Теплица из окон

Теплица из старых оконных рам: самостоятельно, пошагово строим теплицы

Полиэтилен, поликарбонат и даже металлопластик – из чего только не строятся теплицы! А знаете ли вы, что недорогую, простую в своем обустройстве, но очень надежную и в целом хорошую конструкцию можно возвести из старых оконных рам, оставшихся, к примеру, после замены деревянных окон?

Теплица из старых оконных рам

Следующая подробная инструкция поможет провести строительство безо всяких проблем.

Теплица из старых оконных рам

Делаем фундамент для теплицы

Готовая теплица из рам будет весить достаточно много, поэтому для нее нужно обязательно сделать отдельный фундамент. Мы будем строить полноценную опору столбчатого типа.

Первый шаг. Расчищаем строительную площадку. Убираем мусор, выкорчевываем пни и кустарники, сорняки и т.п.

Ров под фундамент и угловые сваи

Второй шаг. Для удобства размечаем площадку по размерам будущей теплицы. По периметру и в углах вбиваем в землю колышки и натягиваем между ними веревку.

Третий шаг. В углах и с трехметровым шагом по каждой стороне теплицы роем ямы глубиной от полуметра. По-хорошему, глубина каждой такой ямы должна превышать уровень промерзания грунта.

Четвертый шаг. Засыпаем дно ям примерно 10-сантиметровым слоем щебенки и тщательно утрамбовываем.

Пятый шаг. Делаем опалубку. Она нужна, если столбики будут заливаться бетоном. Самый простой вариант – установить в каждую яму полую трубу диаметром 10-15 см (подойдут трубы из асбестоцемента), выровнять их по уровню, вставить арматуру, зафиксировать конструкцию (можно обложить кирпичами) и залить бетоном.

Также опорные столбы можно построить из кирпичей либо камней, используя для скрепления элементов обыкновенный цементно-песчаный раствор.

Еще один вариант фундамента. Металлические трубы с забитыми внутрь деревянными брусьями, для крепления балки к фундаментуВот так выглядит собранный на фундаменте нижний венец из бруса

Шестой шаг. Сверху по опорам укладываем брус. В углах скрепляем брусья железными пластинами. Непосредственно брус прикрепляем к опорам подходящим способом, например, анкерами.

Фундамент столбчатый из кирпича

Строим теплицу: поэтапное руководство

Рассматриваемую конструкцию можно строить по-разному. Сначала мы опишем порядок возведения конструкции, крыша которой будет сделана из полиэтилена, а в конце приведем руководство по строительству более прочного каркаса. Его можно будет перекрыть поликарбонатом или другим материалом.

Первый этап – подготавливаем строительный материал

Готовим оконные рамы к работе. Снимаем ручки, петли и прочую имеющуюся фурнитуру.

Убираем ручки, шпингалеты и подготавливаем поверхность изделий

Счищаем старую краску и обрабатываем «голую» древесину антисептической пропиткой. На этом же этапе рекомендуется временно вынуть стекла, чтобы не повредить их в процессе скрепления элементов каркаса.

Форточки, которые не будут в дальнейшем использоваться в теплице, тщательно закупориваем. Можно вообще демонтировать части рам с форточками, если угодно.

Наличие нескольких открывающихся форточек является большим преимуществом – не придется заморачиваться над обустройством вентиляционной системы.

Второй этап – укладываем пол

Делаем грядки Делаем грядки Делаем грядки

Рамы временно отставляем в сторону и занимаемся обустройством пола. Основание у нас столбчатое, поэтому с созданием пола никаких затруднений не возникнет.

Сначала обеспечиваем дренирование. Если вода будет застаиваться, деревянные элементы конструкции начнут гнить.

Для обустройства дренажной системы роем траншею глубиной порядка 150 мм и засыпаем ее мелкой щебенкой либо гравием примерно на 5-7 см. Еще 3-5 см высоты траншеи засыпаем песком и тщательно его утрамбовываем.

Далее заливаем бетон.

Важно! Заливку нужно сделать так, чтобы готовая поверхность имела небольшой уклон в направлении предварительно обустроенного сливного отверстия.

Для украшения интерьера теплицы устанавливаем по бокам проходов бордюры из пластика либо древесины. Такой элемент декора одновременно будет выполнять и функциональную задачу, предотвращая падение земли на дорожку.

При желании можете оформить пол с использованием других материалов. Вариантов несколько.

  1. Дорожка из древесных опилок. Выглядит красиво и, при этом, эффективно впитывает влагу. По такой дорожке будет удобно ходить, но вот с перемещением различного тепличного оборудования возникнут затруднения. Если вы не готовы к частым уборкам, откажитесь от использования опилок для оформления дорожки, т.к. такая засыпка будет легко разноситься по периметру строения на обуви.

    Дорожки из опилок

  2. Дорожка, выложенная керамогранитом. Прекрасный вариант. В продаже доступен огромнейший выбор керамогранита, изготовленного в самых разнообразных цветах и фактурах. Но покупка этого материала существенно увеличит стоимость возводимой нами бюджетной теплицы из рам.

    Дорожки — керамогранит

  3. Настил из досок. Популярный вариант обустройства пола. Достаточно выложить вдоль теплицы деревянные опорные брусья, пропитать их антисептиком, приколотить перпендикулярно к опорам предварительно обработанные антисептиком доски, а в завершение покрасить настил либо же покрыть его лаком.

    Дорожка из досок

  4. Дорожка из кирпича или тротуарной плитки. Создаем на основании утрамбованную песчаную подушку и выкладываем кирпич. Можно даже не использовать раствор. Для заполнения щелей между кирпичами используем влажный песок. Преимущества такой дорожки – привлекательный вид и долгий срок службы.

Узнайте несколько интересных способов, как сделать дорожки на даче своими руками, из нашей новой статьи.

Третий этап – строим стены

Постройка теплицы

Сначала возводим каркас для крепления рам. Используем качественные деревянные доски толщиной порядка 50 мм, примерно соответствующей толщине оконных рам. Из таких досок делаем нижнюю и верхнюю обвязки. При обустройстве нижнего периметра пускаем доски в 2 ряда. Благодаря этому готовая теплица будет немного выше.

Делаем основание Схема основания Делаем основание

Вертикальные стойки делаем из бруса. Оптимальный вариант – элементы сечением 150х150 мм. Такие брусья гарантировано выдержат вес рам и сопутствующих материалов.

Вертикальные стойки крепим к опорным столбам подходящим способом. Между стойками укладываем доски нижней обвязки. Доски скрепляем со стойками саморезами. К стойкам и доскам нижней обвязки прикрепляем рамы длинными сторонами. Используем саморезы.

Стойки На фото – прикрепленные к основанию стойки

По верхним граням рам и стоек укладываем доски верхней обвязки. Крепим так же с использованием саморезов.

Заполняем щели между рамами и элементами каркаса монтажной пеной. Для большей устойчивости прибиваем к внутренней стороне рам опорные бруски.

Схема каркаса Каркас Верхняя обвязка Перекрытия

Совет! Чтобы вся конструкция была более устойчивой, включаем в ее состав вертикальные подпорки. Их лучше сделать еще при формировании каркаса. Для этого выкапываем ямки, устанавливаем в них подпорки (участок древесины, который будет в земле, предварительно оборачиваем рубероидом либо же просмаливаем) и заливаем цемент либо бетон. Подпорки скрепляем с вертикальными опорными стойками с помощью гвоздей.

Еще раз проверяем конструкцию на наличие щелей. При обнаружении таковых, задуваем их монтажной пеной. Свободными можно оставить лишь форточки для проветривания.

Вставляем обратно вынутые стекла. Вместо стекол можно использовать и другой материал, например, полиэтилен либо сотовый поликарбонат.

Закрепляем оконные элементы Строительство теплицы

Важно! Если вы планируете делать крышу из поликарбоната, стекла лучше вставлять после завершения кровельных работ.

Четвертый этап – делаем кровлю

Чаще всего дачники кроют теплицы из рам полиэтиленовой пленкой. В такой ситуации нагрузка на каркас и основание не будет превышать допустимые нормы, и теплица прослужит максимально долго.

Каркас для крепления пленки можно сделать двускатным Соединение стропил теплицы Каркас для крепления пленки можно сделать двускатным Парник из рам с кровлей из полиэтилена

Сооружаем по верхнему периметру теплицы легкую обрешетку. Ее можно изготовить из деревянных реек, металлического профиля и даже проволоки.

Пленка натянута на рейки

Установив обрешетку, натягиваем пленку. Для ее крепления удобнее всего применять специальные хомуты и зажимы.

Общий вид теплицы Теплица из старых оконных рам Еще один вариант обустройства крыши теплицы Еще один вариант обустройства крыши теплицы Еще один вариант обустройства крыши теплицы Крыша Крыша

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Как вариант: теплица с поликарбонатной кровлей

Если бюджет позволяет приобрести сотовый поликарбонат для кровли, можете это сделать. Учитывайте, такая конструкция потребует достаточно прочного каркаса. Для его изготовления лучше всего использовать профилированные трубы, т.к. деревянный брус вряд ли выдержит подобную нагрузку.

Каркас для теплицы из оконных рам и поликарбоната

Для большего удобства, из труб можно изготовить сразу опорные столбы и каркас теплицы. Для этого делаем следующее.

  1. Нарезаем трубы нужной длины и погружаем их нижними концами в предварительно вырытые рамы. Опоры обязательно устанавливаем в углах конструкции, а также вдоль ее сторон с шагом порядка 3 м. Заливаем ямы с трубами бетоном.
  2. Свариваем из аналогичных труб нижнюю и верхнюю обвязки. Из таких же изделий сооружаем стропильную систему. Форму кровли и соответствующий порядок крепления стропил выбирайте на свое усмотрение. Самый оптимальный вариант – полукруглая форма. На такой крыше снег почти не будет задерживаться.
  3. Далее вам останется попросту установить рамы в каркас и прикрепить к стропилам листы поликарбоната. Схема покрытия сотовым поликарбонатом Разновидности профилей сотового поликарбоната

    Схема крепления сотового поликарбоната при помощи термошайбы

Дверь в таком случае тоже лучше изготовить из поликарбоната, предварительно сделав для ее монтажа металлический либо деревянный каркас.

Полезный совет! Чтобы теплица имела более привлекательный вид, вы можете покрасить ее внешнюю поверхность в желаемый цвет. Внутреннюю покраску выполняйте по желанию.

Теплица из оконных рам и поликарбоната

Готовую теплицу обустраивайте на свое усмотрение. Вы можете оснастить ее системами водоснабжения и водоотведения, провести свет и отопление, установить всевозможные стеллажи, стойки и другие опоры для грядок и т.д. В этом моменте все решения за вами, т.к. лишь вы можете знать, какой должна быть ваша теплица из старых оконных рам.

Длина теплицы, м Площадь укрываемого грунта (м2) Количество листов поликарбоната (2100 х 600 мм), шт
2 5,4 4
4 10,6 3
6 15,9 4
8 21,1 5

Пример строительства парника Пример строительства парника Пример строительства парника

Удачной работы!

Теплица своими руками: новая жизнь старых оконных рам

Просторная, «ростовая» теплица для выращивания ранних овощей и рассады является мечтой каждого огородника. К сожалению, чаще всего это желание не совпадает с финансовыми возможностями владельцев загородных участков — высокие цены на заводские изделия, как, впрочем, и стоимость строительных материалов, способны охладить пыл даже самых заядлых дачников. Чтобы избежать лишних трат и получить надёжное и долговечное сооружение, достаточно обратить внимание на старые оконные рамы — отличное решение для изготовления теплицы своими руками.

Оконные рамы в качестве строительного материала: плюсы и минусы

Чего только не придумывают домашние умельцы, вдыхая вторую жизнь в, казалось бы, бесполезные и никому ненужные вещи. Сегодня невозможно сказать, кому первому пришла в голову идея построить теплицу из отслуживших свой срок оконных рам, но гениальность и простота этого решения заслуживает уважения и восхищения. Старые окна являются практически идеальным вариантом, ведь они имеют целый ряд преимуществ перед другими строительными материалами:

  • герметичность, обеспеченная конструктивными особенностями рам;
  • высокая степень светопропускания за счёт большой площади остекления;
  • механическая прочность;
  • жёсткость;
  • наличие форточек для проветривания;
  • скорость монтажа;
  • возможность постройки теплицы без привлечения помощников;
  • простота ремонта в случае повреждения;
  • низкая стоимость.

Спрос на пластиковые окна упрощает поиск материала для строительства теплицы

Хоть применение оконных рам и имеет столько неоспоримых достоинств, идеализировать этот материал всё же не стоит. Вес деревянной рамы, по сути, небольшой, однако в сборе со стеклом конструкция становится тяжёлой и требует обустройства прочного основания — в противном случае движение грунта может спровоцировать смещение сооружения и повреждение стёкол. Со временем стыки между отдельными элементами рассыхаются и требуют герметизации, а сама древесина нуждается в защите от вредного воздействия тёплой и влажной среды, поэтому надо быть готовым к небольшим ремонтным работам в начале каждого сезона. Впрочем, эти недостатки не столь существенны, чтобы отказываться от такого простого и доступного способа строительства.

Устройство и особенности проектирования

Как и другие подобные сооружения, теплица из старых окон устанавливается на прочное деревянное или бетонное основание. Выбор фундамента полностью зависит от периодичности использования конструкции, строения грунта, рельефа участка и других природных факторов. На прочных земляных грунтах в качестве опоры достаточно использовать доски толщиной 50–60 мм из твёрдых пород дерева, тогда как песчаная или супесчаная почва, а также опасность затопления грунтовыми водами потребует основательных бетонных работ.

В некоторых случаях без прочного бетонного основания не обойтись

Конечно же, отдельные оконные рамы можно крепить непосредственно друг к другу, но чтобы получить прочную, надёжную конструкцию, необходимо предварительно собрать каркас из деревянных реек сечением не менее 50х30 мм. Такое решение значительно увеличит жёсткость сооружения, а значит, уменьшится опасность повреждения окон при деформации рам во время монтажа и в процессе эксплуатации. Ещё одним фактором в пользу деревянного каркаса является простота установки дверей и существенное упрощение конструкции крыши, поэтому отказываться от прочного остова в целях экономии не стоит — в дальнейшем это решение оправдает себя многократно.

Конструкция каркаса для теплицы из бывших в употреблении окон

Некоторые домашние мастера используют оконные рамы и в качестве кровельного материала, аргументируя это тем, что увеличивается светопропускание теплицы, а конструкция становится по-настоящему монолитной. Тем не менее, делать этого не рекомендуется по нескольким причинам:

  • затекающая в трещины и зазоры между стёклами влага провоцирует усиленное гниение древесины;
  • возможность повреждения кровли градом;
  • низкая стойкость конструкции при снеговой нагрузке;
  • увеличение массы крыши снижает устойчивость теплицы;
  • невозможно спрогнозировать, как поведут себя старые оконные рамы со временем, поэтому такая кровля считается потенциально опасной.

Вместе с тем, для строительства не теплицы, а парника использование оконных рам в качестве кровельного материала является более удобным и практичным.

Один из вариантов теплицы для загородного участка

Немаловажный вопрос, который следует решать ещё на этапе проектирования — это тип крыши. Двускатные или арочные конструкции хоть и являются более сложными, но отлично противостоят зимним заносам — снег прекрасно скатывается по их наклонным поверхностям. Что касается односкатной кровли, то она намного проще в монтаже и требует меньше стройматериалов, но платить за это придётся снижением надёжности сооружения.

Арочная крыша лучше всего справляется со снегом и дождём

Укрывать теплицу рекомендуется армированной полиэтиленовой плёнкой или более прочным и долговечным покрытием из поликарбоната.

Для соединения отдельных рам и элементов сооружения между собой можно использовать мебельные уголки и металлические полосы, которые крепятся при помощи саморезов. Конечно, предпочтение при этом следует отдавать деталям из оцинкованного металла — не следует забывать о повышенной влажности, которая провоцирует быструю коррозию крепежа.

Для крепления оконных рам подойдут уголки и металлические перфорированные полосы из ближайшего магазина стройматериалов

Скорее всего, рамы, предназначенные для строительства теплицы, будут различаться между собой габаритами. Чтобы упростить работу, потребуется снять размеры окон и пронумеровать их, а затем сделать небольшой эскиз с указанием размеров и мест установки отдельных монтажных блоков. Конечно, лучше использовать окна одинаковой высоты — в таком случае монтировать их будет проще, а теплица получится не только ровной и симметричной, но и красивой.

При составлении рабочего чертежа обязательно учитывают рекомендуемые размеры грядок и проходов между ними

Длина сооружения может быть любой — всё зависит от личных предпочтений, наличия места и строительных материалов. А вот при расчёте ширины требуется обязательно учитывать расположение и количество грядок, а также дорожек между ними. Чтобы в теплице было удобно работать, её проходы принимают равными 0.5 м — это позволит передвигаться с небольшой тачкой. Ширина грядок должна быть не менее 1 м, иначе растениям будет недостаточно пространства для нормального роста.

Совет: более габаритную теплицу из одного и того же количества материала можно построить, если выполнить её в виде пристройки к одной из расположенных на участке хозяйственных построек.

Готовимся к строительству

На самом первом этапе выбирают место под теплицу, расчищают площадку, а также подготавливают строительные материалы и инструмент.

Выбираем место

От того, насколько правильно будет выбрано место будущего строительства, зависит успех всего мероприятия. Во-первых, сооружение должно максимально долго освещаться солнечными лучами, поэтому затенённые участки возле высоких зданий или деревьев рассматривать не стоит. Во-вторых, теплицу лучше устанавливать в местах с минимальным движением атмосферных слоёв — снижение ветровой нагрузки оказывает влияние на устойчивости конструкции и снижает тепловые потери. В-третьих, обязательно учитывают плодородность и состояние почвы. На насыпных и неустойчивых грунтах потребуется обустраивать столбчатый или ленточный фундамент, иначе стенки перекосятся, а стёкла в рамах будут давать трещины.

Место строительства не должно располагаться в низинах. Если даже удастся избежать затопления или заиливания грядок, то на растения высокий уровень грунтовых вод будет оказывать губительное воздействие.

Перед тем, как приступать к обустройству основания под теплицу, на месте строительства удаляют пни, освобождают территорию от мусора, расчищают от сорняков и кустарников.

Схема к выбору места для установки теплицы или парника

Что понадобится для постройки теплицы

В зависимости от выбранной конструкции теплицы, кроме самих оконных рам для строительства понадобятся такие материалы:

  • рубероид;
  • песок и щебень;
  • цемент;
  • трубы стальные диаметром не менее 100 мм;
  • доски древесины твёрдых пород толщиной 50–60 мм;
  • брус 50х50 мм;
  • рейки 20х40 мм;
  • металлические уголки;
  • саморезы;
  • пена монтажная;
  • плёнка полиэтиленовая или листы поликарбоната;
  • защитные и антисептические средства для обработки древесины.

Без монтажной пены при строительстве теплицы из оконных рам не обойтись — она надёжно герметизирует все стыки и зазоры

Инструменты лучше подготовить заблаговременно, иначе процесс приятного созидания может обернуться утомительными поисками. Вот что может понадобиться во время работы:

  • угловая шлифовальная машина («болгарка») с отрезным диском для работы по металлу;
  • кувалда;
  • лопата совковая и штыковая;
  • ёмкости или носилки для переноски сыпучих материалов;
  • ножовка по дереву;
  • набор отвёрток или шуруповёрт;
  • молоток;
  • дрель с набором свёрл по дереву и металлу;
  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • карандаш.

Если планируется устанавливать теплицу на прочном фундаменте, то заранее следует озаботиться о том, каким образом будет приготавливаться бетонный раствор — понадобится металлический чан или бетономешалка.

Подготовка оконных рам

Для постройки просторной теплицы понадобится много оконных рам, поэтому поиском материала для строительства лучше озаботиться заблаговременно. Конечно, можно поспрашивать об их наличии у друзей и знакомых, но лучше всего просмотреть газеты бесплатных объявлений или обратиться в одну из компаний по установке пластиковых стеклопакетов — там старые окна можно купить за символическую плату.

Для удаления старой краски можно использовать строительный фен

Прежде чем приступать к строительству, будущие стеновые панели следует подготовить. Это позволит увеличить срок их эксплуатации и сделает сооружение более привлекательным. Чтобы привести в порядок старые оконные рамы, необходимо:

  • демонтировать крепёжные элементы и фурнитуру (ручки, защёлки, шпингалеты, петли и т. д.);
  • при помощи шлифовальной машины или скребков удалить остатки старой краски. В отдельных случаях можно воспользоваться специальной смывкой, например, составами «Антикрас-Спринт», «Зебра СП-6», «Бытовая» и другими;
  • обработать рамы антисептическими средствами, которые смогут защитить древесину от грибков и насекомых;
  • неиспользуемые форточки закрепить при помощи саморезов. Щели на сопрягаемых поверхностях следует устранить при помощи герметика или замазки.

Некоторые интернет-ресурсы предлагают выставлять стёкла из рам, аргументируя это возможностью их повреждения во время монтажа. Не рекомендуем этого делать ни в коем случае. Скорее всего, стёкла потребуют замены как раз после неудачного демонтажа, особенно в случае, если при их установке использовались деревянные штапики, посаженные на обычную эмаль или масляную краску.

Пошаговая инструкция по соружению односкатной теплицы из оконных рам своими руками (без фундамента)

Предлагаем вам алгоритм постройки просторной теплицы из старых оконных рам. Для её установки не потребуется монтировать основательный бетонный фундамент, поэтому монтаж можно выполнить в течение двух выходных дней. Сооружение имеет односкатную крышу и отличается простотой и нетребовательностью конструкции — повторить её сможет любой домашний мастер.

Монтаж основания

Правильно обустроенное древесное основание прослужит не менее 10 лет только в том случае, если будут соблюдены определённые условия по его защите. В противном случае древесина сгниёт намного быстрее — влажная среда и контакт с почвой не способствуют сохранности досок.

Итак, понадобится брус сечением не менее 100х100 мм из лиственницы, дуба, акации и других устойчивых сортов дерева. Его необходимо обработать несколькими слоями антисептических средств, после чего просмолить.

Место, куда будет уложено основание, необходимо заранее подготовить. Для этого по периметру сооружения роют траншею глубиной до 20 см, в которой обустраивают песочно-щебневую подушку. Дренажный слой будет отводить излишнюю влагу и способствовать долговечности деревянного основания. Чтобы достичь его максимальной долговечности, траншею укрывают слоем рубероида и только после этого укладывают брус.

Деревянное основание теплицы защищают от влаги любым доступным способом

Отдельные элементы крепят между собой встык при помощи металлических полос и уголков, а также способом «вполдерева». Для этого на сопрягаемых деталях при помощи пилы, молотка и стамески делают углубления, после чего их соединяют друг с другом при помощи гвоздей или саморезов. Как правило, дополнительного крепления основания к грунту не требуется — массы оконных рам будет достаточно, чтобы конструкция могла успешно выстоять против ветра. Тем не менее, для надежности с внутренней стороны каждого угла можно вбить в землю отрезки труб длиной 0.5–0.6 м, прикрепив их к брусу при помощи металлических полос.

Один из способов крепления деревянного основания теплицы

При значительных перепадах высот, а также в низинах, используют столбчатый фундамент. Его обустраивают с использованием металлических труб большого диаметра или методом заливки бетонных блоков. Доски, уложенные на такие столбики, крепят при помощи дюбелей или металлических уголков, а зазор между основанием и поверхностью участка засыпают глиной и тщательно уплотняют.

Возведение стен

Сборку теплицы начинают со строительства каркаса. Для этого на основание укладывают нижнюю обвязку из бруса. Можно использовать пиломатериалы любого типа, важно, чтобы их сечение примерно соответствовало толщине рам. Чаще всего берут недорогой сосновый брус сечением 50х50 мм, отдельные элементы которого скрепляют мебельными уголками или способом «в полдерева».

Каркас теплицы из оконных рам включает в себя вертикальные стойки и горизонтальную нижнюю и верхнюю обвязку

По углам каркаса, а также через каждые 2–3 м (расстояние зависит от ширины оконных рам) устанавливают вертикальные стойки. Их длину выбирают с учётом высоты окон, а также ориентируясь на собственный рост — в теплице должно быть комфортно, иначе работа «для души» превратится в наказание. Теплица имеет односкатную крышу, поэтому столбики с одной стороны должны быть на 0.5–1 м выше — это обеспечит кровле нужный уклон.

Для небольшой теплицы будет достаточно вертикальных стоек, установленных по углам конструкции

В одном из торцев теплицы вертикальные стойки устанавливают таким образом, чтобы образовавшийся проём мог служить дверной коробкой. Возможно, ширины конструкции будет недостаточно, чтобы оставшееся место закрыть оконными рамами. В этом случае пространство между дверью и угловыми стойками оббивают полиэтиленовой плёнкой.

Сверху вертикальные элементы конструкции соединяют между собой горизонтальной обвязкой с использованием всё тех же саморезов и металлических уголков. В отличие от теплиц, укрываемых полиэтиленовой плёнкой, сооружения со стенами из окон не требуют усиления каркаса. Необходимую жёсткость конструкция приобретёт после того, как деревянные рамы будут установлены на место. Тем не менее, спешить с их монтажом не стоит — сначала следует сделать крышу.

Каркас в сборе

Обустройство кровли

Устройство односкатной крыши для капитальных сооружений изображено на рисунке. В нашем случае нет необходимости в установке дополнительных стоек и подстропильных ног — они, как и потолочные балки, понадобятся лишь в теплицах шириной более 6 метров. В рассматриваемой теплице опорой кровли в нижней части выступает верхняя обвязка каркаса, поэтому всё, что понадобится — это прикрепить брус к торцам длинных стоек и установить стропила. Лучшим материалом для них является не брус, а установленная «на ребро» доска размером 50х100 мм. Она не позволит крыше прогибаться даже при значительной снеговой нагрузке.

Конструкция односкатной крыши

Если теплица будет укрываться плёнкой, то стропила следует обработать шкуркой, а затем оббить тканью или поролоном. Они уберегут кровельный материал от повреждения.

Стропильные ноги монтируют к горизонтальной обвязке в местах установки стоек, на расстоянии не более 1 м друг от друга. Для крепления поликарбонатных листов перпендикулярно стропилам можно уложить рейки толщиной 20 мм, тогда как полиэтиленовая плёнка в дополнительной обрешётке не нуждается.

Один из способов крепления стропильной ноги

Выше мы уже говорили о том, что использовать в качестве кровли оконные рамы не рекомендуется — плёнка или поликарбонат намного безопаснее, к тому же их легче устанавливать. Выбирая полиэтиленовое полотно, предпочтение отдают термостабилизированным материалам — они практически не подвержены разрушающему действию ультрафиолета. Лучшим вариантом считается специальная армированная плёнка для теплиц. Как правило, такого покрытия хватает на 2–3 сезона.

Для крепления плёнки удобно использовать тонкие рейки или оконные штапики

Монтируют рулонный материал с небольшим натяжением, поэтому эту работу лучше выполнять вдвоём с напарником. Для крепления плёнки используют деревянные планки — они обеспечивают достаточный прижим и предотвращают повреждение полиэтилена. С обеих сторон теплицы делают напуск, которого будет достаточно для того, чтобы устранить щели между обвязкой каркаса и продольными брусьями кровли. Фронтонные проёмы также закрывают полиэтиленом или треугольными панелями из поликарбоната. К слову, последний вариант более предпочтителен в силу своей долговечности — обновлять покрытие не потребуется долгие годы.

Фиксация оконных рам и монтаж дверей

После сооружения каркаса и крыши приступают к монтажу оконных рам, сверяясь с ранее разработанным чертежом. Окна устанавливают с внешней стороны каркаса, после чего фиксируют к брусьям и друг к другу при помощи гвоздей, саморезов, мебельных уголков и перфорированных металлических полос. Во время монтажа рамы ориентируют таким образом, чтобы форточки открывались наружу. Чрезмерная вибрация, которая возникает во время приколачивания рам к каркасу, грозит растрескиванием стёкол. Чтобы снизить ударную нагрузку, в нужных местах выполняют сквозные сверления. Их диаметр должен быть на 0.5–1 мм меньше, чем у используемых гвоздей — небольшой натяг будет соединениям только на пользу.

Щели между отдельными элементами теплицы заполняют монтажной пеной. После застывания излишки полиуретанового герметика срезают вровень с рамами, после чего оштукатуривают или закрывают тонкими деревянными планками. Это защитит уплотняющий слой от вредного воздействия ультрафиолета и избыточной влажности.

Теплица из старых оконных рам готова к эксплуатации

Дверную рамку изготавливают из деревянного бруса и крепят к коробке при помощи обычных металлических петель таким образом, чтобы дверь при посещении теплицы открывалась «на себя». Учитывая повышенную эксплуатационную нагрузку, зашивать створки лучше не плёнкой, а листом поликарбоната. При постройке большой теплицы можно использовать готовую балконную дверь. Разумеется, в этом случае дверной косяк должен быть усиленным, поэтому его делают из доски 50х100 мм с выбранной четвертью.

На дверь и форточки монтируют шпингалеты и упоры, которые позволят удерживать их в открытом положении для проветривания внутреннего пространства.

Советы по внутреннему обустройству и отделке

Успех тепличного мини-хозяйства будет зависеть как от качества самой конструкции, так и от её внутреннего наполнения. Правильно обустроенная теплица даст возможность работать легко и удобно, сохраняя при этом позитивное настроение. А это, как известно, половина успеха в любом деле.

Одним из важнейших этапов при постройке теплицы является сооружение грядок. Если участок находится на плодородной почве и не подвержен затоплению, то достаточно установить ограждения и засыпать внутрь смесь перегноя с торфом и чернозёмом. Если есть опасность затопления, а также в местах с высоким уровнем грунтовых вод, дорожки и грядки делают только после того, как на полу будет обустроен дренаж.

Обустройство грядок в теплице

В этих целях изымают грунт на глубину до 20 см, после чего пол засыпают 10-сантиметровым слоем мелкого щебня или гранитного отсева. Оставшееся пространство заполняют песком и тщательно трамбуют. После этого формуют грядки, устанавливая по их периметру бордюрную ленту или полосы плоского шифера, создавая рамки из досок или выполняя кирпичную кладку. Внутреннее пространство засыпают плодородной смесью. Её толщина должна быть достаточной для выращивания выбранных огородных культур, поэтому этот параметр не нормируется. Некоторым достаточно слоя 20–30 см, в то время как другие предпочитают не наклоняться, обустраивая так называемые приподнятые грядки высотой до 70–90 см.

Дорожки внутри теплицы можно засыпать щебнем или опилками — это позволит эффективно отводить влагу. Минус такого покрытия в том, что оно создает трудности при перемещении тепличного оборудования и усложняет уборку. Лучше всего немного потратиться и выложить дорожки тротуарной плиткой, забетонировать или сделать дощатый настил. В последнем случае используются дубовые лаги и доски из твёрдых пород дерева. Перед укладкой несущие элементы конструкции необходимо просмолить, а сам помост обработать антисептиком и покрыть масляной краской.

В правильно обустроенной теплице работа — в удовольствие

Чтобы теплица была не только функциональной единицей, но и имела законченный внешний вид, все деревянные детали следует покрасить внутри и снаружи. Это не только сделает сооружение более привлекательным, но и сделает его более долговечным.

Видео: особенности строительства теплицы из старых окон

Построить теплицу из старых оконных рам совсем несложно. Для этого не понадобятся ни дорогостоящие материалы, ни специфичный инструмент — лишь ваше желание и фантазия. Обустроив её системой капельного полива, соорудив отопление и освещение, можно добиться превосходных результатов в деле выращивания ранних огородных культур и получать на стол свежие овощи в любое время года.

Особенности постройки теплиц из стеклопакетов

Стеклянные теплицы продолжают оставаться актуальными. Их главными плюсами являются долговечность, высокая светопропускная способность и экологичность. Ко всему прочему, стекло выглядит более эстетично и позволяет использовать различные конструктивные решения. Современные технологии вывели этот материал на новый уровень, сделав его ещё более теплосберегающим и решив проблему его хрупкости.

Что такое стеклопакет?

Стеклопакеты отлично подходят для создания теплицы. Стекло хорошо пропускает солнечные лучи, которые необходимы для развития растительных культур. Стеклянная поверхность, пропуская солнечное тепло внутрь конструкции, создаёт парниковый эффект. При этом солнечные лучи практически полностью задерживают обратную радиацию, поэтому являются наиболее сохраняющими тепловую энергию внутри помещения.

Стеклопакеты производят следующих видов:

  1. Однокамерные. Имеют 2 стекла, которые герметично совмещены друг с другом и имеют прослойку из воздуха или инертного газа. В стеклопакетах предусмотрен поглотитель влаги. Он позволяет избежать запотевания и промерзания зимой стекла внутри пакета.
  2. Двухкамерные. Содержат 3 стеклянные поверхности с двумя воздушными прослойками. Они лучше держат тепло внутри конструкции. Их используют при круглогодичном выращивании растений. Недостатком является приличный вес такого пакета.
  3. Трёхкамерные. Содержат 4 стекла и 3 прослойки.
  4. Пятикамерные. Практически не используются для теплиц.

Важно! Стекло под воздействием температуры может менять размеры, поэтому нужно предусмотреть по краям прокладки из резины.

Стеклопакеты по новым разработкам содержат между стеклами вакуум, а сами стеклянные поверхности не вставляются в раму, а соединены при помощи спаивания. Такие разработки позволяют теплице быть герметичной до 50 лет. Свойства держать тепло, в сравнении с обычными пакетами, выше в 10 раз.

Это позволяет экономить на обогреве помещения до 80–90%. Более того, толщина стеклопакета достигает всего 4–5 мм, а вот способность держать тепло приравнено к стенке из кирпича шириной 0,5–1 м. Но стоимость таких конструкций достаточно высока и доступна далеко не каждому.

Стеклопакеты производят из разных стройматериалов, придающих им различные свойства:

  1. Теплосберегающие. На стеклянной поверхности имеется специальная плёнка, которая уменьшает теплоизлучение внутри теплицы.
  2. Энергосберегающие. В этом случае на стекле есть слой окиси металлов. Благодаря этому поверхность поглощает энергию солнца и нагревается. При этом происходит отдача тепла внутрь строения.
  3. Закалённые. Такая стеклянная поверхность устойчива к воздействиям механического характера.

Знаете ли вы? Стекло, которое не бьётся под механическим воздействием, изобрёл учёный из Франции Эдуард Бенедиктус. Он случайно уронил колбу с нитроцеллюлозой и заметил, что стекло не разбилось вдребезги от удара, а только появилась небольшая трещинка.

Какие бывают теплицы из стеклопакетов?

Теплицы из стеклопакетов по способу расположения могут быть:

  1. Самостоятельными. Представляют собой отдельно стоящее сооружение. Его плюсом является то, что установить такую конструкцию можно в наиболее удобном месте.
  2. Примыкающими. Такое строение примыкает к стене здания. Плюсом такой теплицы является экономия материала и большее сохранение тепла. Минус состоит в том, что не к каждому зданию можно сделать такую пристройку. Её рекомендуют делать с южной стороны строений, так как в ином случае может наблюдаться недостаток освещения. Из примыкающих тепличных конструкций можно сделать красивые оранжереи и зимние сады, в которые можно входить из дома. В этом случае лучше делать панорамное остекление.

По конструкции такие теплицы чаще бывают:

  1. Односкатные. Подходят для примыкающих вариантов и более легко монтируются. Не подходят для больших площадей.
  2. Двускатные. Похожи на домик. Это наиболее оптимальный вариант, позволяющий организовать проветривание и занять больше места. Минусом является более сложный монтаж. Интересным вариантом такой теплицы является проект Митллайдера, предусматривающий между скатами перепад, в котором устанавливаются форточки для проветривания.
  3. Многоугольные. Теплицы из стеклопакетов можно сделать с большим количеством углов (например, 6 или 8). Такая теплица будет смотреться эстетично, но место в ней будет использоваться нерационально. Монтаж у неё сложный.
  4. Голландские. Отличаются от двускатных несколько наклонными стенами. Такая конструкция является более устойчивой.

Знаете ли вы? Первыми освоили секреты получения стекла в Египте и Месопотамии ещё более 6 тыс. лет назад.

Подготовительные работы и монтаж конструкции

Теплица из стеклопакета будет стационарным сооружением на фундаменте, который уже не передвинешь в сторону и не переделаешь, поэтому нужно выбрать место, определиться с размерами и обязательно сделать чертежи. Исходя из них, следует рассчитать расходные материалы.

Чертежи и размеры

При составлении чертежей нужно учесть следующее:

  1. Летняя или зимняя теплица. Зимнее сооружение нужно делать с подогревом и освещением. Для такой постройки также разумно сделать высокий цоколь (0,9–1,2 м) или заглубить постройку. Летнее сооружение делается на уровне земли, и для него достаточно однокамерных стеклопакетов. Для выращивания овощей зимой нужны стеклопакеты с 2–3 камерами.
  2. Желаемые размеры теплицы должны быть соразмерны с доступными вам стеклопакетами. Если стеклопакеты будут заказываться у производителя или продавца, то следует заранее созвониться и узнать имеющиеся размеры. Если у вас имеются стеклопакеты разных размеров, то их следует замерить и пронумеровать, — это вам поможет при составлении чертежа.
  3. Предусмотреть вход и форточки для проветривания.
  4. Если вы остановились на варианте двускатной крыши, то самое лучшее освещение в таком сооружении — при направлении с юга на север.
  5. Высота. Лучше остановиться на строении, в котором вам будет удобно работать, куда вы можете зайти целиком и свободно передвигаться. Такие сооружения в среднем имеют высоту 1,8–2 м.
  6. Минимальный скат крыши 15°.

Фундамент

Для теплицы можно сделать ленточный фундамент. Под него сначала делают разметку по чертежу. Затем снимают верхний слой и копают яму глубиной 50 см и шириной 40 см по намеченному периметру. Потом нужно насыпать в неё 5 см щебня и всё хорошо утрамбовать. Далее следует сделать опалубку из деревянных досок и залить бетонной смесью. Такую смесь делают из 1 части цемента, 5 частей гравия и 3 частей песка. Ленточный фундамент из монолитного бетона: 1 — ленточный фундамент из монолитного бетона марки 100 ( ширина — 40 см, высота — 75 см, глубина заложения в грунт основания — 50 см); 2 — стена; 3 — утеплитель (насыпной); 4 — гидроизоляция (толь, рубероид); 5 — цоколь; 6 — отмостка; 7 — покрытие пола; 8 — грунт основания

Подготовка рам

Для разных типов рам можно сделать разные типы каркасов (из деревянного бруса или алюминиевого профиля). Их не всегда есть смысл делать, так как сами по себе стеклопакеты могут нести немалую нагрузку. Но для больших теплиц каркас нужен. Рамы перед монтажом необходимо подготовить и пронумеровать, как и в чертеже.

Знаете ли вы? Впервые стекло использовано для остекления проёма древними римлянами. Им застеклили окно греческой бани в Помпеях. Оно было квадратной формы со стороной 1,5 м. Одновременно с остеклением первый раз сделана и оконная рама.

Из алюминиевого профиля

В рамах из алюминиевого профиля имеются термоизолирующие пластиковые вставки, поэтому не стоит переживать о том, что этот металл не сохраняет тепло. Сам алюминий износостойкий, морозоустойчивый и пожаробезопасный, обладает устойчивостью к микроорганизмам, коррозии и влаге. Основная подготовка алюминиевой рамы со стеклопакетами заключается в том, что с неё снимают створки с остеклением. Их ставят назад только в самом конце работ.

Из деревянного профиля

Дерево обладает наилучшими теплоизолирующими свойствами, чем другие материалы для изготовления профилей. И при этом оно «дышит». Сейчас его можно защитить от гниения и воздействия окружающей среды спецсоставами (от гниения, насекомых, для огнестойкости). На фундамент устанавливают по периметру обвязку из бруса. Для каркаса под деревянный профиль используют деревянный брус сечением от 50×50 мм до 100×100 мм. Готовая рама уже покрыта необходимыми средствами, поэтому следует с неё только снять створки со стеклопакетами. Другое дело — использование старых оконных рам. С них снимают штапики и достают стёкла. Деревянные части зачищают от старой краски. Её можно снять специальной смывкой, шлифмашинкой и наждачной бумагой. Затем рамы грунтуют и шпатлюют, выравнивая поверхность, обрабатывают антисептиком и красят масляной краской. Всё ставят на место после монтажа рам.

Важно! Слишком дешёвые виды пластика нередко в процессе эксплуатации меняют цвет и могут деформироваться, поэтому покупайте изделия производителя с хорошей репутацией.

Из пластикового профиля

Теплопроводность пластика выше, чем у дерева, но ниже, чем у металлов. Его не нужно красить, он устойчив к микроорганизмам, влаге, перепадам температуры. Перед установкой с пластиковых рам снимают створки со стеклопакетами.

Технология постройки своими руками

Непосредственную сборку теплицы после подготовительных работ делают так:

  1. Собирают каркас. Если он алюминиевый, используют сварку и резку по металлу. Элементы деревянного каркаса нарезают из бруса согласно чертежу и соединяют друг с другом. Стойки и нижнюю обвязку крепят уголками и саморезами. Сначала собирают боковые и торцевые стены. При этом рекомендуется сразу крепить к ним рамы от стеклопакетов, чтобы избежать появления зазоров.
  2. Нижнюю обвязку оббивают досками. Это делается, чтобы придать конструкции большую надёжность и закрыть все щели.
  3. Затем собирают элементы крыши. Конструкции из бруса соединяют уголками и саморезами. Коньки можно собрать на земле, а затем установить наверху. Для таких теплиц часто крышу делают из поликарбоната. Стык двускатной крыши прикрывают уголком.
  4. Заделывают все щели монтажной пеной. Если в результате несовершенства конструкции получилась слишком большая щель, то её следует заделать фанерой.
  5. Створки окон и дверей монтируют последними.
  6. Деревянный каркас рекомендуется обработать антисептиком.

Видео: теплица из стекла

Правила эксплуатации теплицы

Ранней весной, до высадки растительных культур и поздней осенью, после сбора всего урожая теплицу нужно хорошо помыть и обеззаразить. Постоянно нужно выносить из такой конструкции в период эксплуатации старые листья, удалять с крыши остатки почвы, удобрений. Если есть система отопления и полива, необходимо чистить и обслуживать эти устройства, проводить профилактические работы по обслуживанию труб отопления и полива. Лучше такие работы производить после сбора урожая.

Важно! Укрытие проводят во время сильной жары, а затем его снимают, так как солнечный свет очень нужен растительным культурам для роста и развития.

В летний период необходимо проводить укрытие теплицы от солнечных лучей. Для этой цели используют раствор мела или любого укрывного материала. Процедура защитит посадки от перегревания. В холодный период температурный режим должен быть не меньше +15°С. Во время снегопадов нужно очищать конструкцию от снега. Со стекла нужно счищать лёд так, чтобы не повредить его. Обогрев почвы можно обеспечить при помощи элементов нагрева, которые размещают в слой грунта в глубину около 0,4 м. Регулировать температурный режим можно при помощи специального контролёра. Для обогрева теплицы из стеклопакетов можно установить систему «тёплый пол»

За стеклопакетами нужно также ухаживать:

  • по мере надобности очищать стеклянную поверхность при помощи чистящих средств;
  • по углам, где скапливается конденсат, проводить обработку антисептическими препаратами;
  • если рамы из дерева, их нужно своевременно красить, а также устранять щели и царапины;
  • следить за герметичностью стыков.

Рекомендуем вам ознакомиться с разновидностями и характеристиками теплиц из стекла.

Сегодня существует выбор различных стеклопакетов, которые можно использовать для теплиц. Такие материалы имеют вес, поэтому из них строят стационарные теплицы на фундаменте разных конфигураций. Наиболее популярный вариант — с двускатной крышей. Его можно построить своими руками из стеклопакетов с любым профилем, но сначала следует определиться с размерами и сделать чертёж.

Парник из оконных рам: строим самостоятельно

Каждый огородник, дачник или владелец частного дома имеет возможность выращивать сельскохозяйственные культуры и собирать хороший урожай, несмотря на сезонное время и погодные условия. Для этого нужно возвести на своём участке парник. Материалы для постройки требуют значительных денежных вложений и не каждый может выделить на это средства. Чтобы избежать лишних затрат, можно соорудить такой парник из старых оконных рам.

Особенности парника из оконных рам

Парник из оконных рам представляет собой каркасную конструкцию из древесины, металла или пластика, установленную на капитальном фундаменте. Его предназначение — создание тёплого и влажного микроклимата для выращивания сельскохозяйственных культур.

Парник из старых оконных рам — альтернативное решение тепличного вопроса

Застеклённые оконные рамы являются хорошим строительным материалом для подобного рода построек, так как сами по себе представляют готовые секции, образующие стены или кровлю парника.

Застеклённые оконные рамы — отличный строительный материал

При этом оконные рамы как материал для альтернативного способа постройки парника имеют ряд преимуществ и недостатков.

Таблица: преимущества и недостатки материала

Преимущества: Недостатки:
этот строительный материал позволяет возвести стены парника за короткий период; детали и элементы парника, изготовленные из древесины, подвержены воздействию грибков и плесневых образований;
для проектирования парника из оконных рам не требуются специальные познания в инженерии и строительстве; конструкция недолговечна;
затраты на приобретение застеклённых рам минимальны, так как при замене окон в большинстве случаев они считаются строительным мусором; если в качестве секций используются металлопластиковые пакеты, то стоимость парника будет достаточно высокой;
конструкция оконных рам содержит створки и форточки, позволяющие осуществлять проветривание парника; металлическая конструкция быстро ржавеет;
застеклённые оконные рамы представляют собой герметичные секции, не дающие холоду проникнуть внутрь, а стеклянные поверхности хорошо пропускают свет; стеклянные поверхности малоустойчивы к граду;
стекло в рамах легко заменить; установленную конструкцию из оконных рам невозможно переместить.
обычные оконные рамы позволяют установить двойное стекло, что создаст дополнительный теплоизоляционный слой;
конструкция из оконных рам обладает хорошей устойчивостью к сильному ветру и толстому слою снега;
фундамент позволяет немного увеличить высоту конструкции парника.

Подготовка к постройке: чертежи, схемы и размеры

Каркасная конструкция парника из оконных рам не имеет сложных элементов, но, как и любое другое сооружение, требует составления схем и чертежей.

Конструкция требует капитального основания

Следует учесть, что оконные рамы могут иметь разные параметры. Для парника оптимальная высота стены должна составлять не менее 180 см.

Крышу постройки можно оборудовать форточками

Чтобы сделать готовую секцию с указанной высотой, потребуется предварительный подбор и распределение имеющихся рам по размерам.

Пустоты между секциями можно закрыть поликарбонатом или полиэтиленом

На подготовительном этапе необходимо правильно выбрать место для дальнейшего возведения парника. Тепличные сооружения лучше устанавливать в незатенённом участке южного, юго-восточного и юго-западного направления. Следует учитывать отбрасываемую на парник тень от расположенных вблизи строений и деревьев.

Идеальным местом для парника будет открытый участок с удалённым размещением других построек и насаждений.

Лучшее место для размещения парника — открытый участок

При выборе участка и планировании рационального размещения грядок внутри конструкции необходимо учитывать ширину дорожки.

Парник можно сделать с двумя и тремя грядками

Особое внимание следует уделить составу грунта на участке застройки, так как от его качества зависит подвижность или устойчивость почвы. Грунт с большим количеством песка может быть подвижным из-за таяния снега или проливных дождей. Почва с большим содержанием глины и супесей промерзает на большую глубину, из-за чего происходит пучение грунта. В этом случае необходимо устанавливать ленточный фундамент.

При неустойчивых грунтах парник следует устанавливать на фундамент

Если парник планируется возводить на участке в болотистой местности, то целесообразно использовать фундамент на винтовых сваях или бетонное свайное основание.

Возведение парника вблизи больших деревьев чревато тем, что при сильном ветре они могут упасть, повредив конструкцию парника и уничтожив рассаду. Следует обратить внимание на тот факт, что размещение парника около грецкого ореха губительно для саженцев внутри конструкции. Это объясняется тем, что такое дерево выделяет большое количество фитонцидов, которые угнетают рост других растений. К тому же листья грецкого ореха создают плотную тень, что делает участок вокруг него непригодным для обустройства парника.

До установки оконных рам в каркас будущего парника их поверхности необходимо подготовить:

  • облупившуюся краску на деревянных и металлических рамах нужно отскоблить;
  • древесину обработать противогрибковыми пропитками или олифой;
  • с металлических рам требуется удалить следы ржавчины. После этого нанести на них противокоррозионное покрытие или краску.

Выбор оконных рам и других материалов для парника, советы

Выбор материала, из которого изготовлены рамы, не так уж велик. Для этой цели можно использовать застеклённые каркасы из древесины, металла и пластика.

Оконные рамы из древесины

Деревянные рамы — наиболее часто встречающийся строительный материал, так как при строительстве домов прошлых десятилетий использовались только они. Приобрести необходимое количество не составит сложности: пластиковые окна приобретают всё большую популярность и возле свалок часто можно увидеть выброшенные деревянные рамы даже с целыми стёклами. Кроме того, стоит узнать у соседей или знакомых — может, кто-то из них тоже решил поменять окна или переоборудовать балкон.

Из деревянных рам можно соорудить простую, но оригинальную конструкцию

Оконные рамы из этого материала удобны из-за своей цены и лёгкости монтажа. Однако через 2–3 года древесина в некоторых местах может прогнить или рассохнуться. Это приведёт к появлению щелей и зазоров, способствующих проникновению холодного воздуха внутрь парника. Чтобы этого не допустить, нужно каждый сезон проверять конструкцию на наличие указанных дефектов. Так как внутри теплицы преобладает тёплый и влажный микроклимат, краска на рамах после каждого сезона отслаивается. В связи с этим застеклённый каркас необходимо подкрашивать.

Рамы следует периодически подкрашивать

Срок службы деревянной застеклённой конструкции колеблется в пределах от 5 до 7 лет. Парник из деревянных рам может простоять дольше, но из-за внешних погодных условий и особенностей внутреннего микроклимата он может растрескаться, потеряв геометрическую форму. Это приведёт к снижению парникового эффекта внутри постройки.

Оконные рамы из древесины подвержены поражению древоточащими насекомыми.

Несмотря на указанные нюансы, древесина остаётся самым доступным и популярным материалом для постройки парников и теплиц.

Доступность материала позволяет сооружать теплицы различных размеров и конструкции

Видео: парник-теплица из деревянных рам

Металлические рамы

Оконные рамы из этого материала встречаются редко из-за высокой стоимости металла. Как правило, такие конструкции изготавливают для каждой постройки индивидуально. В связи с этим их трудно найти выброшенными в виде строительного мусора.

Если будут установлены металлические рамы, то парник сохранит свою целостность и не потеряет форму в течение 25–30 лет. Единственным врагом для этого материала является коррозия. Установку рам из металла целесообразней производить на каркас из аналогичного материала. В этом случае оконные рамы приваривают к несущей конструкции, образуя водонепроницаемые швы.

Парник в готовом виде имеет большой вес. Поэтому сооружение требует установки капитального основания в виде ленточного или свайного фундамента. Герметизацию таких рам осуществляют с помощью монтажной пены и битумных герметиков.

Рамы из металла встречаются редко, но их тоже можно использовать для постройки парника

В качестве кровельного покрытия удобнее использовать листы сотового поликарбоната. Главный критерий установки этого материала вместо стекла — способность выдерживать удары града, вес снега, а также пропускать достаточное количество солнечного света внутрь парника.

Металлопластиковые пакеты в качестве секций для парника

Если вам посчастливилось приобрести металлопластиковые пакеты для постройки парника, то можно быть уверенным, что готовая конструкция будет надёжно защищена от внешних воздействий. Благодаря нескольким камерам пакетов, создаются дополнительные барьеры для проникновения холодных потоков воздуха.

В качестве основного каркаса для монтажа металлопластиковых секций удобней использовать пластик. Однако применение древесины допустимо при соответствующей обработке.

Конструкции из металлопластика позволяют создать эстетичное сооружение, которое станет украшением участка

Готовый парник из металлопластиковых секций имеет аккуратный вид и не потеряет своих эстетических свойств по истечении нескольких десятков лет. Это обусловлено тем, что полимерные соединения в пластике не подвержены гниению, поражению коррозией или негативному воздействию ультрафиолетовых лучей. К тому же пластик не является пригодной средой для жизнедеятельности древоточащих насекомых и грызунов.

Стеклопакеты можно устанавливать вместо кровельного материала. Эти застеклённые секции выдерживают удары града.

Из металлопластиковых пакетов можно соорудить стены и кровлю парника

Такая конструкция имеет большой вес, поэтому, как и предыдущие варианты, требует закладки бетонного основания.

Выбор материалов для фундамента

Так как каркасную конструкцию парника с каждым из указанных материалов необходимо устанавливать на капитальное основание, следует уделить внимание материалу фундамента. В качестве основы для каркаса парника используют:

  • древесину;
  • кирпич;
  • камень;
  • бетон.

Из-за большого веса конструкции парника, а также недолговечности и малой устойчивости к внешним воздействиям, изготавливать основание из древесины нецелесообразно. Близкое расположение к земле способствует тому, что через один-два сезона такое основание покроется трещинами, деформируется или начнёт гнить.

Использование кирпича для этой цели в большей степени оправдывает себя. Применение красного кирпича позволит сделать прочное основание. Однако этот материал имеет свойство разрушаться под влажным воздействием влаги и колебанием температур. Более эффективен для этого случая белый силикатный кирпич. Этот материал прочнее красного кирпича из необожжённой глины. Такой фундамент сохранит своё первоначальное состояние десятки лет. Единственным недостатком белого кирпича является его стоимость.

Для фундамента лучше использовать белый силикатный кирпич

Каменный фундамент является самым крепким и дорогим основанием, поэтому приобретать этот строительный материал выгоднее вблизи его месторождений. Благодаря природной прочности каменный фундамент можно считать вечным.

Использование бетона в качестве фундамента — наиболее популярный вариант. Этот материал дешевле кирпича и камня, а по крепости и долговечности не уступает основанию из белого силикатного кирпича. На бетонное основание негативно влияет сильное промерзание грунта, из-за чего он вспучивается, повреждая фундамент.

Бетонный фундамент — самое распространённое основание для теплицы

Видео: заливка бетонного фундамента под теплицу из рам

Расчёт необходимого количества материала и необходимые инструменты

Чаще всего для парников используют оконные рамы стандартных размеров, так как в жилых домах именно их заменяют на металлопластиковые стеклопакеты. Стандартные размеры установлены ГОСТом, поэтому такие рамы лучше выбирать для удобства монтажа и расчёта материалов.

Для строительства парника будут использованы деревянные рамы окна ГОСТ ОС 18–24В размером 2370х1760 мм, а также дверь с маленьким окном — ГОСТ 11214 ОР 15–9 БР 24–9 с параметрами 870х2375 мм.

В многоэтажных домах применяются окна и двери со стандартными размерами

Имея одинаковые параметры, несложно сделать расчёт количества строительного материала. Для стен парника будут использованы оконные рамы. Длину парника планируется сделать 7,1 м, ширину — 2,5 м, высоту от основания до конькового бруска — 2,46 м.

Зная, что ширина оконной рамы составляет 2,37 м, из трёх таких секций как раз и получится стена с нужными параметрами: 2,37 х 3 = 7,11 м. Соответственно, для двух стен потребуется 6 оконных рам.

Фронтон парника будет оборудован застеклённой дверью с маленьким окном общим размером (ГОСТ 11214 ОР 15–9 БР 24–9).

Пустоты в каркасе можно застеклить или закрыть сотовым поликарбонатом.

Для кровли выбрано покрытие из листов сотового поликарбоната. При высоте опорного бруска в 0,7 м и длине конструкции 7,11 м расстояние от верхней точки конькового бруска до верхней обвязки составит 1,92 м.

Имея эти параметры, можно рассчитать площадь крыши. Для этого необходимо её длину умножить на ширину: 1,92 х 7,11 = 13,65 м² (это площадь одного ската крыши). Умножим это значение на 2, чтобы получить общую площадь: 13,65 х 2 = 27,3 м² — потребуется сотового поликарбоната.

Расчёт фундамента

Чтобы узнать необходимое количество бетонной смеси для заливки всего фундамента под парник, нужно использовать формулу нахождения объёма куба, которая выглядит следующим образом: V=h³, где h — это длина, ширина и высота твёрдого основания.

Каждая сторона фундамента рассчитывается отдельно

Ленточное основание будет напоминать удлинённые параллелепипеды с параметрами 30х30 см в высоту и ширину. Два из них будут длиной по 7,11 м, и ещё два — по 1,9 м. Для удобства расчёты будут произведены по каждой стороне фундамента отдельно, а результаты сложены.

Расчёт арматуры

Для укрепления бетонного основания необходимо изготовить объёмную арматурную конструкцию.

Арматурная конструкция укрепит ленточное основание

Арматурная конструкция имеет 4 горизонтальных прутка, а также множество соединительных элементов в виде квадратов.

Чтобы рассчитать необходимое количество металлических прутьев в метрах, нужно сложить длину всех элементов. Для удобства вычисления будут произведены для каждой стороны фундамента отдельно.

  1. Делаем расчёт по двум сторонам длиной по 7,11 м. Для этого: 7,11 х 4 = 28,44 м. Умножаем значение на два: 28,44 х 2 = 56,88 м.
  2. Производим аналогичные вычисления остальных двух сторон основания: 2,5 х 4 = 10 х 2 = 20 м.
  3. Находим общую длину горизонтальных элементов конструкции: 56,88 + 20 = 76,88 м.
  4. Теперь рассчитываем общую длину арматуры, необходимую для изготовления соединительных элементов. Сначала нужно определить их общее количество в каркасе. Для этого узнаём длину периметра основания, а полученное значение делим на 0,3 (расстояние между соединительными элементами). Находим периметр: 7,11 + 7,11 + 2,5 + 2,5 = 14,22 + 5 = 19,22. Делим полученное значение: 19,22 / 0,3 = 64 штуки.
  5. Рассчитав длину сторон одного квадрата и умножив полученное значение на общее количество, получим их общую длину. Рассчитываем длину арматуры в одном квадрате: 0,2 х 4 = 0,8 м. Умножим это значение: 0,8 х 64 = 51,2 м.
  6. Теперь находим общую длину арматуры: 76,88 + 51,2 = 128,08 м.

Для возведения каркасной конструкции парника потребуются деревянные брусья:

  1. Для изготовления нижней обвязки — сечением 100х100 мм.
  2. Для верхней — сечением 100х50 мм.
  3. Для установки вертикальных опор — 100х50 мм.
  4. Для угловых опор — 100х100 мм.
  5. Для установки стропильных ног — 80х30 мм.

Для изготовления каркаса понадобятся брусья

Необходимые инструменты

Во время изготовления парника из оконных рам, не обойтись без следующих инструментов:

  • лопаты (совковой и штыковой);
  • молотка;
  • большого степлера со скобами;
  • ножовки или электролобзика;
  • бетономешалки;
  • ёмкостей для воды и сыпучих материалов;
  • строительного рукава для подачи смеси;
  • измерительной рулетки;
  • строительного уровня;
  • большого угольника;
  • отвеса;
  • электродрели;
  • сварочного аппарата;
  • щётки по металлу;
  • малярной кисти;
  • наждачной бумаги;
  • острого ножа;
  • отвёрток;
  • плоскогубцев;
  • шнура с кольями;
  • стеклореза.

Пошаговая инструкция по изготовлению парника из оконных рам своими руками

Когда сделаны расчёты по материалам, подготовлены оконные секции, выбрано правильное место для возведения парника, можно приступить к строительным работам.

Установка фундамента

В качестве капитального основания будет использован ленточный фундамент. Для его изготовления необходимо:

  1. Сделать разметку на подготовленном участке. Для этого с помощью кольев и шнура обозначить периметр будущей траншеи. При установке кольев в землю следить за углами на пересечении шнура. Они должны образовывать угол 90 градусов.

    Натянутый шнур делает линию идеально ровной

  2. По намеченным линиям выкопать траншею. Её глубина должна составлять 30 см, а ширина 35 см.
  3. Дно траншеи необходимо разровнять и утрамбовать.

    Если стенки осыпаются, их можно покрыть полиэтиленовой плёнкой

  4. Засыпать равномерный слой песка, чтобы его толщина была около 5 см. Песок лучше спрессовывается во влажном состоянии.
  5. Сверху песочной прослойки насыпать гравий средней фракции, чтобы получился слой толщиной в 5 см.

    На дно траншеи послойно укладывается песок и щебень

  6. Изготовить опалубку для жидкого бетона. Для этого можно использовать обрезные доски, толстую фанеру или другие крепкие материалы, напоминающие щиты. Высота опалубки должна составлять 15–20 см. Чтобы деревянная конструкция не развалилась под давлением жидкого бетона, её необходимо укрепить распорками и упорами. Эти элементы опалубки изготавливают из брусков сечением 40х40 мм. Чтобы бетон не прилип к внутренней поверхности опалубки, её нужно обернуть полиэтиленом. Изолирующий слой можно укрепить с помощью скоб степлера.

    Распорки и упоры сохранят целостность деревянной конструкции

  7. Теперь необходимо изготовить объёмную конструкцию, которая укрепит бетонное основание. Для этого понадобятся арматурные прутья толщиной 0,8 см. В качестве соединительных элементов можно использовать отрезки арматуры длиной по 20 см.
  8. Все элементы металлической конструкции соединить с помощью сварки, проволоки или пластиковых хомутов.
  9. Уложить металлический каркас в траншею. Следует учесть, что арматурная конструкция не должна касаться дна. Чтобы её разместить правильно, необходимо под прутья подложить обломки кирпичей или вбить в дно отрезки арматуры, а к ним прикрепить каркас.

    Металлический каркас укрепит бетон

  10. Закрепить к арматурному каркасу анкерные болты. Их нижняя часть должна быть погружена до середины толщины будущего основания. Каждый болт необходимо разместить посередине ленты на расстоянии 50 см друг от друга.

    Анкерные болты служат связующим элементом фундамента и каркасной конструкции

  11. Залить бетонную смесь внутрь траншеи. Удобнее это делать с помощью специального рукава и бетономешалки. Для ленточного основания парника подойдёт бетон марки М 300 или М 400. Залитый бетон должен полностью покрывать арматурный каркас. Следует учесть, что при заливке внутри бетона остаются пузырьки воздуха. Они впоследствии могут стать причиной трещин. Чтобы удалить пузырьки, необходим глубинный вибратор или кусок арматуры. Арматура используется путём погружения и вынимания из незастывшей смеси. Этот процесс поможет удалить воздух из бетона.
  12. Залитую смесь разровнять и накрыть полиэтиленом. Это необходимо для предотвращения быстрого испарения влаги в верхних слоях незастывшего фундамента. Если таким процессом пренебречь, основание может покрыться трещинами или частично осыплется, образуя неровную поверхность.
  13. Примерно через неделю фундамент полностью застынет. Если заливка осуществлялась в холодные месяцы, то ждать затвердения бетона придётся в два раза дольше.

    Незатвердевшую поверхность необходимо разровнять

Установка каркаса и оконных рам

Когда пройдёт указанный период, необходимо снять опалубку. Теперь можно приступать к возведению конструкции парника:

  1. Очистить от мусора и пыли поверхность ленточного фундамента.
  2. Верх периметра основания накрыть гидроизолирующим материалом. Для этого удобно использовать двойной слой рубероида.
  3. С помощью электродрели просверлить отверстия для анкерных болтов в брусках нижней обвязки.
  4. На торцах брусков нижней и верхней обвязки сделать пропилы для соединения их способом в полдерева.

    При способе соединения в полдерева на углах бруса удаляется верхняя и нижняя часть

  5. Уложить просверлённые бруски, совместив их с анкерными болтами.
  6. Закрепить болты гайками, используя металлические шайбы.

    Анкерные болты обеспечивают крепкое соединение

  7. В нижнем торце вертикальных опор просверлить отверстия диаметром 20 мм для нагеля.
  8. В каждом углу нижней обвязки установить вертикальные опоры, используя бруски сечением 100х100 мм. Чтобы вертикальная опора не смещалась, необходимо использовать деревянный нагель. Этот элемент представляет собой брусок цилиндрической формы диаметром 20 мм и длиной 30 см. Нагель нужно вбивать с помощью деревянной или резиновой киянки.

    Деревянный нагель удерживает элементы конструкции

  9. Закрепить угловые опоры временными укосами.

    Укосы сохраняют вертикальное положение опоры

  10. Установить деревянные стойки сечением 100х50 мм. Расстояние между ними должно быть равным ширине устанавливаемой рамы окна. Для прикрепления стоек к нижней и верхней обвязке необходимо использовать металлические уголки, закреплённые на саморезы.

    Для установки стоек можно использовать соединение шип-паз

  11. Установить верхнюю обвязку, используя бруски сечением 100х50 мм.

    Верхняя обвязка станет основой для стропильных ног крыши

  12. Закрепить вертикальные стойки стропильной системы.
  13. Установить коньковый прогон.

    Высота стойки стропильной системы составляет 70 см

  14. Прикрепить к коньковому прогону стропильные ноги из брусков сечением 80х30 мм.
  15. Закрепить листы сотового поликарбоната на поверхности стропильных ног. Следует учесть, что этот материал необходимо фиксировать с помощью саморезов с резиновой шайбой. Мягкая прокладка между поликарбонатом и болтом создаст гидроизоляционный слой.

    Мягкая шайба предотвратит повреждение сотового поликарбоната

Установка оконных рам в каркасную конструкцию

После того, как готов каркас, в него можно устанавливать рамы.

  1. Перед установкой необходимо снять все стёкла.
  2. Зачистить облупившуюся краску.
  3. Обработать рамы противогрибковыми пропитками. Оставить секции для высыхания.
  4. Когда рамы просохнут, их можно окрасить. Это создаст дополнительный гидроизоляционный слой.
  5. Установить рамы в каркасную конструкцию парника. Для удобства можно использовать старые отверстия в боковых сторонах рам.
  6. Установить раму для двери.
  7. Щели и зазоры между деревянными элементами каркаса заполнить монтажной пеной или герметиками.
  8. Установить стекла.

    В готовой конструкции осталось сделать дорожки и грядки

Изготовление грядок и дорожек в парнике

Для оптимального использования пространства внутри парника и удобства ухода за растениями необходимо позаботиться о правильной планировке грядок и дорожек.

  1. Подготовить почву для выращивания. Для этого необходимо засыпать дренажный уровень, в качестве которого использовать щебень или гравий мелкой фракции.
  2. Сверху него насыпать слой песка — от 5 до 10 см. Такая прослойка позволит корням лучше формироваться и расти.
  3. Сверху засыпать плодородную почву из чернозёма, обогащённого перегноем. В такой состав можно добавить компост из листвы или комплексную смесь из минеральных удобрений.
  4. Сформировать грядки, оставив место для дорожки не менее 50 см.
  5. Чтобы из грядок не высыпалась земля, их необходимо укрепить досками, щитами или готовыми ограждениями из пластика. Если для этого используется древесина, то она требует защиты от гниения.

    Если позволяет ширина, можно сделать несколько грядок

  6. Поверхность дорожки можно засыпать песком, который нужно утрамбовать. Удобно использовать для этого тротуарную плитку, щебень или опилки.

    Нужно выделить место для размещения ёмкости с водой

Видео: теплица из оконных рам своими руками

Старые оконные рамы для строительства парника полностью оправдали себя как удобный, доступный и экологичный строительный материал. Такая конструкция по своей способности к созданию и поддержанию парникового микроклимата не уступит теплицам и парникам заводского изготовления.

  • Андрей Соколов

Из чего только не создают умелые садоводы на своих участках теплицы: эти сооружения бывают выполнены из пластика, стекла, дерева и поликарбоната, обтянуты пленкой. И истинные фанаты дачного дела всегда находятся в поиске лучшего материала для постройки. Сейчас большой популярностью среди садоводов пользуется теплица из стеклопакетов, которая зарекомендовала себя как один из самых дорогих, но прочных видов данных конструкций.

Теплица из стеклопакетов

Стеклопакет или, проще говоря, пластиковое окно – это конструкция, состоящая из нескольких слоев стекла, которые соединяются между собой специальной рамкой из металла (так называемой обоймой). Пространство между стеклами заполнено сухим воздухом – получается своеобразный «пакет» с ним. Отсюда и название – стеклопакет. Кстати, за счет этой воздушной прослойки пластиковые окна способны так хорошо удерживать тепло (по отдельным данным – не хуже, чем кирпич).

Что такое стеклопакет?

Пластиковое окно используется для остекления различных зданий и сооружений: например, уже практически все жилые дома имеют пластиковые окна вместо обычных деревянных. Дело в том, что стеклопакеты имеют определенные преимущества: они прекрасно сохраняют тепло, избавляют владельцев помещений от сквозняков, крепкие и долговечные, не боятся ветров и морозов. Они полностью герметичны и могут состоять из нескольких слоев стекла.

Виды стеклопакетов

На заметку! Срок службы пластикового окна составляет около 40 лет (при условии правильной эксплуатации). А стекло из пластиковой рамы выдавить и вовсе невозможно.

Таблица. Основные виды стеклопакетов.

Тип стеклопакета Описание

Однокамерный

Это стандартный тип стеклопакета. Он состоит из двух слоев стекла, закрепленных в пластиковой раме. Между стеклами присутствует слой воздуха. Толщина стеклопакета невелика. В квартирах их обычно устанавливают только в тех комнатах, что выходят на застекленную лоджию. Эти стеклопакеты – неплохой вариант для создания летней теплицы, но утепленную из них строить не имеет смысла.

Двухкамерный

Такой стеклопакет имеет две воздушных камеры, расположенных между тремя стеклами. Его шумо- и теплоизоляционные характеристики в разы выше, чем у предыдущего варианта. Позволяет создать утепленную теплицу.

Трехкамерный

Это стеклопакет с тремя воздушными камерами. Отметим, что существуют окна, где имеются и все пять воздушных камер, но их приобретать бессмысленно.

Благодаря отличным физическим характеристикам (высокая способность удерживать тепло, отличная светопропускная способность и т. д.), стеклопакеты теперь применяются и при постройке теплицы для выращивания различных культур.

Что представляет собой теплица из стеклопакетов

С каждым годом материалы, из которых можно сделать теплицу на своем дачном участке, становятся все дороже, и очень часто садоводы начинают искать варианты изготовления этой конструкции из подручных средств. Иногда под рукой могут оказаться ненужные стеклопакеты, которые отлично подходят для этого дела. Однако некоторые садоводы целенаправленно собираются приобретать пластиковые окна для изготовления теплиц. Эти конструкции довольно прочны, могут выдерживать различные виды физического воздействия.

Теплица из пластиковых окон отличается прочностью и долговечностью

Что же представляет собой теплица из стеклопакетов? Представьте себе соединенные в ряд несколько пластиковых окон с каждой стороны конструкции. Двухскатная крыша и торцы также сделаны из этого вида оконных конструкций.

Пример теплицы из стеклопакетов

На заметку! Теплица из стеклопакетов может иметь практически любую форму и быть любого размера. Особо популярными считаются теплицы стандартной формы (прямоугольные с двухскатной крышей). Однако они бывают выполнены и в форме многоугольных конструкций (например, по периметру могут иметь 6 углов).

Также встречаются тепличные конструкции, имеющие и один скат. Обычно одной из боковых стенок сооружения становится стена какого-либо здания – дома, подсобки и т. д.

Кстати, крыша у теплицы из стеклопакетов может быть выполнена и из других материалов. Чаще всего ее делают из сотового поликарбоната. Но самый оптимальный вариант – теплица, собранная из стеклопакетов полностью.

Теплица из оконного профиля ПВХ

Отметим, что сейчас такие конструкции не только дачники делают самостоятельно – их уже производят на предприятиях и поставляют на рынок теплиц. Также конструкция может быть изготовлена по индивидуальному заказу фирмой-изготовителем.

Виды теплиц

На выбор толщины стеклопакета сильно влияет предназначение теплицы. Например, если вы решили выращивать растения в ней даже зимой, то необходимо приобрести как минимум двойные стеклопакеты – только они смогут обеспечить максимальную теплоизоляцию при условии проведения отопления в конструкцию. Если же ваша теплица будет использоваться только летом или для выращивания рассады весной, то можно несколько сэкономить на пластиковых окнах и приобрести однокамерные. Но помните, что в такую конструкцию можно помещать растения только тогда, когда на улице будет плюсовая температура.

Если уж вы решились на создание на своем дачном участке теплицы из стеклопакетов, то лучше всего сразу ориентируйтесь на утепленную конструкцию. Кто знает, может быть, в скором времени вы решите заняться выращиванием овощей и зимой? А капитальную теплицу из двухслойного стеклопакета утеплить гораздо проще, чем конструкцию из более тонких окон.

Еще один вариант теплицы из стеклопакетов

Также при выборе размеров стеклопакетов обязательно учитывайте высоту будущей конструкции и свой рост – работать в теплице должно быть удобно. Даже если большую часть дня вы там находитесь в полусогнутом состоянии, сооружение все же должно давать возможность выпрямиться во весь рост. Этот момент обязательно следует учитывать и при выращивании рослых сортов садовых культур.

Плюсы и минусы

Несколько слов о положительных и отрицательных моментах использования пластиковых окон в качестве материала для изготовления теплицы.

Большая теплица из стеклопакетов от компании «Окна Делк»

Плюсы такой конструкции:

  • красивый внешний вид;
  • отличная теплоизоляция;
  • устойчивость к ветровым и снеговым нагрузкам;
  • способность удерживать влагу в необходимом количестве;
  • простой и легкий ремонт;
  • отличная сопротивляемость различным физическим нагрузкам, в том числе ударам;
  • долговечность;
  • простота в уходе;
  • экологичность;
  • огнестойкость;
  • возможность обустройства зимнего сада;
  • грибки и возбудители растительных заболеваний не смогут жить на пластике.

Преимуществ у теплицы из стеклопакетов больше, чем недостатков

Минусы теплицы из стеклопакетов:

  • очень высокая стоимость;
  • невозможность установки без фундамента;
  • большой вес конструкции;
  • сложность в перемещении теплицы с одного участка на другой.

Как бы то ни было, главный недостаток постройки теплицы из стеклопакетов – это дороговизна материала. Не каждый дачник сможет себе позволить потратить столько средств на одну лишь теплицу. При этом заказывать пластиковые окна следует только у проверенных производителей, которые поставляют качественную продукцию. И у них, конечно, товар будет дороже. Но, приобретая дешевый пластик, помните простую истину: скупой платит дважды.

Пластиковое окно

Цены на стеклопакеты

стеклопакеты

Каркас и фундамент

Для того чтобы теплица служила долго и радовала вас отличным урожаем, ее необходимо устанавливать на фундамент. Во-первых, в этом случае ее не перекосит со временем, во-вторых, качественный фундамент способен сам повлиять на сохранение тепла (он может сократить теплопотери примерно на 10%).

Фундамент, который подходит для установки теплицы из стеклопакетов, можно сделать из бруса или залить бетоном.

Совет! Лучше остановитесь на бетонном фундаменте – дерево, уложенное в грунт и постоянно намокающее во время поливов, достаточно быстро придет в негодность. А окна ПВХ, как вы помните, могут служить и 40 лет.

Мы остановимся на стандартном ленточном фундаменте из бетона, который можно назвать «капитальным».

Шаг 1. Выберите ровное место на огороде, где будет располагаться ваша теплица.

Выбор места для строительства теплицы

Шаг 2. Согласно схеме строения, которую вы должны создать заранее, сделайте разметку по периметру будущей конструкции строго по размерам теплицы.

Разметка основания

Совет! Чтобы нанести разметку ровно, воспользуйтесь натянутым шнуром или нитью.

Шаг 3. Выкопайте траншею глубиной около 35 см и шириной 30 см по периметру.

Траншея под фундамент вырыта

Шаг 4. На дно траншеи насыпьте гравий слоем не менее 5 см, разровняйте, тщательно утрамбуйте. Идеально, если вы разместите в траншее еще и арматуру перед заливкой ее бетонной смесью.

Шаг 5. По периметру сделайте опалубку – для нее вполне сгодятся старые доски.

Как может устанавливаться опалубка для ленточного фундамента: в вырытую по габаритам ленты траншею и в котловане в раскосами Пример опалубки для ленточного фундамента

Шаг 6. Приготовьте бетонную смесь: смешайте цемент, гравий, песок в пропорции 1:5:3 с водой до однородной массы.

Смесь из цемента, гравия и песка

Шаг 7. Залейте полученной смесью траншею.

Заливка бетонной смеси

Внимание! Бетон успевайте залить за один раз до его застывания. В противном случае могут образоваться трещины из-за неоднородного процесса высыхания.

В идеале во время заливки бетона нужно установить в фундамент и сразу зафиксируйте им крепежные элементы, необходимые для теплицы (при наличии таковых), если она устанавливается на основе каркаса.

Кстати, о каркасе. Если теплица из стеклопакетов небольшая, то можно обойтись и вовсе без него. Дело в том, что сами пластиковые рамы имеют достаточную жесткость, чтобы выдержать относительно небольшую снеговую или ветровую нагрузку. Однако не забудьте предусмотреть какие-то соединительные элементы конструкции, которые будут препятствовать разъезжанию стенок в стороны.

В целом же каркас для теплицы может быть выполнен из дерева или металла. Пластиковый в случае установки конструкции из стеклопакетов приобретать и монтировать бессмысленно – он будет слишком хрупким. Самый простой для монтажа вариант – это каркас из деревянного бруса 50*50.

Каркас из деревянного бруса для теплицы

Совет! Не забудьте обработать каркас веществами, препятствующими развитию грибка и болезнетворных микроорганизмов. Для обработки можно использовать медный купорос.

Конечно, металлический каркас более крепок и живуч, но чтобы собрать его своими руками из труб или профиля, необходимо иметь навыки сварщика. Если таковых нет, то лучше отказаться от идеи создания каркаса из металла. Исключением являются ситуации, когда можно заплатить мастеру, который выполнит остов для вас.

Цены на бетонную смесь

бетонная смесь

Монтаж и установка

Монтаж теплицы из стеклопакетов начинается с фундамента, который в нашем случае уже готов. Через 3 (а лучше 4) недели, когда бетон застынет, приступайте к созданию каркаса, который состоит из трех видов деталей — верхняя/нижняя обвязки и стойки.

Устройство теплицы из стеклопакетов

Шаг 1. Отпилите от деревянного бруса отрезки, равные сторонам теплицы (согласно чертежу).

Деревянные бруски 50*50 мм

Шаг 2. Разложите куски бруса на изготовленный ранее фундамент, предварительно уложив гидроизоляцию (к примеру, рубероид). Проверьте уровнем и шнуром, насколько правильно и ровно лежит брус.

Шаг 3. Соедините конструкцию в углах саморезами и металлическими уголками.

Обвязка соединяется в углах саморезами и металлическими уголками

Совет! Не стоит использовать для соединения деталей каркаса гвозди, так как из-за них со временем в дереве могут образовываться щели.

Шаг 4. Выпилите из брусков стойки, между которыми будете устанавливать стеклопакеты. Стойки каркаса крепятся по технологии «в полдерева», для надежности можно зафиксировать металлическим уголком. Кроме уголка, стойки фиксируются укосами.

Шаг 5. Монтаж стеклопакетов выполняйте параллельно с установкой деревянных стоек на нижнюю обвязку.

Стеклопакеты нужно устанавливать параллельно со стойками Остекление теплицы

Шаг 6. Обшейте нижнюю обвязку досками, чтобы закрыть лишние щели и сделать каркас еще крепче и устойчивее.

Шаг 7. В верхней части каркаса сделайте верхнюю обвязку, скрепляя детали уголками и саморезами.

Пример монтажа верхней обвязки

Шаг 8. После того как каркас и стены из стеклопакетов были собраны, задуйте все щели монтажной пеной для лучшей теплоизоляции и фиксации деталей конструкции.

Все щели нужно задуть монтажной пеной Остекление теплицы фото

Шаг 9. Приступайте к монтажу крыши. Согласно чертежу, делайте каркас крыши из бруса. Конек соберите на земле и установите отдельно.

Пример готового деревянного каркаса крыши

На заметку! Чем чаще будут располагаться поперечные балки, тем легче крыша будет переносить снеговые нагрузки в зимний период.

Варианты крыш с наслонными и висячими стропилами

Шаг 10. Легче всего покрыть крышу поликарбонатом. Нарежьте лист на нужные куски и крепите их к каркасу крыши саморезами и термошайбами.

Какой крепеж нужен для покрытия теплицы поликарбонатом

Шаг 11. Стык листов поликарбоната на крыше (если она двухскатная) прикройте уголком.

Шаг 12. Готовые двери и окна монтируются после установки основных частей теплицы. Однако их (дверей и окон) наличие предусмотрите еще на этапе проектирования. Помните, что свежий воздух так же нужен растениям, как и вода.

Стеклянная теплица

Создание стеклянной теплицы начинается с выбора ее конструкции. Существует несколько вариантов, различающихся по своей сложности и обладающих определенными особенностями. Более детально читайте .

Аналогичным способом можно делать теплицу и на основе металлического профиля. Только потребуется сварочный аппарат и умения сварщика.

Цены на брус

брус

Видео — Теплица зимняя своими руками

Чем лучше вы будете заботиться о теплице, тем дольше она прослужит. Бесспорно, стеклопакеты – материал крепкий и долговечный, но его срок службы можно значительно продлить правильным монтажом и должным уходом за конструкцией. Помните также, что выбирать пластиковые окна для установки теплицы стоит только качественные.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *