шпателем слой плиточного клея толщиной 5-8 мм. Не оставляйте на поверхности мест, не покрытых клеящим составом – это существенно сокращает срок службы отделки.

Клей наносится на тыльную сторону искусственного камня

Шаг 6. Аккуратно прикрепите камень на нужное место цоколя. При этом немного поводите ее в стороны, чтобы плиточный клей лучше «сцепился» с базовой поверхностью.

Крепление искусственного камня

Шаг 7. Аккуратно удалите излишки плиточного клея из стыков между отдельными элементами отделки.

На этом моменте инструкция по укладке искусственного камня без «швов» на цоколь завершается. В дальнейшем вам следует лишь повторять предыдущие шаги и крепить одну плитку за другой. Но если вы выбрали отделку со «швами», образуемыми затиркой, то обязательно изучите вторую инструкцию этого раздела, представленную ниже.

Шаг 1. Уложите отдельные элементы искусственного камня по тому же принципу, что и в предыдущей инструкции, но с соблюдением зазоров, на которые впоследствии будет нанесена затирка. Для выдерживания точных размеров вставляйте между плитами клинья из пластика или дерева.

Укладка элементов

Клинья для выдерживания точных зазоров между элементами

Шаг 2. Подготовьте смесь для затирки и наберите ее в строительный шприц.

Шаг 3. Строительным шприцем нанесите затирку в зазоры между плитками искусственного камня. Толщину слоя выбирайте самостоятельно, исходя из личных предпочтений.

Зазоры заполняются подготовленной смесью

Шаг 4. При помощи узкого шпателя или любого другого похожего инструмента загладьте нанесенную между плитками искусственного камня затирку.

Заглаживание затирки

Готовая кладка искусственного камня со швом

Искусственный камень, уложенный на цоколь любым способом, требует обязательной обработки гидрофобизатором – составом, защищающим отделку от воздействия влаги, солнечного света и прочих факторов.

Цены на клей Ceresit

Клей Ceresit

Видео — Декоративный камень. Облицовка цоколя

Отделка цоколя искусственным камнем на каркас

Помимо отдельных плиток на цементной основе, искусственный камень выпускается в виде панелей, похожих на сайдинг. Их монтаж имеет серьезные отличия, о которых вы узнаете из пошаговой инструкции, приведенной ниже.

Шаг 1. Начните отделку цоколя сайдингом с искусственным камнем с изготовления каркаса. Для этого используйте либо деревянный брус, либо металлический профиль наподобие того, что применяется для гипсокартона. Каркас включает в себя нижнюю и верхнюю обвязки, вертикальные стойки и промежуточные горизонтальные балки.

Каркас для цокольного сайдинга должен быть крепким – ему необходимо выдерживать массу панелей с искусственным камнем

Важно! До монтажа отделки цоколя имеет смысл использовать свободное внутреннее пространство, образуемое при изготовлении каркаса, и утеплить строение минеральной ватой или пеноплексовыми панелями.

Шаг 2. Распакуйте цокольный сайдинг и произведите «примерку» панелей к каркасу. При этом, скорее всего, цельные панели по высоте не пройдут – придется их срезать либо сверху, либо снизу.

Распакованные панели нужно примерить

Шаг 3. Произведите установку угловых панелей цокольного сайдинга и профилей, используемых для фиксации остальных элементов облицовки.

Установка угловых панелей и профилей

Шаг 4. Обрежьте левый край панели так, чтобы он был полностью вертикален. Установите ее на каркас. Затем установите вторую панель, закрепив ее сбоку к первой при помощи замка шип-паз. Сверху сайдинг фиксируется на саморезы, вворачивайте их строго посередине отверстий в отделочном материале.

Крепление цокольного сайдинга

Важно! Саморезы, держащие панель цокольного сайдинга, вворачивайте в каркас не до упора, а с соблюдением зазора между отделкой и шляпкой крепежа около 1 мм. Это необходимо для компенсации теплового расширения отделки, созданной на полимерной базе.

Шаг 5. По тому же принципу произведите установку остальных панелей цокольного сайдинга. При этом верхний или нижний ряды придется подрезать, если они не помещаются по высоте.

Установка остальных панелей

Шаг 6. Отдельно выполните монтаж панелей из искусственного камня на «трудных» местах цоколя – где выходит труба вентиляции, где в дом входит газопровод или где есть подвальное окно. Затем установите сверху металлический отлив, который защитит отделку от излишнего воздействия влаги.

Металлический отлив

На этом монтаж отделки цоколя из искусственного камня в виде сайдинговых панелей можно считать успешно завершенной.

Песчаник для фасада

В современном строительстве песчаник используется достаточно широко, в первую очередь для облицовки фасадов. Такие здания выглядят очень привлекательно, а кроме того, имеют целый ряд преимуществ с точки зрения эксплуатации. Правда, прежде чем выбирать песчаник в качестве облицовочного материала, необходимо изучить особенности камня и правила работы с ним.

Искусственный камень для цоколя своими руками

Суть способа заключается в том, что на цоколь наносится слой раствора, созданного на основе цемента. Затем при помощи подручных инструментов формируется поверхность, имитирующая внешний вид и текстуру камня. Подобный способ отделки цоколя хорошо подходит для тех домовладельцев, которые по тем или иным причинам не хотят тратить деньги на покупку уже готового материала, и для тех, кто хочет сделать всю работу самостоятельно.

Для формирования искусственного камня на цоколе вам потребуются следующие материалы.

  1. Стекломагниевые листы в качестве базы под слой цементного раствора.
  2. Грунтовка глубокого проникновения – для лучшего сцепления бетонного раствора с основной поверхностью цоколя.
  3. Плиточный клей – основа раствора под формирование слоя искусственного камня. В качестве альтернативы допускается использование фасадной штукатурки или обычной смеси песка и цемента.
  4. Светлая и темная краски — необходимы для придания слою цементного раствора цвета, имитирующего внешний вид натурального камня.

Стекломагниевый лист

Помимо этого, для формирования слоя искусственного камня на цоколе вам понадобятся:

  • емкости для замешивания раствора, воды и краски;
  • дрель с насадкой-миксером;
  • строительный уровень;
  • кельма для декоративной штукатурки или шпатель;
  • инструмент для формирования стыков между камнями – отвертка или что-нибудь похожее;
  • губка для создания текстуры камня;
  • кисточки для зачистки стыков и скругления отдельных элементов бетонного раствора;
  • кисточки и валик для нанесения краски.

Шаг 1. Подготовка – произведите отделку цоколя стекломагниевыми плитами. Они за счет лучшего «схватывания» с бетоном обеспечат большую долговечность слоя искусственного камня, сформированного из раствора.

Шаг 2. Покройте стекломагниевые плиты двумя слоями грунтовки глубокого проникновения. Второй слой наносите только после полного высыхания первого.

Шаг 3. В отдельной емкости замешайте бетонный раствор из тех компонентов, которые были упомянуты ранее. Для работы со смесью используйте дрель с насадкой-миксером. Полученный раствор должен быть густым, пластичным и однородным.

Замешивание раствора

Цена на строительный миксер

Строительный миксер

Шаг 4. Возьмите готовый бетонный раствор на шпатель или кельму и начинайте наносить на поверхность цоколя. При этом работу выполняйте произвольно, добиваться идеально ровного слоя не просто не нужно, но даже вредно – помните, что отделка должна воспроизводить внешний вид природного камня.

Нанесение раствора на поверхность цоколя

Процесс нанесения

Шаг 5. Выждите, пока нанесенный раствор начнет немного подсыхать.

Раствор должен немного подсохнуть

Шаг 6. Наметьте горизонтальные линии, относительно которых будут формироваться стыки камней. Для этого используйте обычный строительный уровень – выбирайте нужное место и прислоняйте инструмент углом к цоколю, чтобы на растворе остался след.

Строительным уровнем намечается горизонтальная линия

Намечается вторая линия

Важно! Формирование отделки цоколя искусственным камнем из слоя цементного раствора выполняется небольшими по длине участками. Это обусловлено тем, что сделать все сразу не получится – нанесенная смесь успеет к этому моменту высохнуть. Работая с новым участком, учитывайте внешний вид той отделки, что вы сформировали до этого. Переходы между участками не должны выделяться.

Стык старого «участка», где формирование слоя искусственного камня было выполнено достаточно давно, и нового, где основную часть работ только предстоит выполнить

Шаг 7. При помощи отвертки или любого похожего инструмента соскоблите часть раствора, нанесенного на поверхность цоколя, и сформируйте швы между камнями отделки. Снятую в ходе работ смесь не выбрасывайте, а собирайте в отдельную емкость – в дальнейшем она (смесь) понадобится для придания цементу текстуры, похожей на настоящий природный камень.

Швы, оставляемые после работы отверткой, обозначены на этом фото красными стрелками

Процесс формирования швов

Несколько готовых швов

Шаг 8. На произвольно выбранные участки раствора, лежащего на цоколе, нанесите дополнительное количество цементной смеси. Это необходимо для придания большей «объемности» искусственному камню и более достоверного воспроизведения природного отделочного материала.

Нанесение дополнительного раствора для придания большей «объемности»

Шаг 9. Намочите в ведре с водой губку и выжмите ее. Затем пройдитесь по бетону. Прислоняйте губку к раствору и слегка разглаживайте, формируйте текстуру, напоминающую реальный камень.

Формирование текстуры камня с помощью губки

Пример готовой текстуры

Вверху и слева можно увидеть участки, которые прошли через формирование и внешне уже напоминают настоящий камень для отделки цоколя

Шаг 10. Намочите кисть и пройдитесь ею вдоль «стыков» между камнями. Это разгладит их края и сделает отделку более естественной. Кроме того, такая операция необходима для борьбы с пористыми участками, которые впоследствии могут разрушиться при резких перепадах температуры.

Края стыков разглаживаются с помощью кисти

Шаг 11. В процессе прохождения кистью вдоль швов кладки не забудьте легко смочить и саму поверхность бетонного раствора, нанесенного на цоколь.

Поверхность нужно увлажнить

Шаг 12. Выждите, пока раствор, из которого сформирована кладка искусственного камня, полностью высохнет. Затем покройте его несколькими слоями краски, чтобы сымитировать внешний вид натурального материала. Сначала используйте светлые оттенки, затем наносите темные. Смешайте их друг с другом, используя смоченную в воде губку.

В центре можно заметить участок цоколя, который еще не был обработан темной краской. Также можно увидеть, что в качестве базового было выбрано несколько оттенков – это придает отделке большее соответствие натуральному камню, неоднородному по своему внешнему виду

Нанесение кистью темной краски по краям одного из «камней»

Размазывание нанесенной краски губкой и смешивание с базовым оттенком

По окончанию работ у вас получится красивая отделка цоколя искусственным камнем, которая будет с успехом выполнять как защитную, так и декоративную функцию.

Цокольный сайдинг

Качественная облицовка цоколя дома необходима не только для декоративного оформления его внешнего вида, но и для обеспечения защиты конструкции от негативных факторов окружающей среды.

Для достижения этих целей используется особый вид сайдинга, который отличается от других типов фасадных панелей своими габаритами, большей плотностью, увеличенными сроками эксплуатации.

Описание

Цоколь дома должен выдерживать давление стен и воздействие погодных факторов, в особенности осадков. Такие же требования предъявляются и к цокольному сайдингу. Он представлен панелями со средними габаритами 100 х 50 см, изготавливаемыми из алюминия, пластика, фиброцемента и других материалов. Толщина сайдинга варьируется в пределах 2 – 3 мм, что обеспечивает ему дополнительную прочность.

Для улучшения качества материалов в производстве применяются такие компоненты, как диоксид титана, пластификаторы и смолы.

Существует множество вариантов внешнего вида панелей: стилизация под камень, кирпич или древесную щепу, комбинации разных видов узоров. Имеется широкий выбор цветовых решений.

При этом цокольный сайдинг лишен недостатков имитируемых им природных материалов: он не подвержен коррозии и размоканию, не поражается микроорганизмами и насекомыми, нетребователен к ремонту и окрашиванию.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Хотя главной целью использования цокольного сайдинга является обустройство цоколя, его можно применять и для облицовки других частей стен. Это сделает их более надежными, но увеличит финансовые затраты.

Преимущества и недостатки

Достоинства цокольных панелей:

  • Надежность, устойчивость к воздействиям влаги, ветра, солнечного света и высоких вертикальных нагрузок.
  • Хорошо маскируют косметические дефекты стен.
  • Долговечность: большинство производителей заявляют о минимальном сроке службы в 50 лет.
  • Простота монтажа.
  • Устанавливаются на любой тип фундамента.
  • Небольшой вес (неактуально для металлических конструкций).

Недостатки панелей связаны с особенностями материалов их изготовления:

  • Виниловый сайдинг подвержен деформации при резких изменениях температуры и быстро плавится от прямого воздействия пламени.
  • Металлические изделия тяжелые и дорогие, а при повреждении полимерного покрытия возможно появление следов коррозии.
  • Фиброцемент отличается хрупкостью – транспортировку панелей нужно осуществлять с осторожностью.

Технические характеристики

Габариты цокольного сайдинга не стандартизированы и определяются самими производителями. Средняя длина изделия равна 100 см, ширина – 50 см.

Данные параметры очень удобны, так как они позволяют легко производить необходимые расчеты: на 1 квадратном метре поверхности помещаются ровно 2 таких панели. Но возможны отклонения от средних показателей. На рынке можно найти изделия с габаритами 59,5 см х 79,5 см, 200 см х 25 см и другими.

Вес сайдинга зависит от материалов их производства. Самыми легкими являются виниловые панели (1,3 – 1,5 кг), наибольшей массой обладают металлические изделия (2,5 – 3,5 кг).

ВАЖНО! Минимальные устанавливаемые производителями сроки службы изделий составляют 30-50 лет.

Разновидности

Цокольный сайдинг классифицируется по двум признакам: по материалам изготовления и по вариантам стилизации.

Наиболее распространенными видами являются следующие материалы:

  • Поливинилхлорид (виниловые панели). Самый доступный вариант из-за своей дешевизны. Виниловый сайдинг легко монтируется и не деформируется от незначительных механических воздействий, однако сильные удары по материалу могут привести к появлению трещин и к поломкам панелей. Устойчив к высоким температурам, но плавится на открытом пламени.
  • Оцинкованная сталь. Не деформируется даже от сильных ударов, устойчива к перепадам температур и к воздействию пламени. Самый дорогой вариант.
  • Алюминий. Промежуточный вариант между стальными и виниловыми изделиями по параметрам надежности и долговечности. Отличается умеренной ценой и небольшим весом. Но алюминий не так устойчив к механическим воздействиям, как сталь.
  • Цемент и целлюлозные волокна (фиброцементные панели). Устойчивы ко всем видам негативных воздействий, но при их транспортировке стоит соблюдать осторожность, так как они могут разбиться при падении с большой высоты. Также к числу недостатков фиброцементного сайдинга относится сложность ремонта готовой конструкции.

Варианты внешнего вида панелей:

  • Под кирпич. Имитирует кирпичную кладку. Качественные панели неотличимы от настоящего кирпича на расстоянии вплоть до метра.
  • Под камень. Имитирует каменную кладку. Отличается от природного оригинала устойчивостью к гниению, простотой монтажа и эксплуатации. Разновидности: гранит, песчаник, каньон, бутовый камень.
  • Под дерево и деревянную щепу. Особенно популярны панели, имитирующие кедровую доску.

Виды стилизации сайдинга различаются только внешним видом. Технические характеристики идентичны у всех вариантов и характерны для выбранного материала.

Производители

На рынке представлены как изделия отечественных производителей, так и импортный сайдинг.

Отечественные производители:

  1. Доломит. Сайдинг этой компании является универсальным – его применяют не только для отделки цоколя, но и для обустройства других частей стен. Фирма специализируется на производстве виниловых панелей, имитирующих внешний вид природного камня доломита. Предлагаются разнообразные цветовые решения, в том числе цвета гранит и агат. Можно выбрать изделия с прокрашенными или непрокрашенными швами.
  2. Альта-профиль. Специализируется на производстве сайдинга с 1999 года. Выпускает панели в стилях «Кирпич», «Каньон», «Слоистый камень», «Фасадная плитка».
  3. Техноснастка. Выпускает коллекции «Дикий камень», «Альпийская скала», «Лондон брик» и др. Размеры плиты – 1090 х 455 мм. Изделия данной компании находятся в бюджетной ценовой категории.

Зарубежные производители:

  1. Деке (Docke). Представленные фактуры: «Тесаный камень», «Слоистый песчаник», «Кирпич». Сайдинг этой компании считается бюджетным вариантом, но, несмотря на низкую цену, отмечается приемлемое качество изделий. Популярные модели: «Берг», имитирующая кирпичную складку, и «Штейн», имитирующая камень.
  2. Вокс (Vox). Немецкая компания, специализирующаяся на производстве сайдинга «под камень» и «под кирпич». Наибольшей популярностью пользуются две модели: «Солид Мур» и «Солид Стоун». Они различаются только шириной (460 и 477 мм соответственно), остальные характеристики аналогичны: длина 110 см, ширина 2,5 мм.
  3. Novik. Производит сайдинг габаритами 1150 х 520 мм, хорошо подходящими для установки на большинство стандартных цоколей.
  4. FineBer. Отличительной характеристикой продукции этой компании является наличие особых пластификаторов, добавляемых в материал. Это позволяет панелям FineBer выдерживать значительные перепады температуры. Помимо стандартных изделий фирма выпускает промышленный сайдинг, обладающий большими габаритами (366 х 20 см) и устойчивый к экстремальным условиям окружающей среды.

Монтаж

Перед тем, как приступить к облицовке цоколя, нужно провести расчеты и подготовить материалы. Ширина поверхности цоколя умножается на длину, результат делится на площадь панели – так рассчитывается количество необходимых изделий.

Для выполнения работ потребуются дополнительные аксессуары:

  • Стартовая планка, устанавливаемая по нижней линии цоколя.
  • Угловые элементы.
  • Металлический профиль (или деревянные рейки) и обвесы для монтажа обрешетки.
  • Саморезы из нержавеющей стали.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Установку нужно проводить на ровную поверхность. Если на цоколе имеются отклонения ровности более чем на 2 мм, то нужно провести шпаклевочные работы или заштукатурить обнаруженные дефекты.

Цокольный сайдинг устанавливается только на обрешетку. Лучшим материалом для нее является сталь, но допустимо использование обработанного антисептиками дерева. Оптимальный шаг между вертикальными рейками равен 0,9 м, между горизонтальными – 40 см. При установке нужно соблюдать нижний отступ от грунта в 15 см.

Существуют два способа облицовки цоколя сайдингом: с помощью крепления через замок-защелку и с помощью крепления через шип-паз.

Первый вариант применяется, когда цоколь и стена находятся в одной плоскости. Сначала устанавливается стартовый профиль, к нему через крюк прикрепляется первая панель цокольного сайдинга. Затем ее нужно закрепить на обрешетке с помощью саморезов.

Таким же образом с двух сторон монтируются остальные панели первого ряда. Панели второго ряда перед установкой обрезаются на ½ или на треть. После монтажа всех рядов сайдинга устанавливаются угловые профили.

Крепление шип-паз используется, если цоколь и стена находятся в разных плоскостях.

Порядок выполнения работ:

  • Монтируется стартовый профиль.
  • Первая панель вставляется так, чтобы она шипами попала в канал стартового профиля и не раскрылась температурная прорезь.
  • Устанавливается наружный уголок.
  • Второе и последующие изделия сначала стыкуются со стартовым профилем, а затем вводятся в пазы предыдущих панелей.
  • Второй уголок прикрепляется только после составления ряда панелей.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж цокольного сайдинга:

Цокольный сайдинг – это разновидность облицовочных панелей, отличающихся повышенной устойчивостью к механическим и температурным нагрузкам. Такие качества обеспечиваются увеличенной толщиной изделий, а также добавлением специальных примесей при производстве.

Цокольный сайдинг под камень

Цоколь — эта самая уязвимая часть конструкции каждого дома. Ведь на него ложится весь груз разрушительных воздействий талой воды и многих других погодных явлений. Перепады температуры и пучение грунта в морозы может вызвать деформацию цоколя. Если он отделан обычными материалами, то его часто придется ремонтировать.

Будет необходимо:

  • штукатурить;
  • заделывать трещины;
  • окрашивать.

Чтоб так не мучиться каждое межсезонье, стоит использовать цокольный сайдинг.

Цокольный сайдинг довольно эффективно защищает фасады зданий от повреждений, влаги и плесени. Также, кроме защитной функции, сайдинг отлично украшает внешнюю часть любого здания. Сайдинг- это панели, литые или прессованные, которые визуально имитируют определенные природные материалы. Эти панели производят из разного сырья. В основном, в состав входит несколько компонентов, которые могут обеспечить качество и долговечность цоколя строения.

Характеристика цокольного сайдинга

Для того, чтобы сайдинг прослужил как можно дольше, его основу делают из полипропилена. А чтобы он не так сильно охлаждался, нагревался и выгорал, в состав еще входят химические добавки. Продукция выпускается сериями, а размеры панелей зависят от производителей.

В одну серию входит определенное количество видов сайдинга. При одинаковой фактуре поверхности они должны быть разных расцветок.

Размер панелей очень разнится, при таком выборе несложно подобрать цокольный сайдинг практически для любого строения. А расширенная цветовая гамма и великое множество фактур помогут воплотить в жизнь все дизайнерские мечты.

Большим преимуществом является то, что при ударе сайдинг не трескается, к тому же не гниет и не осыпается. Также ему не страшны загрязнения биологического характера, а акриловое покрытие, которое защищает панели, не пропускает ультрафиолет.

Классификация цокольного сайдинга

Сайдинг делят на несколько типов, в зависимости от того, из чего он изготовлен:

  1. Металлический.
  2. Акриловый.
  3. Виниловый.
  4. Фиброцементный.

У каждого вида есть свои плюсы и минусы.

Виниловый цокольный сайдинг

Виниловый цокольный сайдинг производят из поливинилхлорида. К его плюсам можно отнести то, что он не подвергается коррозии и гниению. К тому же ему не повредят и большие перепады температур. То есть он не подвластен воздействию внешних факторов, и прослужит достаточно долго. Производители утверждают, что срок службы — 30−40 лет.

Виниловый сайдинг экологически чист. Довольно легкий, не горит. Мало того, что у него прекрасные противопожарные характеристики, так он еще и удобен при монтаже. При небольших механических воздействиях не крошится, не портится, вмятины небольшого размера восстанавливаются самостоятельно. У таких сайдингов довольно невысокая цена, им не нужно особенное обслуживание во время эксплуатации.

Основные минусы:

  • плавятся в открытом пламени, так что после пожара этот цоколь придется все-таки менять;
  • при ударах большой мощности или сильных механических воздействиях может пойти трещинами или вообще поломаться;
  • при большой разнице в суточной температуре возможны расширения, так что, при неправильной установке, панели через определенное время могут сильно деформироваться.

У акрилового и винилового сайдингов есть определенные схожие параметры. И тот, и другой материал, по сути, полимеры. Разница заключается в технологии их производства:

  • в отличии от виниловых панелей, акриловые выдерживают температуру до +85С;
  • им практически не страшны суточные температурные колебания;
  • химические воздействия не принесут особого вреда.

Но такой сайдинг стоит дороже винилового.

Металлический сайдинг

Металлический цокольный сайдинг делают из оцинкованной стали. Затем поверхность либо окрашивают, либо покрывают пленкой из полимера. Такие панели довольно прочные и со временем не теряют своих положительных качеств. Им под силу противостоять даже значительным механическим воздействиям.

Такой сайдинг не поддается ржавчине и гниению, то есть совершенно неподвластен каверзам окружающей среды. К преимуществам так же относится абсолютная устойчивость к огню.

Стоит отметить, что сайдинг из металла довольно тяжелый, так что его монтаж и транспортировка могут доставить массу неудобств. Также цена очень велика.

Фиброцементный сайдинг

В состав фиброцементных сайдингов входит цемент, минеральные наполнители и армирующие целлюлозные волокна. Все эти компоненты объединяют путем прессования.

Его положительные стороны:

  • гибкость и прочность;
  • водонепроницаемость;
  • экологическая чистота;
  • полная устойчивость к внешней среде;
  • устойчивость к огню;
  • высокая устойчивость к жаре и холоду.

Недостатки:

  • невозможно полностью скрыть швы при монтаже;
  • сложность извлечения одной плиты из ряда остальных при ремонте;
  • панели хрупкие, что значительно затрудняет транспортировку.

Цена цокольного сайдинга

Стоимость сайдинга зависит от:

  • состава;
  • размера;
  • производителя;
  • технических характеристик;
  • рисунка.

Цокольный сайдинг под камень стоит относительно недорого. Отечественная продукция ощутимо дешевле импортной. Конечно, качественные изделия, в производстве которых соблюдены все технические нормы, не могут стоить копейки, но тем не менее, цокольный сайдинг дешевле натуральных материалов.

Также, цена зависит от способа доставки. Если вы заберете товар сами, соответственно, за транспорт платить не возникнет надобности.

Плюсы и минусы цокольного сайдинга

Одним из главных положительных качеств цокольного сайдинга является то, что он способен маскировать дефекты стен дома, в том числе и их старение.

Он не подвластен воздействию грибка, влаги и насекомых, у него сильный «иммунитет» по отношению к климатическим условиям, жароустойчив.

Металлический сайдинг входит в группу негорючих материалов, а вот виниловый в группу горючести Г2. Это означает, что сам он горение не поддерживает, но плавится. Виниловый цокольный сайдинг очень прочный и эластичный, хорошо выдерживает сильные удары. Но это не относится к зимнему периоду. Под воздействием сильных морозов он становится хрупким и от удара может пойти трещинами. Мощные удары по металлическому сайдингу оставляют вмятины на нем. Хотя, если произошли подобные неприятности, всегда есть возможность заменить поврежденную панель на новую.

Инструкции по монтажу

Теоретически, цокольным сайдингом можно обшить весь дом, но данный материал втрое толще обычного сайдинга и такое покрытие всего фасада обойдется в копеечку.

Материалы, которые потребуются:

  • бордюр;
  • J- профиль;
  • стартовая планка;
  • наружный уголок.

В технологии сайдинга подразумевается установка обрешетки, ведь он является вентилируемой фасадной системой. Понадобится брус 40×30 мм, можно взять алюминиевый профиль. Шаг крепления вертикальных элементов составляет 70−90см, горизонтальных- 45 см, нижняя планка монтируется в пятнадцати сантиметрах от земли.

Работу нужно делать снизу вверх, слева направо. К облицовке следующей стены переходят, лишь закончив монтаж предыдущей.

Первый стартовый профиль нужно укрепить в десяти сантиметрах от угла фасада. Первая панель должна войти в паз профиля, а к стене ее нужно прикрепить саморезами.

Если работу делает не специалист, то стоит учесть некоторые моменты:

  • саморез не может войти в стену абсолютно горизонтально;
  • чтоб разрезать панель, можно использовать лобзик, пилу, нож-резак или болгарку;
  • нужно оставить миллиметра два на зазоры для расширения материала;
  • саморезы вкручиваются не полностью для того же расширения.

Если первую панель отрезали понизу, не придется устанавливать стартовый профиль. Ее просто нужно прикрутить к стене саморезами. Заканчивать верх фундаментной облицовки нужно бордюром. Он и послужит стартовым профилем для облицовки сайдингом верхней части стены. Для бордюра и стартовой планки шаг крепления — 30 см. На каждую панель должно приходиться не менее пяти креплений.

Отзывы

Год назад покупал сайдинг, взял по панели нужного цвета семи разных производителей. Когда прикрепил на стену, был крайне удивлен. Цвета оказались совершенно разные — от персикового, до фисташкового. Выбрал нужный цвет. Как выбирать качество: нужно согнуть кусочек сайдинга на 180градусов, чем белее линия сгиба, тем ниже качество. Значит мало винила, панели менее пластичны. Проверку прошли этой зимой — достаточно пластичен при -280. В прошлом году купил Джентек на два здания, теперь собираюсь покупать его же на дом.

Александр

Пару лет назад приобрел Mitten. Сейчас в процессе монтажа. Сайдинг действительно отличный, однако стоит заметить, что из одиннадцати пачек три панели были мягче и тоньше, пустил их на короткие элементы. В остальном остался полностью удовлетворен. Около отверстий для крепления есть нормальный амортизационный отгиб, не выгорает. Что будет дальше, посмотрим со временем.

Сергей

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что отделка фасада дома цокольным сайдингом под камень — это прекрасный вариант для наружного оформления стен зданий. Чтобы остаться довольным, достаточно выбрать определенную его разновидность для той или иной постройки.

  • Ярослав Першин

Металлический сайдинг под камень – один из многих разновидностей отделочных материалов. Отделка фасада зданий натуральным камнем – очень красивый, долговечный и престижный метод, но из-за высокой стоимости материалов не всем застройщикам доступен. Современные технологии позволили производителям выпускать различные материалы, имитирующие натуральный камень. По цене они устраивают большинство потребителей, а по своим эксплуатационным показателям мало в чем уступают натуральным.

Сайдинг металлический под камень

Пример отделки сайдингом с имитацией камня

Эксплуатационные характеристики металлического сайдинга под камень

Панель металлического сайдинга имитирует каменную кладку

  1. Небольшой вес. Позволяет выполнять отделку строений без необходимости усиления фундаментов. Есть возможность капитально ремонтировать старые здания с большим процентом износа архитектурных конструкций.
  2. Срок службы исчисляется десятками лет при соблюдении рекомендованной производителем технологии и использовании качественных материалов. Покрытия металлического сайдинга не боятся жестких ультрафиолетовых лучей, отлично держат динамические и статические нагрузки. Современные финишные покрытия мало царапаются.
  3. Легкость ухода. На идеально гладких поверхностях не скапливается пыль, за счет этого угнетается развитие мхов. Сайдинг моется обыкновенной водой из садового шланга или мягкой щеткой.
  4. Технологичность. Монтаж можно делать самостоятельно, для работ нет надобности покупать специальные инструменты и приспособления.
  5. Низкая цена. Сметная стоимость отделочных работ с применением металлического сайдинга одна и самых низких среди всех существующих вариантов.

Цокольный металлосайдинг

Этими преимуществами отличаются все виды металлического сайдинга, но вариант «под камень» имеет один существенный недостаток – он мало чем напоминает натуральный камень. Почему?

Главное отличие камня – объемная фактура. Металлический сайдинг под камень имеет плоские поверхности, на которые нанесен рисунок. Увидеть в нем натуральный камень могут только люди с большим воображением. Найти такой сайдинг в реализации очень сложно, и не потому, что он пользуется большим спросом среди потребителей, а совсем наоборот. Производители знают, что этот материал покупается очень редко и в связи с этим почти не выпускают подобного типа продукцию. Есть много иных намного более совершенных материалов, имитирующих натуральный камень.

Металлический сайдинг «Вертикаль»

Фото металлосайдинга вертикального с имитацией камня

Металлический сайдинг под камень целесообразно использовать во время ремонта старых строений и только для защиты цокольной части фундамента. Рассмотрим два примера выполнения работ: защита небольшого по высоте цоколя и отделка утепленного цоколя.

По каким критериям выбирать металлический сайдинг под камень

На фото панели сайдинга с разным принтом

Мы не занимаемся рекламой определенных производителей, а даем объективную информацию, подтвержденную опытными строителями. Во время выбора конкретной марки сайдинга обращайте внимание на следующие характеристики:

  • размеры. В зависимости от возможностей производителей колеблются в широких пределах. Если вы собираетесь обшивать небольшие площади, то можно подсчитать количество панелей с учетом ее размера – отходов не будет вовсе. Если площадь большая, то последнюю панель во всех случаях придется подрезать. Еще один совет. Чем тоньше листовая сталь, тем уже панели покупайте. С увеличением ширины уменьшается способность воспринимать нагрузки, а это очень важный показатель при обшивке цокольных частей строений;
  • толщина листа. В реализации есть металлический сайдинг с толщиной панелей от 0,4 до 0,55 мм и более. Чем толще лист, тем выше эксплуатационные показатели материала. Если строение имеет повышенные риски повреждения обшивки, то покупайте панели с максимальной толщиной стального листа;
  • толщина цинкового покрытия. Действующие стандарты регламентируют толщину цинкового слоя в пределах 20–40 мкм. Очень тонкое цинковое покрытие уменьшает надежность антикоррозионной защиты в разы. Для обыкновенных строений рекомендуется покупать сайдинг с толщиной цинка примерно 25–30 мкм;
  • внешнее декоративное покрытие. Дополнительно оно выполняет и защитную функцию. В качестве таких покрытий используется несколько материалов.

Сайдинг Fine Stone

Таблица. Внешнее декоративное покрытие.

Покрытие Описание

Полиэстер

Самый дешевый, толщина покрытия у различных производителей в пределах 25–25 мкм. По качеству не совсем подходит для отделки фасадных стен, особенно цокольных частей.

Пластизол

По толщине может достигать 200 мкм, что позволяет создавать структурированные поверхности под натуральный камень. Но тесненная фактура больше подвергается загрязнениям. Кроме того, пластизол негативно реагирует на воздействие жестких ультрафиолетовых лучей. Можете его покупать, если строения располагаются на затененных участках.

Пурал

Одно из самых современных покрытий, по эксплуатационным показателям занимает лидирующее положение. Толщина примерно 50 мкм. Недостаток – высокая стоимость.

ПВДФ

Покрытие изготовлено на основании поливинилдифторида и акрила, имеет уникальную особенность самостоятельно затягивать микроцарапины. Отличный вариант для отделки фасадов. Недостаток – не всем потребителям такой металлический сайдинг доступен по цене.

Цветовая карта покрытий ТМ Grand Line

Обращайте внимание на условия хранения и упаковку материала. Нередки случаи, когда безответственные реализаторы повреждают целые партии товаров, а потом пытаются его продавать неопытным потребителям. Если заметили на поверхности упаковки разрывы, следы загрязнений или механических повреждений – покупайте материалы в другом месте. К счастью, на сегодняшний день это не проблема, количество предложений намного превышает возможности покупателей.

Упаковка сайдинга

Что касается производителей, то надежнее отдавать предпочтение зарубежным. Но и среди отечественных компаний появилось несколько очень ответственных, в различных регионах есть свои представители. Изготовление сайдинга не такой сложный с технической точки зрения процесс, главное, чтобы они покупали качественное сырье и строго придерживались разработанных технологий. По цене разброс большой, универсальных советов на все случаи жизни не существует. Принимайте решение с учетом пожеланий и финансовых возможностей.

Цены на металлический сайдинг

Металлический сайдинг

Обшивка небольшого старого цоколя

Такие цоколи имеют очень старые строения, по ширине они (цоколи) намного больше толщины фасадных стен. Из-за таких архитектурных особенностей и длительного периода эксплуатации происходит разрушение конструкций. Если их своевременно не защитить, то придется выполнять комплекс специальных строительных мероприятий по восстановлению несущих способностей фундамента, а это очень сложно и дорого.

Цоколь до ремонта

Обшивка поверхности металлическим сайдингом под камень не только удлинит срок эксплуатации здания, но и улучшит его внешний вид. Цоколи высотой 30–40 см нет смысла утеплять, поэтому эту операцию описывать не будем.

Начинать надо с изготовления обрешетки. Если для обшивки дома можно делать опалубку как из деревянных реек, так и из металлических профилей, то для цоколя рекомендуем использовать только второй вариант – слишком тяжелые условия эксплуатации, деревянные материалы долго не выдержат. От качества опалубки во многом зависит состояние и долговечность обшивки, остановимся на этой теме более подробно.

Шаг 1. Снимите размеры цоколя и закупите материалы. Площадь каркаса небольшая, для его изготовления можно покупать профили самого дешевого сегмента или пользоваться отрезками, которые остались после обшивки фасадных стен здания. Для крепления вертикальных опор нужно иметь длинные дюбели размером не менее 100 мм.

Для металлического каркаса используются п-образные профили

Важно. Во время изготовления каркаса всегда оставляйте внизу зазор между ним и отмосткой не менее трех сантиметров. Это нужно для компенсации зимнего вспучивания земли. Заделывать эту щель ничем не надо, сквозь нее будет осуществляться естественная вентиляция обшивки стен.

В комплект металлических профилей входят следующие элементы.

Наименование Краткое описание и назначение

Стоечные профили (ПП или CD)

Наиболее востребованные элементы, несут главную нагрузку. Длина 2,5–4,0 м, ширина 60 мм, полки высотой 2,7–2,8 см.

Направляющие профили

На них непосредственно фиксируется металлический сайдинг. При создании небольших по площади и весу конструкций могут применяться в качестве стоечных. Толщина стенок ≈0,50 мм, ширина 2,7 см, высота полок 2,8 см, длина ≈3 м.
Профили для перегородок Есть смысл приобретать, если на цоколе имеются окна, позволяют экономить более дорогие профили. Высота полок 3,7–4,0 см, ширина 4–15 см.

Двухуровневые соединители

Позволяют соединять между собой одинаковые профили на различных уровнях, применяются во время создания сложного каркаса на цоколях, имеющих различные выступающие архитектурные элементы.

Одноуровневые соединители

Намного упрощают и ускоряют процесс сборки каркаса, соединяют отрезанные куски профиля в единую конструкцию на одном уровне. Для увеличения прочности соединения могут дополнительно устанавливаться саморезы.

Прямые подвесы

Служат для фиксации и выравнивания положения несущих стоечных профилей. Намного ускоряют работы, позволяют точно выравнивать обрешетку по вертикали и горизонтали.

Анкерные подвесы

Используются в тех случаях, когда в силу различных причин у прямых подвесов недостаточно длины: слишком неровная поверхность цоколя, необходимость максимально удалить обшивку от фундамента из-за наличия различных инженерных систем и т. д.

Необязательно покупать весь набор металлопрофилей и доборных элементов, для каждого конкретного случая следует подобрать свою комплектацию и количество элементов.

Шаг 2. На расстоянии примерно 40 см установите по всему цоколю вверху и внизу подвесы. Вначале разметьте линии, они должны располагаться на одном уровне. Подвесы фиксируются дюбелями, мы рекомендуем пользоваться длинными, в нашем случае фундамент очень старый и внешние поверхности имеют явные признаки разрушений. Длинные дюбели позволяют фиксировать каркас к глубоким прочным слоям бетона.

Принцип крепления направляющих обрешетки на прямые подвесы

Располагать профили нужно в три ряда: вверху, внизу и посредине

Шаг 3. На крайних углах цоколя выставьте вертикальные стоечные профили. Расстояние от угла должно быть таким, чтобы далее на них можно было зафиксировать угловые элементы обшивки. Выставьте их строго вертикально по уровню. Длина профилей должна быть на 5–6 см больше расчетной высоты каркаса. Натяните межу ними вверху и внизу веревки, метки делайте водяным или лазерным уровнем. По веревке аккуратно отрежьте выступающие части.

Для отрезания металлических профилей, как, кстати, и сайдинга, рекомендуется пользоваться ножницами по металлу, электрическим лобзиком со специальной пилкой, мультифункциональным резаком или электровырубными ножницами.

Несущий профиль и ножницы по металлу

Можете соблюдать эти рекомендации производителей, а можете брать пример с профессионалов и резать при помощи обыкновенной болгарки с абразивным диском: просто и быстро. Не стоит бояться, что на участках возле среза удалится антикоррозионная защита.

  1. Во-первых, ширина таких участков не превышает несколько миллиметров.
  2. Во-вторых, торцы всегда закрыты, на них не попадают атмосферные осадки, ржаветь они будут многие годы.
  3. В-третьих, даже полностью поржавевшие небольшие участи никак не влияют на прочность каркаса.

Пример разрезанного болгаркой профиля

Тот, кто пробовал работать рекомендованными производителями инструментами, знает, насколько это неудобно и долго. Кроме того, большинством из них разрезать сложный профиль невозможно, нужно вначале резать одними инструментами, а потом отдельные участки дорезать другими. Но мы только даем практические советы, окончательное решение всегда за вами.

Шаг 4. На верхние торцы вертикальных стоек закрепите профиль. Фиксировать его можно сразу к боковым поверхностям саморезами или пользоваться специальными соединительными доборными элементами. Никакой разницы нет, профиль воспринимает только незначительную вертикальную нагрузку.

Закрепленный профиль

Шаг 5. Отметьте уровень на каркасе стены, отбейте горизонтальную линию. По ней зафиксируйте еще один длинный профиль. Можно брать любой, в том числе и направляющий.

Шаг 6. На расстоянии примерно 40–50 см зафиксируйте перемычки между двумя длинными горизонтальными профилями. На перемычках будут лежать отливы.

Каркас под сайдинг

Профили зафиксированы подвесами

Еще раз проконтролируйте положение каркаса, убедитесь в его достаточной жесткости. Если все в норме, то можно приступать к обшивке боковых поверхностей металлическим сайдингом под камень.

Алгоритм работ по обшивке сайдингом

Определение начальной точки монтажа

Шаг 1. Внизу установите стартовый профиль, к которому будет фиксироваться стартовая планка.

Установка стартового профиля

Выбор крепежа

Шаг 2. Закрепите угловые планки, они реализуются в комплекте с металлическим сайдингом.

Установка внешнего или внутреннего угла

Шаг 3. Начинайте обшивку цоколя. Если длина цоколя больше длины панелей, то надо монтировать соединительный профиль.

Соединение панелей сайдинга по горизонтали

Практический совет. Отмостка у старых домов часто бывает наклонной, это немного усложняет процесс фиксации первой панели, ее приходится подрезать под углом. Снимите точные размеры, отрежьте первую панель под нужным углом. В этом случае вместо стартовой панели нужно ставить G-профиль. Место среза желательно закрасить или намазать автомобильным маслом.

Во время крепления панелей саморезы вкручиваются строго посредине специальных отверстий, не затягивайте с большим усилием. Если работаете электрическим шуруповертом, то обязательно отрегулируйте величину крутящего момента. Толщина профилей незначительна, при увеличении усилия затягивания саморезы провернутся и их придется устанавливать в новом месте, а это не всегда возможно. Кроме того, сильное затягивание препятствует компенсации тепловых расширений металла.

Правила монтажа панелей сайдинга

Шаг 4. Если финишная панель выступает за верхний уровень обрешетки, то ее также следует обрезать. Крепить металлический сайдинг придется в новые отверстия. Делайте их тоже продолговатыми, саморез устанавливайте посредине. В этих местах затягивайте с удвоенной осторожностью. Тонкий металл панели при незначительных усилиях на вдавливание обязательно прогнется. Головки шурупов не проблема, они спрячутся под изгибом отлива.

Шаг 5. Устанавливайте отлив. Он фиксируется саморезами с резиновыми шайбами, исключающими попадание влаги внутрь обшивки. Нахлест отливов не менее десяти сантиметров, в противном случае вода может попадать под него. Если по каким-либо причинам оливы не лежат в одной горизонтальной плоскости, то нахлест нужно делать в противоположную стеку воды сторону. Для гарантирования герметичности можете использовать любой герметик. Намажьте неширокую полосу в месте нахлеста и фиксируйте элементы.

Практический совет. Отливы можно прикручивать не сверху, а в торец. Для этого придется точно снимать их размеры и заказывать изготовление жестянщикам или делать самостоятельно. Для фиксации пользуйтесь саморезами в цвет сайдинга. Второй бортик должен фиксироваться к обрешетке стены строения.

Наружный угол отлива

Если есть желание, то углы отливов можно отрезать под углом 45°, снять заусеницы и заклепать соединение, снизу место соединение промазывается герметиком. Это несколько усложняет технологию обшивки цоколя, но улучшает внешний вид.

Зафиксированный стартовый профиль, угловой, панели сайдинга и отлив

Зафиксированный в углу отлив

Цены на металлические профили

Профиль металлический

Обшивка утепленного цоколя

В качестве утеплителя цоколя рекомендуется применять только прочные и водостойкие материалы, оптимальное решение использовать экструдированный пенополистирол или базальтовую минвату. По физическим параметрам эти утеплители вполне подходят под любую обшивку.

Установка каркаса под утеплитель

Монтаж теплоизоляции

Монтаж контробрешетки, второго слоя теплоизоляции и ветрозащитной мембраны

Монтаж подвеса

Фиксация профиля для сайдинга

Монтаж стартовой планки и соединительного профиля

Крепление панелей сайдинга

На что следует обращать внимание?

  1. Обязательно оставляйте незакрытыми продухи, в противном случае все деревянные конструкции полового покрытия будут повреждаться грибковыми заболеваниями и плесенью. Для снижения тепловых потерь из помещений зданий зимой они зарываются, в теплый период времени вентиляция должна эффективно действовать. Для защиты от проникновения в подполье грызунов можно использовать металлические сетки.

    Решетка на продухе

  2. Если ширина цоколя равняется ширине фасадных стен, то обрешетку можно делать общую в одной плоскости, а для обшивки применять различные типы материалов. Металлический сайдинг под камень устанавливается в нижней части здания.

    Общая обрешетка для цоколя и стен, крепление стартовой полосы

  3. Никогда не забывайте оставлять возможность для компенсации линейных расширений.

    Оставляйте зазоры на температурное расширение

  4. Не фиксируйте металлический профиль впритык к почве и отмосткам, такие конструкции обязательно деформируются.

    Нельзя монтировать стойки впритык к почве

  5. Соблюдайте рекомендации производителей, закупайте основные и доборные материалы одной компании. Каждая из них выпускает продукцию по собственным техническим условиям, часто элементы одного и того же назначения не идентичны. Это может вызвать проблемы во время проведения отделочных работ.
  6. В интернете можно найти примеры работ, при которых нижние стартовые направляющие крепятся к отмостке дюбелями. Грубая ошибка, не повторяйте ее.

Как делать обшивку цоколя, если фасадные стены сделаны из облицовочного кирпича? Установка обрешетки выполняется по вышеописанному алгоритму, отличия появляются только при монтаже отлива. Есть два варианта фиксации отливов: сложный и надежный и простой и ненадежный.

  1. Сложный способ. На фасадной стене отбейте линию примыкания отлива. Болгаркой аккуратно прорежьте канавку глубиной примерно один сантиметр. Не спешите во время работы, линия должна быть максимально ровной. Вставьте в прорезанное углубление отлив и закрепите его на обрешетке. Если прорезь ровная и неширокая, то ее можно не трогать. Если заметны визуальные проблемы, то дефекты заделайте специальной шпаклевкой под цвет фасадных стен.
  2. Простой способ. Отлив должен иметь согнутую кромку, которая крепится к стене дюбелями. Большие щели между кромкой и стеной заделываются герметиком. Такой способ обеспечит герметичность места примыкания в течение года-двух, в дальнейшем он обязательно отслоится и вода будет попадать под утепление цоколя. Испарение из этих мест минимальное, как следствие – ускоренное разрушение фундамента.

    На фото показан закрепленный отлив и герметизированные стыки

    Пример крепления отлива оцинкованного на стену из кирпича

Какой выбирать метод – решайте самостоятельно.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *