Потолки в мансарде

Каркас для гипсократона на мансарде нужно делать обязательно, сделанная обрешетка из профилей или дерева, позволит утеплить
мансардный этаж и закрепить листы ГКЛ к стене или потолку.

Мансарда из гипсокартона — осталась только декоративная отделка

Можно ли использовать гипсокартон для обшивки мансарды

Основной минус гипсокартона в том, что он плохо переносит воздействие влаги, разбухая и становясь рассадником плесени при этом. Крыша может дать течь. Чтобы уменьшить насыщение ГКЛ влагой надо использовать гидрозащитную пленку.

Из гипсокартона можно делать криволинейные поверхности

Второй способ проникновения влаги – с паром изнутри помещения. Такой объем влаги не страшен материалу – он паропроницаем, а значит, влага будет уходить дальше через стены и испаряться в вентзазорах.

Совет! Для обшивки мансарды стоит брать влагостойкий гипсокартон зеленого цвета, но если вы уверены в надежности кровли, можно и серый.

О технических характеристиках влагостойкого гипсокартона можете узнать из статьи на нашем сайте.

Для гипсокартона на мансардном этаже будет сложно построить каркас (как выполнить сборку каркаса под гипсокартон читайте по ссылке). Однако можно привязаться к стропильной системе, что несколько упростит задачу. Сложности возникают только при прохождении оконных проемов сложной формы и косяков.

Как обшить мансарду гипсокартоном по деревянной обрешетке

Других причин не использовать для отделки гипсокартон не существует. Зато есть дополнительные плюсы, недоступные другим материалам. Например, из него можно сооружать сложные многоуровневые и криволинейные конструкции, что сделает помещение очень интересным и красивым.

Как обшить мансарду гипсокартоном

Стены и потолок мансарды бывают разной формы – классические горизонтальные и вертикальные поверхности (последней может и не быть), соединяющиеся наклонной. Соединение всех этих частей становится проблемой для начинающих мастеров.

Основная часть стен идет под наклоном, ещё есть горизонтальная и вертикальная поверхности

Отделка мансарды гипсокартоном — построение каркаса

Каркас для гипсокартона на мансарде состоит из трех плоскостей. Собирать их стоит одновременно, но есть между ними и отличия, поэтому давайте все разобьем по пунктам.

Каркас потолка

Построение этой части больше всех остальных зависит от стропильной системы и основания. Если над головой двускатное основание, как показано на фото ниже, можно пойти двумя путями — повторить форму скатов или сделать потолок в форме арки.

Арочный потолок из гипсокартона на мансарде выглядит оригинально

Если шпиль очень высокий, стропила соединяют балками, которые помогут создать классический горизонтальный участок потолка. Рассмотрим строение всех способов.

Отделка потолка мансарды гипсокартоном

Для работы нам нужно два вида потолочного металлопрофиля:

  • Профиль направляющий — ППН 27*28. Его форма — П-образная, что позволяет разрезать и сгибать его, когда это нужно. В ППН легко вставляется несущий профиль. Из направляющих формируют периметр каркас, который позволяет крепить и выравнивать основные элементы. Есть каркасы без них, но использовать такие на мансарде вряд ли получится.

Направляющий профиль

  • Профиль ПС 27*60 – из него собирают внутреннее направление каркаса. Он удерживает на себе основную массу гипсокартона. Форма профиля отличается – он уже с-образный с ребрами жесткости.

Основной несущий профиль

Из дополнительной фурнитуры понадобятся:

  • Прямые подвесы – их длина ограничена 10-12 см, поэтому во многих ситуациях они могут не подойти.
  • Пружинные подвесы дают возможность опускать конструкцию на значительные расстояния, но для наклонных участков потолка и стен они совершенно непригодны.
  • Самодельные жесткие подвесы в виде уголком из направляющего профиля – универсальное решение для потолка мансарды.

О видах подвесов для металлопрофиля рассказано в статье.

Интересно знать! Есть и другие типы самодельных профилей – каждый мастер придумывает удобные для себя системы. Главное, не допускать потери прочности. Подвес из профиля ПС – надежно, но долго вырезать

  • Для каркасов с перемычками понадобятся одноуровневые соединители, на жаргоне «крабы», но в основном обходятся и без них.
  • Поскольку основной потолок мансарды делается из дерева, то для крепления каркаса, мы будем использовать саморезы по этому материалу. Фиксация гипсокартона выполняется саморезами по металлу.

Интересно знать! Каркас для гипсокартона можно сделать из деревянного бруса. Схема деревянной обрешетки под гипсокартон по стропилам

Начнем с классического горизонтального потолка.

  • Из-за того что боковые стенки наклоненные, прикрепить к ним нормально направляющий профиль не получится – его придется либо сгибать, что неудобно, либо не привязываться к этим поверхностям вовсе. Останавливаемся на втором варианте.
  • С помощью лазерного (как пользоваться лазерным уровнем читайте в статье) или водяного уровня определяем высоту потолка и делаем метки на вертикальных поверхностях – боковые стенки. Метки эти соединяются линиями – проще всего это сделать отбивочной красящей нитью.
  • Затем по этим линиям прикручиваем куски направляющего профиля нужной длины. Для этого используем дюбель-шурупы или саморезы по дереву, в зависимости от материала стен. Шаг крепления составляет 30-40 см. Проверяем руками, чтобы он нигде не болтался.

Полезный совет! Если пластиковый дюбель попал в полость и не держится нормально, не спешите ставить рядом новый. Закрутите в него пару простых саморезов, вгоняя их с разных сторон от основного шурупа. В 99% случаев вы получите качественную точку крепления.

  • Теперь устанавливаем крайние пояса каркаса. Они могут быть направляющими, если хотите монтировать несущие профили перпендикулярно помещению, или основные, если – параллельно.

Монтаж направляющего профиля на потолок

  • Так как мансарда будет явно длиннее 3-х метров, придется сделать центральную перемычку из профиля ПП. Крепится она на подвесы ровно на расстоянии 3 м от одной из боковых стен. Выставить ее необходимо в горизонталь по направляющим профилям – не очень простая задача. Если и теперь вы не перекрыли всей длины мансарды, то ставим еще одну перемычку, отступив еще три метра, и делаем так до тех пор, пока не в финишный отрезок не встанет цельный профиль.
  • Принимаем решение, как устанавливать основные профили – параллельно коньку крыши или перпендикулярно ему. В принципе оба варианта применимы, но чаще используют второй, так как на стенах и наклонной части профили будут стоять именно так. В результате упростится соединение деталей.

Сложный каркас под гипсокартон на мансарде для неправильного наклонного угла

  • Теперь разбиваем расстояние между стоящими профилями на участки ровно по 60 см. Разметку выполняйте прямо на потолке. Все метки соедините линиями, по которым необходимо накрутить подвесы. Ставятся они с шагом в 80-110 см, в зависимости от надежности профиля.
  • По краям профилей натяните две капроновые нити (можно одну и в центре добавить). Они послужат ориентиром при выставлении промежуточных поясов.
  • Монтируем профили, сразу определяя их положение по нити. К подвесам они крепятся при помощи саморезов типа LN, их еще называют «клопами».
  • Таким манером заполняем весь потолок.
  • Если горизонтальная часть шире 2,5 м (длина листа гипрока), то нужно в шахматном порядке установите перемычки. Разбежка швов должна составить минимум 50 см.

На этом конструирование каркаса потолка заканчивается. На следующем этапе лучше сделать вертикальные стены и соединить все наклонным каркасом. Можно пойти и наоборот, сначала наклонная часть, а потом оставшиеся.

Монтаж каркаса наклонной части потолка

При создании арочной конструкции поступают следующим образом.

Арочный потолок- комбинация из гипсокартона и натяжного полотна

  • Определяют один уровень начала скругления на противоположных стенах.
  • Затем нужно нарисовать одинаковые дуги. Сделать это можно при помощи импровизированного циркуля из самореза, куска проволоки и карандаша. Также можно воспользоваться шаблоном, чтобы повторить очертания на стенах максимально точно.
  • Затем по дуге крепится направляющий профиль ППН – чтобы его согнуть, требуется надрезать одну боковую стенку и основание с шагов в 5-6 см. Крепеж стоит располагать чаще, так как прочность детали будет ослабленной.
  • Далее устанавливаются основные профили. Если они не перекрывают всю комнату, придется также ставить перемычки из ПП профиля. Гнут его по-другому – надрезают обе боковые стенки. Установить его нужно на 3 см выше и привязывать профили напрямую саморезами.

Стеновой каркас для мансарды из рейки и профиля

Эту часть каркаса сделать проще всего, так как она обычно короткая и с выравниванием никаких проблем не возникает. Для укрепления стропильной системы используются вертикальные стойки, как показано на фото ниже.

Вертикальные опоры будут основой стен

Именно они и будут основанием для стенового каркаса. Внимательно проверьте линию, по которой они расставлены. Часто кровельщики не озадачиваются их выравниванием, поэтому может потребоваться это сделать самим.

Эта мера требуется при сборке деревянной обрешетки – если опоры идут правильно, поверх них просто набиваются горизонтально рейки, прямо по которым можно зашивать гипсокартон.

Интересно знать! Дерево не является лучшим основанием под ГКЛ. Этот материал подвергается деформациям при изменении уровня влажности, что может приводить к появлению трещин на стенах. Такое решение идеально подойдет под обои, под которыми не будет видно мелких повреждений.

Еще один недостаток деревянного каркаса – его неправильная геометрия. Материал может быть поведенным изначально, или это произойдет при установке крепежа на не очень ровное основание. Гипсокартон от этого сильно не страдает, но, опять же, возможно появление трещин, а некоторые искривления могут быть заметны даже невооруженным глазом.

Способ соединения стеновой и наклонной частей

Гораздо правильнее работать с металлическим профилем (как выполняется установка каркаса из профиля можете узнать из статьи на нашем сайте). Для каркаса на стену подойдет тот же потолочный профиль и стеновые аналоги – ПН 50*40 и ПС 50*50. Для упрощения соединения конструкций, советуем использовать одинаковые варианты. Итак:

  • На боковых стенках делаем вертикальную разметку лазерным уровнем или отвесом. Нижние точки соединяем по полу прямой линией.
  • Далее набиваем направляющий профиль.

Внимание! При разметке любой части каркаса учитывайте отступ от основания, в который потребуется еще установить утеплитель.

  • Стена размечается с шагом по 60 см на нижнем профиле. От каждой из них вверх чертится вертикальная линия, по которой устанавливаются подвесы. Этого можно не делать, если установить верхнюю часть рамы из направляющего профиля. Сделать это требуется точно по высоте угла стыковки плоскостей.
  • Нарезаются куски основного профиля при помощи ножниц по металлу или циркулярной пилы и расставляются точно по меткам.
  • Между направляющими сверху натягивается нить, по которой стойки точно выравниваются. Крепят их также на прямые подвесы или их аналоги самодельного изготовления.

Совет! Эту часть каркаса удобно целиком собирать из стенового направляющего профиля. Из него же делаются и стойки – берутся два элемента и соединяются основаниями. В такой каркас будет очень удобно расставлять 5-ти сантиметровый утеплитель. Утеплитель внутри каркаса гипсокартона

Перегородка и ее каркас

По такому же принципу строятся и перегородки из гипсокартона, только в качестве стоек берут профиль ПС и также спаривают его.

Перегородка из гипсокартона

Это позволяет придать стенам больше жесткости. Так как стойкам не во что упереться, для стены должно хватать их прочности. Чтобы увеличить этот параметр, перегородки обшивают гипсокартоном в два слоя.

Так как эти конструкции разделяют помещения, важно сделать их звуконепроницаемыми (о шумоизоляции гипсокартонной перегородки рассказано в статье). Для этого внутрь закладывается утеплитель, а все направляющие профили монтируются только на специальную антивибрационную подложку из вспененного полимера.

Наклонная часть пололка

Тут тоже особых сложностей возникнуть не должно.

  • Первым делом также накручиваются направляющие на стены. Тут вы можете задать произвольный угол наклона, главное, не уменьшать заданный отступ. Очень важно точно выставить противоположные линии. Если в предыдущих случаях помогал с этим уровень, то тут – только геометрические расчеты. В качестве ориентира стоит взять центр горизонтального потолка и точные отметки по уровню на стенах.

Сборка наклонной части каркаса

  • Далее нужно сделать разметку по профилям на потолке той же красящей нитью, соединяя найденные точки. Все наклонные профили будут соединяться с потолком по этим меткам. То же самое делаем и на стене, если предварительно не выставлять верхнюю часть рамки, о чем мы писали выше.
  • Крепим несущие профили. Они могут соединяться с горизонталями и вертикалями множеством способов, главное, чтобы сцепка плоскостей была жесткая, иначе по углам потом пойдут трещины.
  • Пояса дополнительно укрепляются подвесами и выравниваются по нити, по уже описанной технологии.
  • На внутренних углах всей конструкции нужно дополнительно установить перемычки, которые не дадут листам прогибаться в этом месте.

Утепление мансарды

После завершения строительства каркаса из металла, потолок и стены будет необходимо утеплить. Сделать это можно разными материалами (о выборе утеплителя под гипсокартон читайте по ссылке), но самым популярным решением является минеральная вата. Давайте рассмотрим именно ее монтаж.

Вата может выпускаться в рулонах или плитах. Первый вариант имеет невысокую плотность, из-за чего с ним сложнее работать на вертикальных и наклонных поверхностях, зато они прекрасно удерживают тепло. Такого утеплителя достаточно и 10-ти сантиметрового слоя. Плиты идут плотными, она держат свой собственный вес, но менее эффективны как изолятор – их ставят слоем минимум в 15 см.

Проложенная над каркасом минеральная вата

Очень важно качественно закрыть все щели и дать нужный слой утеплителя, иначе зимой помещение будет промерзать, а летом раскаляться вместе с кровлей, особенно если последняя металлическая.

Утеплитель подсовывается под каркас. Каждый новый слой необходимо ставить со смещением по швам, чтобы минимизировать количество мостиков холода. В особо сложных местах утепление можно дополнять монтажной пеной.

Многослойное утепление потолка

Работать с минеральной ватой необходимо только в защитной одежде, так как она сильно пылит. Частичка материала очень мелкие, легко забиваются в кожу, попадают в глаза и дыхательные пути. Потом это вызывает раздражения — ходишь колючий, как ежик. Советуем брать для утепления базальтовую вату. Описанный эффект у нее выражается слабее, а в составе меньше формальдегидов.

Проблема монтажа минваты под металлический каркас в том, что ее необходимо закрыть слоем пароизоляции, а тут ее крепить не к чему. По этой причине каркас часто делают многослойным – сначала ставят утеплитель, нашивают поверх обрешетку, делают пароизоляцию и только потом уже строят металлический каркас. Именно так и советуем делать всем.

Как обшить мансарду гипсокартоном своими руками

Теперь, когда каркас полностью готов, необходимо зашить его гипсокартоном.

Обшивка мансарды гипсокартоном

Сделать это несложно, если соблюдать следующий набор правил:

  • Листы выравниваются строго по центрам профилей, на которые заходят краями.
  • На всех торцевых соединениях должны быть установлены перемычки.
  • Крепятся они на саморезы по металлу, которые нужно вкручивать каждые 15-17 см (сколько саморезов нужно на лист гипсокартона рассказано в статье).

В таком углублении шпаклевка будет держаться надежно

  • При прорыве листа картона, саморез выкручивается и с отступом от этой точки в 5 см вкручивается новый.
  • Швы на рядах всегда ставятся в разбежку, что создает дополнительную связку, и не дает появляться трещинам.
  • На торцевых кромках листов перед установкой всегда делается фаска (скос) под шпаклевку. Исполнить работу можно канцелярским ножом или специальным угловым рубанком.

Для монтажа гипсокартона нужен хороший шуруповерт с высокими оборотами. К нему в пару берется специальный бит с ограничителем, который не дает утапливать саморезы больше положенного.

Бит для гипсокартона

Также помните, что листы нельзя придвигать вплотную к стенам. Всегда оставляется небольшой отступ на температурные и прочие деформации материала. В целом, эта часть работы самая простая, так как один лист имеет площадь в 3 квадратных метра. Материал легко обрабатывается и режется при помощи канцелярского ножа и ножовок разного рода.

Отделка гипсокартона

Гипсокартон хорош тем, что отделочные работы можно произвести сразу после монтажа.

Отделку материала можно разбить на два этапа – обязательное шпаклевание, устройство финишного покрытия. Исключение составляет облицовка керамической плиткой, которую можно клеить прямо по листам.

Мансарда – обустраиваем детище Мансара

Появившись впервые в столице и крупных городах Франции, в нашей стране дома с мансардным этажом самое широкое распространение получили в загородном строительстве. Споры о том, целесообразно ли строить мансарду или выбрать полноценный этаж, не утихают. И вряд ли стороны хоть когда-нибудь придут к единому мнению. В каждом конкретном случае – свои достоинства и недостатки, поэтому не будем вступать в бесполезный спор, а рассмотрим эти конструкции поближе.

Что такое мансарда

Говоря простым языком, мансарда – это жилое или хозяйственное помещение между потолком последнего этажа и крышей. Если воспользоваться определением по СНиП (2.08.01-89), то мансарда – помещение в чердачном пространстве, фасад которого создан (полностью либо частично) поверхностью наклонной (скатной) или ломанной (вальмовой) крыши. Причем линия пересечения плоскостей крыши и фасада должна быть на уровне не более полутора метров от уровня пола мансарды.

Из-за специфичных очертаний, площадь помещений мансарды тоже регламентируется строительными нормативами, а высота до наклонного потолка зависит от угла ската кровли:

  • 1,5 м – скат в 30⁰.
  • 1,1 м – скат в 45⁰.
  • 0,5 м – скат в 60⁰ и больше.

Именно от угла наклона крыши будет зависеть и полезная площадь мансарды. Если вытянутая, высокая крыша не является изюминкой проекта, достаточно угла в диапазоне 30⁰-40⁰.

По сути, мансарда является утепленным, жилым чердаком, так как все нормативы СНиП по высоте и площади, кроме этих максимальных полутора метров вертикальной стены, рекомендательные.

Мансардой будут считаться и апартаменты в несколько десятков квадратов, когда периметр перекрытия большой, и каморка в несколько метров, в скромном домике. Оптимальной с точки зрения комфорта считается высота в максимальной точке мансарды в 2,5 метра, минимум по санитарным нормам – 2,3 метра. А имеет ли смысл тратиться на обустройство мансарды, зависит, в первую очередь, от габаритов дома – если его ширина меньше пяти погонных метров, площадь получившегося помещения будет слишком маленькой для комфортного использования.

Кроме того, удобство мансардных помещений и экономическая целесообразность их обустройства зависит от типа крыши. Больше жизненного пространства получается под вальмовыми конструкциями, особенно, если это крыша Судейкина.

При таком устройстве доля полезной площади составляет почти 90%. Однако и по затратам вальмовые крыши лидируют, тогда как под двускатной мансарда хоть и будет меньше, но и ее себестоимость получится ниже.

Мансарда может вписываться в створ наружных стен или выступать за его пределы. Если консольный вынос значительный, необходимы дополнительные опорные столбы или колонны. Также мансарда может быть углублена внутрь, а свободное пространство – использоваться, как терраса. Изнутри помещения выполняются, либо исходя из типа кровли – треугольные, под скатными крышами, ломаные, под вальмовыми, либо без привязки к стропильной системе. Во втором случае между подстенками и ограждающими конструкциями образуются «карманы», которые можно использовать для хранения всякой всячины.

Способы устройства

Есть два основных способа обзавестись мансардой – запланировать ее на этапе проектирования или отделать холодный чердак по мере возникновения необходимости в расширении полезной площади. В первом случае строительство ведется с учетом специфики конструкции, все расходы закладываются в смету, заранее определяется функционал помещений. Даже меблировку имеет смысл закладывать на этапе проектирования, чтобы при установке не возникало проблем с габаритами. Но если с меблировкой это редкость, то тщательная планировка помещений – норма для участников портала.

PMWomanУчастница FORUMHOUSE

Первый этаж – кухня, и при ней кладовая, гостиная, гостевой санузел, желательно близко к входу и в нем лапо-ного мойка. Приватная зона отделена от общей – две спальни, хозяйский банно-прачечный комбинат с отдельным туалетом, в ванне – душ (строительный) и ванна (желательно в санузле окно), сауна, постирочная. Мансарда – одна или две комнаты, простой санузел (унитаз, раковина, душ) и большое помещение для выставки и хранения огромной коллекции машинок. И рабочее место для работы с ними.

Во втором варианте до мансарды доходят руки, когда в доме становится тесно, а габариты чердака позволяют оборудовать достаточно комфортное помещение. Эта ситуация может быть осложнена отсутствием в кровельном пироге изоляции, которая жизненно необходима при утеплении мансардного этажа. Что значительно затруднит и без того непростой процесс преобразования холодного чердака в пригодное для жизни или ведения хозяйства помещение.

ЛенгисУчастник FORUMHOUSE

Встал вопрос строительства мансарды на чердаке, чердак неутеплённый, жилой дом 10 на 8 м, высота крыши от пола чердака до конька крыши – 6 м, стропильные балки с обрешёткой из бруса и профнастил, ни ветро, ни пароизоляции на крыше нет.

Кроме того, при переделке чердака возможны проблемы со строительством лестницы, которая просто не предусмотрена проектом, и под которую теперь необходимо найти место. Если со свободными квадратами есть сложности, лестницу делают винтовую, если совсем туго, складную – выдвигаемую по мере необходимости и убираемую за ненадобностью. Эти модели создают определенные неудобства и ограничения, но дают доступ.

Обустройство

Чтобы мансарда была действительно жилым помещением, в котором комфортно находиться, она должна быть утеплена, освещена и отделана, с учетом конструктивных особенностей.

Утепление

Хоть при строительстве, хоть при переоборудовании, важнейшим этапом является утепление мансарды, даже если речь идет о сезонном домике для летнего отдыха. Без достаточного слоя теплоизоляционного материала мансарда летом превратится в шумную духовку, находиться в которой будет проблематично и ночью, не то, что днем.

В мансарде утепляются все горизонтальные, вертикальные и наклонные поверхности – перекрытие, кровля, фронтоны. В качестве утеплителя используются различные плитные, рулонные, засыпные или напыляемые материалы, но наибольшей популярностью пользуется каменная вата. Этот вид утеплителя устойчив к влаге, огню, насекомым и микроорганизмам, обладает низким коэффициентом теплопроводности и высоким коэффициентом шумопоглощения. Не в последнюю очередь минераловатные плиты выбирают ввиду их относительной экологичности – они хоть и содержат в составе химические вещества, но в минимальных количествах. Отсутствие усадки с течением времени, а, следовательно, и отсутствие опасности образования мостиков холода – тоже немаловажный показатель. Если же перекрытие допускает устройство плавающей стяжки, для утепления пола мансарды многие используют ЭППС.

Для большинства регионов достаточно толщины утеплителя в 200 мм.

Чтобы максимально эффективно заизолировать помещение, рекомендуется использовать два слоя плит по 100 мм толщиной, с укладкой с перехлестом швов – первый слой между лагами, второй – поверх первого.

Плиты первого слоя укладываются враспор, стандартный шаг стропильной системы как раз позволяет укладывать их таким образом, что они находятся в несколько сжатом состоянии. Если не получается, необходимо набить добавочные бруски. Однако любой утеплитель будет эффективно работать только при правильном «пироге», включающем и защитные пленки – гидроизоляцию между утеплителем и кровельным материалом, и пароизоляцию – поверх утеплителя, перед отделкой. А чтобы влага, скапливающаяся под кровлей, свободно удалялась вентиляцией, между утеплителем и кровлей делается вентиляционный зазор – около 5 см, а кровельное покрытие устраивается с коньковыми аэроэлементами.

РостикаУчастница FORUMHOUSE

У мансардных крыш должен быть свой «чердак», сокращенный до 5 см – между утеплителем и кровельным покрытием, называется вентиляционным зазором. Тепло всегда поднимается из помещений, минует пароизоляцию и утеплитель и ищет выхода в атмосферу, а зазор и будет этим выходом. В карнизной части крыши монтируются вентиляционные ленты (или оставляются щели), через которые будет поступать уличный воздух. Он будет проходить от карниза до конька, подхватывать пары и выдувать их в аэраторы (или отверстия в коньке). Основной же принцип утепления – пароизоляция укладывается вплотную к утеплителю, количество утеплителя не должно быть меньше рекомендованного для конкретной климатической зоны, поверх утеплителя – мембрана, хорошо пропускающая воздух, или гидроизоляция.

Освещение

Чтобы освещение мансардных помещений было полноценным, окна устанавливаются не только вертикальные – во фронтоны, но и наклонные, непосредственно в кровлю. Поэтому длина окна зависит от наклона ската, а его ширина – от шага стропил. Для монтажа мансардного окна между стропилами монтируют вертикальный брус. Самый доступный, но непрактичный вариант – глухие оконные конструкции без механизма открывания. Более дорогие, но и более практичные окна мало чем отличаются от фасадных – их можно открывать полностью или в режиме проветривания, есть комбинации окно-балкон, для труднодоступных мест выпускают автоматические системы с дистанционным управлением. Существует несколько правил, касающихся освещения:

  • Площадь остекления должна составлять не меньше 10%, но желательно больше (при площади мансарды в 10 м² площадь окна – не меньше 1 м²).
  • Чем ниже уклон крыши, тем больше высота окна.
  • Оптимальное расстояние от пола до окна составляет 90-110 см.
  • Если расположить окна и на западе, и на востоке, можно наслаждаться и закатом, и восходом.
  • Чтобы качественно утеплить и загерметизировать оконную конструкцию, еще на этапе составления проекта стоит шаг стропил «привязать» к типовым габаритам окна – его ширина и добавка в 5-7 см.

Для равномерного освещения в течение всего дня в мансарде лучше сделать несколько маленьких окон, чем одно большое.

Если площадь остекления больше 1 м², то делают два окна, при площади в 2 м² – три окна, и по нарастающей.

Что касается материалов, современные стеклопакеты идут как в деревянных, так и в пластиковых окладах с разнообразной фурнитурой. Выбор тут ограничивается финансовыми возможностями, стилистикой отделки и назначением комнат – в кухню или санузел дерево устанавливать не стоит. Протечки же, считающиеся основным бичом мансардных окон, в большинстве случаев – результат ошибок при монтаже, а не свойство таких окон в целом. Поэтому как будет вести себя окно в эксплуатации, зависит не от бренда (если речь не идет о кустарном самопале от мелких фирм), а от соблюдения технологии и использования специальных материалов при установке.

Геннадий_СУчастник FORUMHOUSE

Я занимаюсь установкой мансардных окон уже больше десяти лет и скажу, что главное – это правильный монтаж, независимо от фирмы и типа окон.

Отделка

Учитывая особенность конструкции мансарды, когда основная площадь стен образована кровельной системой, а слой утеплителя является обязательным, при отделке востребован «сухой» способ. Он подразумевает создание по всем плоскостям обрешетки из железных (профили) или деревянных (брус) направляющих, на которую монтируются плитные материалы – обычный или влагостойкий гипсокартон, фанера, ДСП или ДВП, ОСП, реже ЦПС. Шаг обрешетки и сечение направляющих зависит от выбранной отделки – чем она тяжелее, тем массивнее должен быть каркас. Направляющие под гипсокартон обычно монтируются на расстоянии 40-60 см. В эти пределы укладываются и большинство остальных листовых разновидностей.

MatlexУчастник FORUMHOUSE

Металлический каркас из профилей с шагом через 40 см, затем обшивка в два слоя гипсокартоном. В идеале – огнеупорными листами, можно только нижний слой огнеупорными, но только не потолочными. Проверяем уровнем все плоскости после обшивки – должны быть ровными, особенно внутренние углы мансарды. Отделка: грунтовка, шпаклевка, шлифовка, паутинка (стеклохолст), шпаклевка, шлифовка, грунтовка, покраска. Все углы армируются металлолентой или лентой для внутренних углов, но первая лучше.

При разделении мансарды на несколько помещений, перегородки также выполняются из облегченных листовых материалов, закрепляемых к стропилам (перемычкам из профиля) и перекрытию, для звукоизоляции применяют минераловатные плиты.

Если же в качестве финишного слоя используется вагонка или наборные панели (ПВХ, МДФ, блок-хаус), то их крепят непосредственно на обрешетку. Независимо от выбранного материала, между каркасом и отделкой должен оставаться небольшой воздушный зазор. Обшивать каркас начинают со скатов, после идут фронтоны и заканчивают потолком, если это вальмовая кровля. Теоритически, потолок можно обшить и черновой доской, а после оштукатурить, но к такому способу прибегают редко, ввиду его трудозатратности, тогда как обшивка плитами, вагонкой или панелями не требует особых навыков и много времени. Все используемые при отделке мансарды деревянные материалы перед монтажом обязательно обрабатываются защитными средствами, а если они финишные, то потребуются и декоративные – лак, воск или масло.

SlengУчастник FORUMHOUSE

Вагонка с уверенностью в 99% немного разойдется, поэтому красить ее надо до сборки.

Отделочных материалов для оформления мансарды – масса, и если мансарда в доме для ПМЖ, то ограничений практически нет. Когда речь о сезонном проживании, при выборе необходимо учитывать колебания температур и выбирать отделку, которая выдержит и мороз, и оттепель, и повышенную влажность.

Что касается цветовой гаммы, то светлые оттенки зрительно расширяют пространство, что актуально для несколько стесненных мансардных комнат. Привычные в других помещениях гардины и шторы в мансарде можно заменить на жалюзи – текстиль загромоздит помещение, но если комнаты просторные, дело вкуса.

При устройстве в мансарде жилых комнат там же стараются расположить санузел, чтобы не приходилось каждый раз спускаться вниз. Даже в небольшом помещении реально выделить несколько квадратов под унитаз и раковину, а если габариты позволяют, то и под душевую кабинку или поддон с лейкой. Чтобы избежать сложностей с разводкой водопровода и канализации, санузел располагают над аналогичным помещением нижнего этажа или кухней.

При отделке особое внимание уделяют герметизации – современные материалы позволяют выполнить тонкую стяжку и уложить плитку, а для обшивки стен можно воспользоваться влагостойкими плитами, плиткой, ПВХ панелями или другими материалами, рассчитанными на влажную среду.

Вывод

Как ни назови помещение – мансарда или утепленный чердак, получить комфортное прибавление в метрах бесплатно нереально, и стараться сэкономить на теплоизоляции или отделке – не лучший выход. Если есть время и желание, реально обустроить мансарду своими силами, сэкономив на мастерах. Если же наемный труд предпочтительнее – поищите исполнителей на бирже FORUMHOUSE.

Различные способы утепления и отделки мансардного этажа в разделе о теплых кровлях. Чем отблицевать фасад дома – в материале об эффективном фасаде. А крышу можно покрыть шифером под черепицу, получится и тихо, и доступно, и декоративно. В нашем видео процесс утепления мансарды.

Подписывайтесь на наш Telegram канал Эксклюзивные посты каждую неделю

Когда закончено строительство мансарды, переходим к внутренней отделке помещения. Самым неприятным моментом является крепление или установка потолочного плинтуса или потолочного молдинга.

  • Материалы для потолочного плинтуса
  • Как прирезать потолочный плинтус
  • Резка потолочного плинтуса используя стусло
  • Резка потолочного плинтуса без стусла

Потолочный плинтус используют для закрытия образовавшихся зазоров между потолком и материалом отделки стен. Особенно это актуально когда цвет стен и потолка не совпадают, или же потолок и стены выполнены из разных отделочных материалов (стены оклеены обоями, а потолок окрашен).

Как бы аккуратно вы не производили работу по монтажу покрытия стен, при оклейке обоев, или покраске, все равно стыки материала на стенах и потолке не будут идеально ровными. Выровнять или скрыть такие неровности и огрехи легче всего плинтусом или потолочным молдингом.

Потолочный плинтус придаст помещению завершенный вид, внесет определенный стиль. Если мансардное помещение оборудовано под старину, то деревянный резной плинтус дополнит созданный вами интерьер.

Углы, сглаженные потолочным плинтусом, сделают помещение более уютным, спокойным.

Потолочный плинтус собственной персоной

Материалы из которых выпускают потолочный плинтус

Плинтус для потолка выпускается под угол 90°, поэтому он не ляжет на стены, стыки которых не образуют данный угол. Потолочный молдинг, выпускаемый в виде ровных планок, крепится на вертикальную плоскость, что так же не решает данную проблему. Встречаются потолочные молдинги, крепящиеся на стену и потолок. В этом случае их называют потолочными плинтусами или галтель потолочная.

Выпускают плинтуса из пенопласта или дерева. Самым недорогим и легким является пенопластовый потолочный плинтус. Основные характеристики:

  • Малый вес. Это способствует быстрому креплению к поверхности, так как клей хорошо удерживает плинтус, и дополнительное крепление не потребуется.
  • Материал имеет низкую плотность. Это способствует легкой резке плинтуса под любым углом.
  • Устойчивость к свету, влажности и перепадам температуры. Плинтус не желтеет со временем, не поглощает влагу, устойчив к температурным изменениям.
  • Повышенная хрупкость. Учитывая место расположения потолочного плинтуса, повредить его при ежедневной эксплуатации помещения не представляется возможным.

Деревянные потолочные плинтусы самые дорогостоящие и тяжелые в обработке. Резать такие плинтуса необходимо специальной ножовкой, подгонять соединения следует напильником. Для крепления таких галтелей клей не применяют, крепят их на специальные крепежные элементы или на деревянные блочки, предварительно закрепленные на расстоянии около 0,5 м на стенке друг от друга.

Потолочный багет скрывает щели и улучшает внешний вид

Подгонять такие дорогостоящие галтели следует аккуратно, так как любая подходящая по цвету шпаклевка, которой вы попытаетесь скрыть огрехи в углах и на стыках, испортит вид и дизайн комнаты. Следует учитывать, что такие галтели не подойдут для влажной комнаты, не выдержат резких колебаний температур, так как дерево деформируется, подвержено гниению.

Галтели из дерева следует предварительно обработать антисептиком, вскрыть лаком. Выбирая цвет деревянного потолочного плинтуса попытайтесь его повторить и в других элементах внутреннего декора комнаты.

Как прирезать потолочный плинтус мансарды

Если вы выбрали плинтус из пенопласта, то при покупке возьмите на запас несколько дополнительных полос. Перед тем, как приступить к работе, потренируйтесь на запасных кусочках. Вам понадобятся острый нож со съемными лезвиями, запас лезвий, клей, измерительная линейка. Сначала попробуйте вырезать внешний и внутренний углы.

Прямой угол очень важен для соединения двух плинтусов

Это можно проделать по нескольку раз для получения идеальных стыков. Полученные заготовки помогут вам вырезать эти углы уже на чистовом плинтусе. В современных магазинах есть специальный прибор для вырезания полос плинтуса под нужным углом наклона, называемый «стусло».

Стусло представляет собой устройство изготовленное из дерева, пластика или металла, выполняющее роль шаблона, имеющее специальные отверстия, направляющие под нужным углом наклона ножовку или нож. Если резку плинтусов будете производить при помощи стусла, получите максимальную точность обработанных торцов.

Инструкция резки потолочного плинтуса используя стусло

В работе этим прибором необходимо использовать осторожно, для предотвращения появлений запилов, зазубрин, так как этот плотницкий инструмент считается точным прибором. Перед тем как приступить к работе, внимательно изучаем инструмент и разрезы, нанесенные по боковым стенам инструмента под разными углами наклона. Разрезы служат для направления полотна режущего прибора под выбранным вами углом к продольной оси стусла.

После того, как угол наклона выбран, устанавливаем полосу плинтуса в зазор на стусле в таком положении, в котором она будет располагаться на потолке. Сторона, которая в будущем будет примыкать к стене, должна плотно прилегать к боковине стусла. Теперь можно производить резку плинтуса ножовкой по металлу или острый нож со специальным негнущимся лезвием. Если плинтус деревянный, вам понадобится ножовка по дереву.

Использование стусла для резки плинтуса — очень удобно!

После того, как первая полоска плинтуса отрезана, обрезаем смежную полосу под тем же углом, но на стусле используем другой смежный зазор. Полученные элементы апробируем на месте монтажа, в случае необходимости подгоняем образовавшийся зазор (не больше 2 мм).

Для подгонки деревянных частей плинтуса можно использовать наждачную бумагу, при крепленную на деревянный брусок. Образовавшаяся неточность будет говорить о том, что вами выполнены неправильные измерения, или допущены ошибки при нарезке (не острый режущий прибор, не плотное примыкание полоски плинтуса с боковой стороне стусла).

Работая с плинтусом из пенопласта, нужно быть крайне аккуратным, чтобы не повредить имеющийся рисунок, избежать появления вмятин, разломов. Деревянный же плинтус, при неумелом обращении, трескается или раскалывается.

Инструкция резки потолочного плинтуса без стусла

Если под рукой нет стусла, вам придется производить резку и подгонку потолочного плинтуса самостоятельно.

Первый проверенный способ – сделать шаблон для нарезки самостоятельно. Для этого вам понадобиться три дощечки одинаковой длины, сбытые таким образом, чтобы в разрезе получилась буква П. Тогда боковые детали прилегают к основанию под прямым углом. Далее берем транспортир и откладываем угол в 45º в разных направлениях. Делаем разрезы, предварительно наметив вертикальное направление этих разрезов. Таким образом, получаем стусло, сделанное вами самостоятельно.

Если нет желания изготавливать стусло, придется выполнить картонную заготовку или заготовку из обрезков плинтуса. Для этого используя транспортир, карандаш изготавливаем шаблон нужной формы. Полученную заготовку «примеряем» к необходимому месту, если есть огрехи, вносим коррективы. После всего готовую «выкройку» прикладываем к полосам плинтуса и аккуратно обрезаем.

Потолочный плинтус. Основные виды. Как выбрать клей. Процесс приклеивания. Как скрыть шторный карниз

Статьи Все фото из статьи

Красиво и эффектно закрыть соединение стен с потолком позволяет плинтус, который можно устанавливать до финишной отделки или после нее. Производители предлагают широкий ассортимент такого элемента декора, поэтому подобрать необходимый не составит труда.

Ниже вы узнаете о распространенных названиях плинтуса для потолка, из чего его обычно изготавливают, как правильно устанавливать потолочный плинтус своими руками. Также мы расскажем, как размещать за ним карниз для штор.

Плинтус на потолке из ПВХ – завершающий элемент декора

Каждый интерьер имеет свою особенность, поэтому багет обязательно должен ему соответствовать. Подбор изделия выполняется по определенным правилам, о которых мы и расскажем подробнее ниже.

Название элемента и его свойства

Отделочная индустрия стремится постоянно удивлять своих потребителей, предлагая самые разнообразные продукты.

Не обошла она своим вниманием и плинтус на потолок, который нередко называют:

  • молдингом;
  • багетом;
  • галтелью;
  • фризом.

На фото – эксклюзивный вариант деревянного потолочного багета

Использовать изделия удобно, быстро и очень часто их цена довольно низкая. Благодаря ним удается внести завершающий акцент в интерьер любого помещения.

Следует выделить их следующие качества:

  • практичность при изготовлении;
  • небольшой вес, нередко даже невесомый;
  • разнообразные геометрические размеры, поэтому с их помощью можно увеличивать или уменьшать визуально габариты помещения, а также скрывать дефекты основных поверхностей;
  • правила установки просты, поэтому обычно монтаж производится самостоятельно, не привлекая мастеров отделочников;
  • стоимость изделий невысокая, если речь не идет о массиве древесине или эксклюзивных элементов, исполняемых под заказ.

Формат потолочного плинтуса подбирайте под стиль комнаты

Виды

Рассмотрим основные материалы в порядке популярности:

Пенополистирол Можно монтировать на любой тип потолочного покрытия на клеевой состав или шпаклевку.

Достоинства:

  • хорошие эксплуатационные характеристики;
  • эстетические свойства соответствуют;
  • легко обрабатывается, устанавливается и снимается;
  • стоек к деформации;
  • долгий срок использования;
  • хорошо окрашивается;
  • не гниет и не распространяет плесень;
  • гигроскопичный;
  • не отличить визуально от гипсовой лепнины;
  • большой ассортимент форм и размеров;
  • недорогой.

Минусы:

  • ломкий;
  • поддерживает горение;
  • выделяет токсичные вещества при большой температуре.
Полиуретан
  1. Производят багет из вспененного пластика, благодаря чему удается создавать не просто легкие, но и достаточно прочные конструкции;
  2. Материал безвреден для нашего организма, поэтому его можно размещать в жилых помещениях. Он также не боится изменений температуры и влажности, не деформируется долгое время, устойчив к механическим воздействиям;
  3. С успехом заменяет лепнину, что стало настоящим подарком для дизайнеров помещений;
  4. Полиуретановый багет можно красить в выбранный цвет, увеличивая эффективность декора;
  5. Предлагаются в двух исполнениях – жестком и гибком. В последнем случае галтель можете устанавливать даже на неровные и нестандартные поверхности, она скроет почти все дефекты;
  6. При выборе необходимо учесть:
  • · цвет и структуру потолочных и стеновых поверхностей;
  • · осветительные приборы в комнате;
  1. Нужное количество плинтуса для установки определяется периметром помещения. При этом желательно сделать запас примерно 10% на подрезки;
  2. В качестве крепежного состава используют специальный клей или акриловую шпаклевку.
ПВХ Багеты эконом класса, есть варианты, специально предназначенные для монтажа пластиковой вагонки. Устанавливают элемент на монтажные скобы или фиксируют саморезами.

Галтели выпускают разного размера и цветовой гаммы. Изделия не боятся влаги, но не устойчивы к перепадам температуры, поддерживают горение, хрупкие, красить их нельзя.

Лепнина из гипса
  1. Классический вариант;
  2. Основа – природный материал гипс;
  3. Изготавливаются детали вручную и отдельными элементами;
  4. Позволяет создавать в помещении эксклюзивный орнамент, благодаря своим пластичным свойствам;
  5. Воспринимается в виде художественного орнамента.

Редко используются из-за большого веса, а также хрупкости, что особенно сказывается во время установки. Крепят детали на гипсовые смеси или гипс, используют и алебастр.

Древесина
  1. Материал относят к классическому варианту;
  2. Встретить можно изделия из строительной и экзотической древесины, которая гораздо дороже;
  3. Пользуются спросом как самостоятельный элемент декора;
  4. Хорошо смотрится деревянный плинтус на мансарде или в бревенчатом доме, а также бане;
  5. Экологически чисты стройматериал, не отличается сложностью в установке и эксплуатации. Устойчив к механическим повреждениям;
  6. Требует обработки антипиренами и антисептиками, может выгорать на солнце;
  7. Не отличается пластичностью.

Отделка потолка плинтусами – завершающая стадия ремонта

Совет: при выборе типа плинтуса необходимо учитывать его ширину, рельеф и цвет. Например, узкие модели увеличивают визуально объем помещения, а подчеркнуть потолок поможет нейтральный колер багет.

Как выбрать клей

Не будем рассматривать сложный способ установки, когда необходимы дюбеля, саморезы и перфоратор. Остановимся на простом методе – использовании клеевого состава для фиксации полиуретанового молдинга.

Строительные магазины предлагают такие варианты:

  • «жидкие гвозди»;
  • шпаклевку с клеем ПВА;
  • «момент-монтаж».

Оптимальным будет состав, способный надежно зафиксировать багет на поверхности из:

  • бетона;
  • гипса;
  • кирпича;
  • цемента;
  • слоя штукатурки.

Совет: выбирайте для монтажных работ универсальный клей, который позволит оформить внешний или внутренний потолочный плинтус на мансарде и в основной комнате.

Акриловый герметик для потолочного плинтуса поможет скрыть все щели и соединения

Преимущества универсального состава:

  • гидрофобность;
  • термостойкость;
  • быстрое время схватывания (примерно 10 минут).

Останется только правильно подрезать наружный и внутренний угол галтели. Он не всегда бывает под 45˚, поэтому лучше предварительно сделать шаблон.

Процесс приклеивания

Инструкция простая, но требует неукоснительного соблюдения, так как работы будут производиться на высоте, что представляет определенную сложность и неудобство:

  1. Приготовьте стремянку или строительные «козлы»;
  2. Уберите мусор и пыль с рабочих поверхностей стены и потолка своими руками;
  3. Начните процедуру с самого видного угла, тогда стыки будут меньше просматриваться;

Как фиксировать полиуретановый потолочный плинтус

  1. Проверьте правильность подрезки углов;
  2. Нанесите клеевой состав на тыльную часть багета зигзагом или каплями;
  3. Прижмите планки плотно к месту установки, сразу убирайте выступивший клей сухой ветошью;
  4. Повторяйте процедуру с другими багетными планками, пока не завершите обрамление помещения.

Декоративный плинтус для подвесного потолка скроет все дефекты

Как скрыть шторный карниз

Современные решения в декоре комнат позволили получить эффект, когда шторы струятся прямо с потолка. Добиться этого поможет маскировка карниза под потолочный плинтус.

Приготовьте для работы:

  • рулетку и карандаш – для проведения разметки;
  • ножницы по металлу – для подготовки каркаса;
  • перфоратор и дюбель-гвозди – с его помощью будем сверлить отверстия в потолке;
  • шуруповерт – используется для отделки каркаса ГКЛ;
  • острый нож – резать гипсокартон и плинтус;
  • металлический профиль – из него создадим каркас;
  • гипсокартон и саморезы к нему длиной 25 мм;
  • специальный клеевой раствор.

Смысл процесса работы в том, чтобы в месте, где предполагается установить шторный карниз, сделать выступающий короб из металлических направляющих и ГКЛ.

Как спрятать шторы за потолочным плинтусом самостоятельно

Для этого:

  1. Проведите разметку участка, чтоб шторы струились в нескольких сантиметрах от подоконника и не касались его;
  2. Приставьте карниз к потолку и обведите его по длине с двух сторон, чтобы вышло 2 параллельных линии. От ближней к комнате линии сделайте отступ на несколько сантиметров, сделав начало выступа будущего короба;
  3. Закрепите за ней металлический профиль, а потом сделайте каркас:
  • высота – ширина потолочного багета;
  • ширина – ширине направляющей;
  1. Обшейте каркас ГКЛ, затем зашпаклюйте и загрунтуйте конструкцию, придайте ей вид стены;
  2. Установите на каркас подготовленную галтель с помощью клея и соедините ее с общим плинтусом в комнате;
  3. Закрепите внутри короба карниз и повесьте шторы.

Потолочный плинтус венге или из полиуретана дает возможность завершить задуманный дизайн помещения. Какой бы материал вы не предусмотрели, он должен сочетаться с общим стилем комнаты и подчеркивать его. Можно также сделать специальную нишу под шторный карниз из гипсокартона, замаскировать которую плинтусом не составит труда.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *