Теплица парник для огурцов

Делаем парник для огурцов своими руками. Обзор конструкций и видов покрытий

Парник – простая конструкция, с помощью которой получают ранние урожаи. Соорудить ее можно наскоро из подручных материалов или сделать основательно так, чтобы служила долгие годы. В любом случае парник для огурцов своими руками может выстроить любой хозяин. В этом помогут подробные пошаговые инструкции.

Чем отличается парник от теплицы

Парник и теплица выполняют одни и те же задачи, но все же между ними есть некоторые отличия. Благодаря им можно понять, как называть выстроенную на участке конструкцию.

Спектр выполняемых задач:

  • создание и сохранение во внутреннем пространстве более высокой температуры, чем во вне;
  • защита от ветра;
  • контроль за уровнем влажности, тем самым создается наиболее благоприятный микроклимат для выращивания огурцов;
  • защита растений от осадков, которые загрязнены химикатами.

Отличительные особенности парника:

  • максимальная высота – 150 см;
  • нет дверей и форточек (проветривание осуществляют за счет откидывания пленки или иным способом);
  • парник может быть мобильным, теплица – всегда стационарная конструкция;
  • по причине небольших размеров парника, в него невозможно войти;
  • отсутствует принудительный обогрев внутреннего пространства (повышение температуры достигается за счет солнца и компоста).

А вы используете парники на своём огороде? ДаНет

Выбор места для парника

Задумавшись о том, как сделать парник для огурцов своими руками, прежде всего определяются с тем, где он будет находиться. Для того чтобы не ошибиться в выборе, задают себе простой вопрос: предназначена ли конструкция только для выращивания рассады или же круглогодичного получения урожая овощей. В первом случае необходимо выбирать открытое для солнечных лучей место. Во втором – она может частично находиться в тени. Например, под ветвями деревьев или рядом со стеной строения.

Есть несколько рекомендаций по выбору места.

  1. Парник желательно ориентировать по направлению запад-восток.
  2. Место должно быть максимально защищенным от ветра.
  3. Выбирают ровный участок или проводят предварительную планировку грунта.
  4. На «крышу» парника не должна стекать влага с расположенных рядом объектов.
  5. Поблизости не должно быть растений с мощной корневой системой. В противном случае вода из парника будет уходить ускоренными темпами.

Виды парников

Как и в случае с теплицами, парники бывают разными и отличаются по нескольким параметрам:

  • типу конструкции;
  • материалу изготовления;
  • способу примыкания;
  • расположению относительно грунта;
  • мобильности.

По конструктивным особенностям различают 4 вида парников.

  1. Арочные. Состоят из основания, заполненного грунтом, съемных арочного вида дуг и укрывной пленки.
  2. Двухскатные. Отличительна особенность – крыша, изготовленная «домиком».
  3. Односкатные.
  4. Многоугольные.

По способу примыкания различают 2 вида конструкций: пристраиваемые к какому-либо строению (пристенные) или отдельно стоящие. Первые имеют свои достоинства и недостатки. К числу преимуществ относят:

  • отсутствие проблем с подводом воды и электричества;
  • меньшие денежные траты на сооружение;
  • дополнительный обогрев и защиту ветра от здания, к которому пристроены.

Пристенный парник

Недостаток один, но существенный: необходимость гидроизоляции стены с целью предотвращения ее отсыревания. Есть свои достоинства и у отдельно стоящих:

  • полноценный доступ солнечного света;
  • более широкий выбор типа конструкции и материалов изготовления.

Особого внимания заслуживают заглубленные парники. Земля хорошо удерживает тепло, поэтому в них можно выращивать более раннюю рассаду, чем в наземных конструкциях. Заглубленные наиболее выгодны для регионов с холодным климатом.

Материалы для строительства

Любой парник состоит из двух элементов:

  • каркаса;
  • покрытия.

Стационарные основательные конструкции устанавливаются на фундамент. Он возводится из кирпича или бетона. Дерево в этом случае не настолько надежный материал.

Фундамент может быть ленточным, столбчатым или плитным. Но для парников чаще всего достаточно сделать гравийную отсыпку и уплотнить ее.

Для устройства каркаса используют широкий спектр материалов:

  • деревянные бруски, предварительно обработанные раствором антисептика;
  • металлопрофиль для работ с гипсокартоном;
  • арматуру;
  • профильные трубы;
  • металлопластиковые трубы.

Чем укрыть парник

Каркас укрывают полиэтиленовой пленкой, стеклом или поликарбонатом. Относительно последнего есть свои сложности выбора. Дело в том, что поликарбонат бывает двух видов: монолитный и сотовый. Несведущему человеку сложно сделать правильный выбор без соответствующей информации. У сотового несколько преимуществ:

  • ячеистая структура, обеспечивающая меньший вес, чем у монолитного (при одинаковой толщине листа);
  • соты заполнены воздухом, который является лучшим аккумулятором тепла;
  • меньшая цена;
  • лучшая гибкость.

При выборе сотового поликарбоната ориентируются на несколько параметров:

  • толщина;
  • светопропускная способность;
  • наличие защиты от УФ излучения.

Оптимальная толщина поликарбоната для парников – 4-6 мм. Этого достаточно для выдерживания значительной снеговой нагрузки до 180 кг/м2 при шаге стоек каркаса 50-75 мм. Если выбрана конструкция одно- или двухскатная, рекомендуется покупать полотна толщиной 5-6 мм.

Ультрафиолетовые лучи способны постепенно разрушать наружный слой сотового поликарбоната. Для защиты от этого вредоносного излучения наносят стабилизирующее покрытие. На соответствующей стороне полотна ставятся метки, информирующие о том, как его укладывать. Стабилизирующий слой должен быть обращен по направлению к солнцу, а не вовнутрь парника.

Традиционный материал для обшивки – стекло. Оно по сей день не утеряло своей актуальности. Имеет несколько преимуществ:

  • обладает хорошей светопропускной способностью;
  • не разрушается от воздействия УФ лучей;
  • хорошо удерживает тепло.

Традиционный стеклянный парник

Но имеет единственный недостаток: хрупкость. Если стекло разобьется, осколки могут попасть в почву парника и появится риск ранения во время обработки грунта.

Популярные виды

Из всего разнообразия конструкций парников можно выделить несколько наиболее удобных в эксплуатации и имеющих массу положительных отзывов.

Бабочка

Практичная и хорошо известная садоводам модель. Конструкция арочного типа, наземная, с поднимающимися с обеих сторон полудугами. Имеет свои достоинства и недостатки. В числе первых:

  • удобство посадки растений;
  • простота сборки (можно сделать своими руками или купить конструкцию заводского изготовления);
  • обтекаемая форма, обеспечивающая устойчивость к порывам ветра скоростью до 20 км/ч;
  • относительно невысокая цена.

Эта модель парника для огурцов требует покрытия поликарбонатом. Пленка для арочных конструкций неактуальна, так как быстро провисает. В углублениях скапливается влага, что усугубляет ситуацию. Согласно отзывам потребителей, на каркасе заводских «бабочек» быстро разрушается красочное покрытие. Но эта проблема быстро решается нанесением нового слоя антикоррозийной защиты.

Улитка

Парник улитка (хлебница)

Не менее популярная, чем «бабочка», конструкция. В народе имеет второе название: хлебница. Отличается небольшими размерами, мобильна, удобна в эксплуатации. Каркас заводских «улиток» изготавливают из труб сечением 20 мм с толщиной стенок 2 мм. Длина парника 210 см.

Преимущества:

  • простота и скорость сборки;
  • возможность перемещения;
  • не требует фундамента;
  • хорошо удерживает влагу.

Недостатков эксплуатации не обнаружено.

Бельгийский

Односкатная конструкция с верхней откидывающейся панелью. Благодаря отсутствию арочных дуг, наиболее прост для самостоятельной сборки. Каркас может быть металлическим или деревянным, покрытие любое: сотовый поликарбонат, стекло или пленка.

Бельгийский парник из дерева

Расчет размеров

Для того чтобы правильно определить габариты будущей конструкции, нужно заранее решить, какое количество кустов будет выращиваться в этом парнике. Оптимально – 2-3 шт на 1 м2. Если планируют высаживать только рассаду с целью последующей пересадки в открытый грунт, размер парника может быть любым. Стандартные параметры следующие:

  • длина 200-210 см;
  • высота 80-130 см;
  • ширина 60-100 см.

Парник для рассады

Для заглубленных чаще всего выбирают максимально возможную для парников высоту – 150 см.

Если планируется делать покрытие из поликарбоната, рекомендуется изготавливать конструкцию длиной 210 см, что соответствует параметрам этого укрывного материала.

Самостоятельное изготовление односкатного парника

Односкатный парник удобен тем, что его можно сделать отдельно стоящим или пристенным. Это самая выгодная конструкция из всех пристраиваемых. Есть и такая модель, как «односкатная теплица-термос», заглубленная в грунт до уровня крышки.

Видео-инструкция постройки парника для рассады

Если планируется сделать большой и долговечный парник, потребуется устройство фундамента. Все остальные элементы «зимней» и «летней» моделей идентичны.

  1. Нижняя обвязка.
  2. Вертикальные угловые и промежуточные стойки передней стенки.
  3. Вертикальные угловые и промежуточные стойки задней стенки.
  4. Верхняя обвязка, состоящая из боковых и промежуточных планок.
  5. Укосины для всех стенок каркаса.
  6. Укрывной материал.
  7. Петли для фиксации откидывающейся крышки.
  8. Крепежные элементы: гвозди, саморезы, металлические уголки.

Разработка чертежа

Чертеж необходим для того, чтобы избежать ошибок при изготовлении и сборке деталей конструкции.

Не обязательно составлять его с помощью линейки: можно набросать от руки. Важно указать размеры каждой детали.

Для небольших парников нужен небольшой угол ската, для которого достаточно, чтобы высота задней стенки была на 10-15 см больше высоты передней. Для более крупных конструкций эта разница должна составлять 20-40 см.

Инструкция по изготовлению и сборке

Шаг 1. Подготовка участка. Включает очистку от мусора, планирование и утрамбовку грунта.

Если на выбранном участке высокий уровень грунтовых вод, потребуется устройство дренажа: канавы для отвода избытков влаги.

Шаг 2. Устройство гравийной отсыпки.

  1. Отмечают на земле угловые точки парника.
  2. Вынимают грунт на глубину 5-7 см.
  3. Выравнивают и уплотняют стенки ямы.
  4. Насыпают гравий и утрамбовывают его.

Шаг 3. Монтаж нижней обвязки. Работы рекомендуется выполнять вблизи от места установки парника. Деревянные бруски или металлические трубы соединяют между собой соответствующими способами: с помощью металлических уголков, болтов или сварки.

Шаг 4. Устанавливают нижнюю обвязку на гравийную отсыпку.

Шаг 5. Монтаж угловых стоек.

Шаг 6. Сборка стенок. При работе ориентируются на следующие параметры:

  • расстояние между промежуточными планками – 40-50 см;
  • каждый пролет укрепляют укосиной.

Шаг 7. Сборка крышки.

Шаг 8. Установка петель.

Шаг 9. Монтаж крышки.

Шаг 10. Обшивка парника.

  1. Снимают с поликарбоната защитную пленку.
  2. Нарезают полотна нужных размеров.
  3. Крепят обшивку кровельными саморезами.

Далее заполняют парник грунтом и высаживают рассаду.

Простой и недорогой парник для огурцов

Самая простая конструкция, которую можно соорудить на скорую руку, – арочного типа. Для ее изготовления потребуются:

  • полиэтиленовая пленка;
  • отрезки металлопластиковых труб;
  • камни или кирпичи.

Процесс изготовления состоит из нескольких этапов.

  1. Устраивают грядку.
  2. Нарезают трубы на равные по длине отрезки.
  3. Изгибают трубы.
  4. Устанавливают арки вдоль грядки с шагом 50-60 см.
  5. Натягивают поверх труб полиэтиленовую пленку.
  6. Фиксируют ее на грунте камнями или кирпичами. Можно использовать деревянные колышки.

Это простая в эксплуатации конструкция. Для высаживания рассады, ухода за растениями и проветривания парника достаточно поднять пленку с одной его стороны.

Нет ничего сложного в том, чтобы изготовить парник для огурцов своими руками. Для этого нужно правильно выбрать место, материалы, и изготовить конструкцию в соответствии с пошаговой инструкцией.

Огурец — одна из самых популярных огородных культур. При создании специальных условий хороший урожай огурцов можно снимать в самых разных климатических зонах: от субтропиков до полярного круга. Выращивание огурцов в теплице — прекрасный способ получить ранние сочные, хрустящие плоды даже в холодных регионах, а в южных областях их можно вырастить и зимой.

Теплицы, установленные на ровном приусадебном участке, создают возможность поддерживать необходимый микроклимат и условия для полноценного ухода за растениями. Однако выращивание огурцов предусматривает агротехнические и профилактические мероприятия до посадки, в период развития и созревания, а также после уборки урожая. Подготовительный этап включает в себя подбор семян оптимального сорта огурцов, выращивание рассады, приготовление плодородной почвы. Агротехника основана на таких важных работах, как посадка, рыхление почвы, проветривание, полив, подкормка. Хорошего урожая не будет, если не проводить эффективную борьбу с болезнями и вредителями. Уход за растением на всех стадиях развития подразумевает обеспечение оптимальных условий, искусственного или естественного опыления.

Выбор теплицы для выращивания огурцов

Прежде всего для того что бы вырастить ранневесенний хороший урожай огурцов нам необходимо подумать о наличии и качестве теплицы. На сегодняшний день на рынке представлены множество вариантов теплиц, начиная от их форм, размеров и конструкции и заканчивая собственно самим покрывным материалом из которых они изготовлены.

В качестве покрывного материала для изготовления теплиц наиболее часто используется плотная полиэтиленовая плёнка, стекло и поликарбонат. Все вышеперечисленные материалы имеют как плюсы, так и минусы. Так например плотная полиэтиленовая плёнка, например, является наиболее экономным материалом для изготовления теплицы, но долговечность эксплуатации и сохранения тепла в ней значительно хуже, чем например стекло или же поликарбонат, но они в свою очередь имею стоимость значительно выше.

Выбор материала из которого изготавливать теплицу, разумеется, остаётся за Вами. И в данном случаи есть только два варианта6 первый это сэкономить на первом этапе и построить теплицу из плотного полиэтилена, или же приобрести пусть и по более высокой стоимости стекло или же сотовый поликарбонат, который прослужит Вам значительно дольше, а именно от 5 до 15 лет при надлежащем уходе, что позволит Вам максимально сохранять тепло в теплице и выращивать в ней растения не только весной, но и поздней осенью и даже зимой.

Также при создании теплицы для выращивании огурцов следует заблаговременно позаботится о создании форточек для проветривания, системе полива, последующей подвязке растений и дополнительном обогреве теплицы на случай приморозков. В качестве обогрева наиболее часто используют печки-буржуйки или же обычные 200 л металлические бочки, которые протапливают при помощи дров или угля.

Для подвязки растений в землю вдоль ряда огурцов вкапывают деревянные колья или металлические прутья после чего натягивают шпагат на высоте одного, двух и полутора метров.

Оптимальные условия для выращивания огурцов

Один из главных залогов успешного выращивания огурцов – создание оптимальных условий: освещенность растения и температура необходимы для увеличения продуктивности растения, эти факторы необходимо регулировать. Чем выше освещенность, тем более высокую температуру можно поддерживать в теплице, правильно координируя соотношение между дневной и ночной температурой.

Семена огурца начинают прорастать при 12—13 °С, однако оптимальной температурой считается 25 °С, при которой всходы появляются через 4—6 дней после посева. При температуре ниже 15 °С развитие растений задерживается, при 8-10 °С растения угнетаются, при опускании температуры к 3—4 °С уже через 3 дня растения погибают. Наиболее чувствительны всходы огурца в фазе семядолей, в фазе 1—2 настоящих листьев устойчивость к холоду значительно повышается.

У партенокарпических гибридов огурца с букетным типом цветения и плодоношения (Кураж и многие другие) пониженные ночные температуры вызывают задержку роста. Разница между ночной и дневной температурой в условиях пленочной теплицы не должна превышать 10 °С.

Корневая система положительно отзывается на активный газообмен. Рыхлый субстрат, хорошо проницаемый для воздуха, воды и тепла, способствует интенсивному росту и развитию растений, увеличению урожайности.

Ещё одна особенность выращивания огурцов – повышенное содержание в теплице углекислого газа, который является источником углеродного питания растения. В воздухе углекислоты содержится 0,3%, при увеличении его в 5—10 раз в защищенном грунте заметно повышается урожайность.

Итак, чтобы выращивать огурцы так, как предполагает правильная технология, ориентируйтесь на следующие факторы, влияющие на продуктивность растений: хорошая освещенность, соблюдение оптимального водно-воздушного баланса и почвенного режима, способность к нормальному росту и развитию плодообразованию, обеспечение высокой урожайности и отличного качества плодов.

Бывает, что один и тот же гибрид в разных укрытиях ведет себя по-разному. Чаще всего он дает или боковые оплетки, или израстает большой вегетативной массой. Это сильно зависит от температуры почвы, надо помнить, что оптимальная температура в вегетационный период в пределах 22—24 °С. Если есть колебания в температурных режимах, значит, будут и проблемы. Кроме того, нарастание вегетативной массы зависит от состава грунта. Если все-таки температура почвы низкая, то надо делать или надпочвенное отопление, или по бокам ставить обогрев.

Выращивание огурцов в теплице

В сравнении с другими овощными культурами огурец не отличается значительной пищевой ценностью, но именно вкусовые и диетические качества делают его востребованным продуктом питания. Всевозможные салаты, первые и вторые блюда включают огурец, как в свежем, так и в соленом (малосольном) и маринованном виде. Содержание в этом овоще наибольшего количества воды (95 — 96%), солей кальция, фосфора и калия позволяет широко применять его в диетологии: употребление свежих огурцов повышает аппетит, способствует выведению воды из организма, улучшает работу печени и почек.

Дачники и огородники часто вносят огурец в перечень самых необходимых культур на участке, но в условиях открытого грунта его урожайность слишком зависит от природных факторов, которые в последние несколько лет стали явно непредсказуемыми. Обеспечить стабильные «погодные условия» и контролируемую урожайность огурцов с ранней весны (а иногда и с февраля!) до поздней осени (октябрь) помогает возделывание культуры в теплицах зимнего и весеннего типов.

Выбор сорта огурцов

Для зимне-весеннего культурооборота используют ранне- и среднеспелые наиболее урожайные, теневыносливые и устойчивые к болезням гибриды. Среди пчелоопыляемых такими характеристиками отличаются гибриды Заря, Сюрприз 66, Манул, Эстафета, Атлет и др. При их выращивании около 15% от общего числа растений обязательно должны составлять опылители — сорта или гибриды с аналогичными сроками цветения, но формирующие большое количество мужских цветков (Левша, Казанова, Тепличный 40, Алма-Атинский и др.).

В зимне-весенней культуре возделывание пчелоопыляемых сортов огурца иногда затрудняется отсутствием пчел и необходимостью проводить опыление искусственно, но при небольших масштабах тепличных сооружений эту процедуру можно провести и вручную: в первой половине дня сорванный мужской цветок с удаленными лепестками следует по очереди вложить в рыльца 2 — 4 (не больше) женских цветков, которые после опыления нужно пометить (оборвать лепесток). На больших же площадях зимних теплиц более целесообразно выращивать не требующие опыления партенокарпические гибриды — Московский тепличный, Раиса, Кадет, Лада, Бирюса, Стелла, Малахит, Динзоси и т.п.

Для обогреваемых пленочных теплиц весеннего типа рекомендуется подбирать устойчивые к болезням и суточным колебаниям температуры скороспелые гибриды: Майский, Кристалл, Неросимый 40, Изящный (пчелоопыляемые) и Апрельский, Зозуля, Кураж, Кукарача (партенокарпические). Как показали исследования, при достаточной освещенности в тепличных сооружениях эти сорта не снижают урожайность даже при отсутствии формировки, но в подвязке они все-равно нуждаются. Для выращивания в парниках и теплицах на солнечном обогреве лучшими считаются гибриды Атлантис, Маша, Октопус.

Посадка рассады огурцов

Как правило, для получения ранних урожаев, в теплицах применяют рассадный способ выращивания культур, и огурцы исключением не являются. Но, в отличие от остальных овощных, у огурцов урожайность очень зависит от посадочного материала, и использование однолетних непрогретых семян является одной из причин образования большого числа пустоцвета. Для посева следует выбирать 2 — 3-летние семена, которые с целью увеличения количества женских цветков на растениях дополнительно прогревают при температуре 60 °C в течение 2-х часов.

Устойчивость к вирусным и грибковым заболеваниям повышают прогреванием семян 3 суток при температуре 50 °C и сутки — при 75 °C, и обработкой ТМТД перед посевом. Сроки посева обычно зависят от возможности обеспечения оптимальных условий для выращивания качественной рассады: температуры почвы в пределах 23 – 32 °C, ее влажности около 75%, и температуры воздуха — 18 – 28 °C. Если при этом организовать искусственное освещение, которое в среднем на квадратный метр должно составлять 350 — 400 ватт, то посев семян производят уже с конца ноября, а без досвечивания — в конце декабря.

Хорошие освещенность и высокая температура почвы (28 – 30 °C) ускоряют прорастание и способствуют повышению продуктивности растений, а относительно низкая (ниже 22 °C) температура почвенного субстрата может стать причиной корневой гнили.

В процессе выращивания рассады следует выбраковывать растения с признаками низкой урожайности — поздно проросшие, с кривыми или пораженными (со следами некротических пятен) семядолями, с тонким стеблем, а также экземпляры с уродливым первым настоящим листком и с супротивным расположением первых настоящих листьев. Такая выбраковка позволяет высаживать в теплицы исключительно высокоурожайные растения, но неправильная агротехника в дальнейшем (загущенная посадка огурцов, обильные поливы до плодоношения и др.) все равно может привести к образованию пустоцветов и снижению урожайности.

Возраст рассады ко времени высадки в теплицу может колебаться от 20 до 30 дней: в зимние теплицы с подогревом почвы и воздуха 25 — 30-дневную рассаду высаживают уже во второй половине февраля, а в весенние (пленочные и парники) с использованием биотоплива и солнечного обогрева воздуха — 20 — 25-дневную и только начиная с середины марта, когда почва прогреется до 18 °C. Обратите внимание: опыт голландских овощеводов показывает, что при хорошем освещении в зимней теплице сроки высадки рассады партенокарпического огурца можно смещать и на декабрь — январь (растения должны иметь по 6 — 7 листьев), но для частных хозяйств освещение зимних теплиц — слишком дорогое удовольствие, и отечественные овощеводы отдают предпочтение выращиванию в зимне-весенней культуре именно теневыносливых скороспелых гибридов.

Высаженные в феврале, они до мая отлично плодоносят, хотя к лету уже стареют и не могут продуктивно использовать улучшение освещенности, поэтому в начале мая к ним подсаживают молодую рассаду, которая начнет плодоносить через месяц, а в начале июля и эти растения заменяют молодой рассадой. Такой прием дает возможность получать урожай огурца в теплице непрерывно: со старых растений урожай снимают до начала плодоношения молодой рассады, а она со временем аналогично заменяется новыми растениями. В такой трехоборотной культуре должны соблюдаться требования: предварительная дезинфекция тепличного помещения, подготовка почвы и правильная агротехника в теплице, устойчивость гибридов к заболеваниям и обеспечение хорошей освещенности молодой рассаде (подвязка на отдельную шпалеру).

Подготовка почвы под огурцы

Подготовку почвы под огурцы желательно сразу же совмещать с внесением удобрений, чтобы улучшить ее плодородие, структуру и снизить в дальнейшем вероятность заболеваемости растений фузариозом. Лучшим для этой культуры считается легкий торфяной или опилочный грунт, состоящий из 70% низинного торфа и 30% измельченной древесной коры. К этой почвенной смеси добавляют 10 — 20% земли с перепревшими листьями и используют такой субстрат для закладки новой теплицы под огурцы: насыпают слоем 30 — 35 см на уже разогретое биотопливо и формируют грядки шириной 80 — 90 см с легким уклоном на южную сторону.

По поверхности выровненного граблями грунта на каждый квадратный метр равномерно разбрасывают удобрения: перегной (2 — 3 ведра), аммиачную селитру (30 – 40 г), двойной суперфосфат (100 г) и сернокислый калий (50 г) и проводят глубокую перекопку плодородного слоя. После этого грядки 2 — 3 раза поливают и на 2 недели накрывают пленкой, чтобы удобрения лучше впитались, а затем высаживают рассаду. Если теплица раньше была в использовании и в грунт уже вносили удобрения, то теплицу с осени обрабатывают настоянным в течение 2 часов раствором хлорной извести (30 г на ведро воды), а весной до высадки рассады почву протравливают раствором медного купороса (7%), добавляют в нее 10 — 15% древесных опилок и вносят удобрения в дозах, уменьшенных в 2 раза.

Высадка рассады огурцов

Плотность посадки огурцов в тепличное сооружение зависит от особенностей сорта, устройства теплицы и ее размеров, но в среднем для пчелоопыляемых гибридов составляет 3 растения на квадратный метр, а для партенокарпических — 1,4 растения. При этом обязательно соблюдение дистанции при посадке: между рядами должно быть расстояние не менее 90 см, а между растениями в ряду — не меньше 30 см. Более густая посадка приводит к плохой освещенности и опыляемости растений, застою воздуха и возникновению болезней.

Рассаду за сутки до высадки хорошо поливают и высаживают вечером в политые лунки, не заглубляя при этом корневую шейку. После посадки поверхность почвы в теплице увлажняют и закрывают двери и форточки на 2 — 3 дня, чтобы повысить влажность до 85 — 90 %. В дальнейшем температуру воздуха поддерживают в пределах 22 – 28 °C днем и 18 – 20 °C (в период плодоношения — 21 – 25 °C) ночью. Для поддержания высокой влажности и нужной температуры в весенних необогреваемых теплицах ставят металлические бочки с водой, чтобы днем вода в них нагревалась и испарялась, а ночью отдавала тепло в воздух.

Через 2 — 3 дня после посадки огурцы подкармливают раствором мочевины (10 г на 10 л воды) из расчета 0,5 л на квадратный метр и до плодоношения ограничивают полив: проводят его только после легкого увядания листьев в дневные часы, расходуя по 2 – 3 л подогретой до 20 – 25 °C воды на квадратный метр. Такой водный режим способствует быстрому развитию растений и формированию у них коротких боковых побегов с большим количеством женских цветков.

С началом плодоношения огурцов влажность почвы в теплице рекомендуется поддерживать в пределах 75%: поливать растения следует через день, а в жару — ежедневно, расходуя по 3 – 4 л воды на квадратный метр. Влажность почвы будет оптимальной, если при сжатии почвенного субстрата в кулаке на ладони останется влажный след, но через пальцы влага не просочится. Если со временем грунт под огурцами уплотнится, рекомендуется провести мульчирование (слой в 1 — 2 см) плодородной почвой, чтобы не ранить рыхлениями поверхностные корни растений и одновременно обеспечить им доступ воздуха.

Когда через неделю рассада приживется и тронется в рост, над грядками вдоль рядов на высоте около 1,8 м натягивают шпалеру (проволоку), к которой шпагатом (2 — 2,5 м) подвязывают растения. Для этого шпагат сначала привязывают к проволоке, а затем кольцеобразной не тугой петлей — к растению под 2 — 3 настоящим листом. Цель такой подвязки — обеспечение лучшей освещенности, аэрации и продуктивности огурцов. В процессе роста стебли периодически свободно оборачивают вокруг шпагата и производят формировку растений.

Формирование куста у огурцов

Главной задачей формировки являются ускорение плодоношения и увеличение урожайности огурцов, но практический опыт свидетельствует, что недавно появившиеся гибриды и без формировки (но с подвязкой на шпалеру!) способны обеспечивать большую урожайность в короткие сроки. Формировка заключается в следующем: по мере роста растения в пазухе каждого его листа образуются боковые побеги, которые в нижней части следует полностью удалить (до высоты 50 — 60 см).

Затем несколько боковых побегов (3 — 4) нужно прищипнуть после первых листьев, а далее по мере приближения к шпалере — после двух, трех и четырех листьев (и соответственно — плодов). При этом главный стебель следует и дальше «продвигать» вверх к шпалере, а прищипку боковых осуществлять вовремя — длина удаляемых частей не должна превышать 10 — 15 см. Переросший шпалеру основной стебель оборачивают вокруг нее (привязывают) и пускают в горизонтальном направлении, прищипнув на 3 — 4 листа, из пазух которых со временем формируются боковые побеги. Чтобы не создавать загущенности, 1 — 2 ближайших к основному стеблю побега удаляют полностью, а оставшиеся опускают вниз, прищипывают их на высоте 80 — 100 см от поверхности почвы и на 2 — 4 листа прищипывают отрастающие на них боковые плети.

В зависимости от способов посадки (рядовой, шахматный и т.п.), подвязки растений (вертикально или V-образно) и сортовых особенностей (пчелоопыляемые или партенокарпические) эта процедура может несколько видоизменяться, но ее ни в коем случае не рекомендуется совмещать с удалением отплодоносивших побегов и пожелтевших листьев — это чревато переносом инфекции и распространением заболеваний.

Сбор урожая огурцов проводят по мере достижения ими товарных размеров и созревания: в начале плодоношения — 1 — 2 раза, а при массовом созревании — 2 — 3 раза в неделю. Урожай лучше собирать в утренние часы, аккуратно срезая огурцы и не повреждая плетей. Одновременно рекомендуется удалять истощающие растения нетоварные больные и уродливые плоды, а также отплодоносившие побеги и засыхающие нижние листья, чтобы улучшить аэрацию и освещенность в помещении. Опоздание со сбором урожая снижает качество товарных огурцов и тормозит рост молодых плодов, что в дальнейшем влияет на общую урожайность культуры.

Тщательный подбор сортов огурца для посадки, подготовка семян и почвы, правильный уход с обеспечением температурного режима и оптимальной влажности предупреждают появление в тепличных сооружениях болезней. Так как при выращивании этой культуры категорически недопустимы большие перепады температур и сквозняки, то для привлечения пчел форточки и двери теплиц следует открывать только с одной, подветренной стороны. А для предупреждения перегрева в летнюю жару рекомендуется опрыскивание растений водой, периодическое проветривание и организация притенения в тепличном сооружении (жалюзи, меловая обработка кровли и т.п.).

Правила ухода за огурцами в теплице

В теплицах чаще применяется рассадный способ посадки огурцов. Он дает более ранние урожаи. Перед тем как посадить огурцы в теплице на грядку их выращивают в небольших горшочках (подойдут пластиковые стаканчики). Семена углубляют на 2 см, а стаканчик сверху накрывают влажной тряпкой, чтобы грунт не пересыхал. До появления ростков температура поддерживается на уровне +25 °С. после того как появятся всходы температуру на 5 дней снижают до +15°С днем и +12 °С ночью. Поливают рассаду через день и периодически подкармливают раствором коровьего навоза в пропорциях 1:6.

Высадка на грядки производится на 25 день после появления всходов. Схема посадки: двухстрочная лента 50х20 см. Расстояние между грядками – 80 см. Температурный режим выращивания огурцов в теплице выдерживается в пределах +25-30 °С днем и +15 °С ночью.

Первая подкормка растений производится с появлением третьего настоящего листа, вторая – в начале цветения. В период плодоношения удобрения вносятся до 4 раз. Помимо коровьего или птичьего навоза песчанистые почвы нуждаются в азотных удобрениях, а пойменные – в калийных. До цветения полив производится раз в 5 дней, затем раз в 2 дня. Однако если листья желтеют норму нужно увеличить. Для полива используют теплую воду.

После каждого полива проводится неглубокое рыхление почвы. Оно необходимо для доступа воздуха к корням и предотвращения их гниения. Теплица нуждается в регулярном проветривании. С потеплением ее следует открывать на весь день и закрывать на ночь.

Для подвязки огурцов оборудуют шпалеры. Вдоль каждого ряда на высоте 2 м натягивается проволока. Над каждым растением к ней крепится шпагат. Растения подвязываются на высоте 10-15 см от грунта. Петля должна быть в меру свободной с расчетом на утолщение стебля. Слишком тесная подвязка врежется в стебель и ослабит питание растения.

По мере роста куста его следует формировать. Боковые плети разрастаются и затеняют растение, а корневая система и стебель не обеспечивают полноценное питание плодам. Это снижает урожайность. Нижние отростки прищипывают после образования первого листа, более высокие – на уровне 2-3 листов.

В каком парнике огурцы будут расти лучше? Почему огородники так любят поликарбонат? Можно ли выращивать огурцы зимой? Обо всем этом читайте в нашей статье.

Парник для огурцов является обязательным элементом практически на любом дачном участке. Благодаря ему создается особый микроклимат, необходимый для успешного выращивания овощных культур и получения богатого урожая. Существует несколько разновидностей парников и у каждого из них есть свои особенности.

Парник для огурцов – купить или сделать своими руками?

У каждого, кто решил сделать парник на участке, возникает вопрос – приобрести готовую конструкцию или собрать ее самому. Оба варианта имеют свои достоинства и недостатки.

Плюсы готовых парников:

  • вы покупаете готовое изделие, которое вам доставят и установят;
  • не нужно возиться с поиском материала и сборкой теплицы.

Минусы готовых парников:

  • нельзя изменить форму и размеры, а «стандартные», предлагаемые производителем, не всегда подходят для конкретного участка;
  • высокая цена.

В то же время преимуществами парников, сделанных своими руками, можно считать следующие:

  • возможность подобрать материалы, размеры и собрать любую конструкцию;
  • собранный своими руками парник проще демонтировать.

Недостатки парников, собранных своими руками:

  • нужно затратить время и приложить усилия для сборки;
  • иногда стоимость материалов и затраченных сил равна цене готового парника.

Парник под пленку

Пленочный парник обычно является самодельной конструкцией. Его каркас, который состоит из нескольких дуг, закапывают в землю и накрывают сверху полиэтиленом. Пленку придавливают кирпичами, досками или иными подручными материалами. Так получается быстровозводимое «временное» сооружение, вполне пригодное для выращивания огурцов и иных культур.

Пленку начинают укладывать ранней весной

Построить небольшой парник можно всего за несколько шагов:

  • выберите хорошо освещенный участок на небольшом возвышении;
  • нанесите контуры будущего парника, сориентировав его с востока на запад (длина парника не должна превышать 3-4 м, а ширина – 1 м);
  • установите вокруг грядки каркас из деревянных досок высотой около 20 см;
  • проделайте в каркасе отверстия для дуг на расстоянии 50-60 см друг от друга;
  • в качестве дуг используйте металлическую проволоку или иной прочный и гибкий материал;
  • верхние точки дуг соедините при помощи проволоки для придания каркасу жесткости;
  • дополнительно свяжите дуги посередине и накройте каркас полиэтиленовой пленкой толщиной 120-200 мкм;
  • один край пленки жестко закрепите на длинной стороне парника, а другой придавите кирпичами или камнями;
  • два края, которые выступают за короткие стороны парника, либо натяните, как в палатке, и закрепите колышками, либо просто придавите любым подручным материалом.

Один из недостатков пленки – ее нужно менять каждый год

За пленочным парником легко ухаживать, для полива и проветривания достаточно лишь приоткрывать один из краев.

Пленочные парники неустойчивы к сильному ветру и граду

Парник-бабочка

Для парника-бабочки (его еще иногда называют «русским») характерна удобная и простая конструкция, позволяющая рационально использовать площадь участка и обеспечивающая легкий доступ к посадкам. Установки данного типа отличаются долговечностью, надежно защищают огурцы и другие культуры от внешнего воздействия и случайного повреждения. «Бабочка» выдерживает сильный ветер, град и слой снега до 10 см, не отбрасывает тень на участок. К тому же такой парник очень просто проветривать.

Доступ к посадкам в парнике-бабочке максимальный

Парник-бабочка состоит из ящика, очертаниями напоминающего домик с двухскатной крышей. Обе створки крыши могут открываться, предоставляя доступ к внутренней части и позволяя проветривать парник. Подобные конструкции продаются в готовом виде, но их также можно соорудить самостоятельно.

Готовые изделия по умолчанию состоят из поликарбоната или стекла и металла. Кроме того, не нужно возиться с запорным механизмом. Если будете собирать «бабочку» самостоятельно, то для каркаса используйте дерево, а в качестве укрывного материала – полиэтилен или стекло.

Лучшим материалом для «бабочки» считается поликарбонат

Сооружение парника-бабочки займет совсем немного времени:

  • выполните разметку на участке, учитывая длину и ширину будущей конструкции;
  • подберите необходимый материал для основы и каркаса (например, доски хвойных пород);
  • парник-бабочку можно расположить прямо на грунте, но лучше поставить его на основание из бруса, что предохранит нижние части парника от гниения;
  • перед установкой парника снимите верхний слой грунта и насыпьте слой мелкого гравия (10-15 см) для дренажа;
  • оконные стекла, вставленные в рамы, зафиксируйте накладками;
  • после установки парника уложите на дно слой плодородного грунта толщиной 20-30 см;
  • обработайте весь каркас составом, препятствующим гниению древесины (если для изготовления использовали деревянные доски).

Оригинальная конструкция парника-бабочки позволяет организовать микропроветривание

Парник из поликарбоната

Поликарбонат – это синтетический материал, который был получен специально для сельскохозяйственных нужд. Широкое применение его началось около 40 лет назад и сегодня поликарбонат постоянно используется при выращивания различных культур.

Сотовый поликарбонат изобрели в Израиле для строительства теплиц

Поликарбонатные парники обладают прозрачностью 80-85%, устойчивы к граду и слою снежного покрова и обладают минимальным коэффициентом теплоотдачи (то есть остывают очень медленно).

Поликарбонатные теплицы поставляются в готовом виде

При монтаже поликарбонатной теплицы нужно учитывать несколько моментов:

  • листы сотового поликарбоната должны быть толщиной 4-6 мм;
  • для полноценного выращивания огурцам нужен не только свет и тепло, но и воздух с регулярным поливом. Поэтому при создании парника продумайте систему вентиляции и полива;
  • поликарбонат отлично режется острым ножом, но будьте осторожны – можно поцарапать поверхность;
  • используйте материал экономно, чтобы отходов было минимальное количество;
  • поверхность парника следует протирать влажной тряпкой, не применяя никаких чистящих средств – от них поликарбонат быстро помутнеет и потеряет привлекательный внешний вид.

Небольшой поликарбонатный парничок с откидной крышкой подходит для высоких растений

С наступлением холодов деятельность по выращиванию огурцов прекращается, но только в том случае, если у вас на участке не построена зимняя теплица. Ее гораздо сложнее возвести, поскольку нужно закладывать фундамент, возводить каркас и крышу, а также систему подачи тепла и света. Основным требованием к теплицам такого типа является абсолютная герметичность.

Зимняя теплица не бывает маленькой – это солидное сооружение с системой отопления

Теплицы для зимнего выращивания огурцов бывают стеллажными и безстеллажными. В теплицах первого типа растения выращивают на специальных полках, второго – непосредственно в грунте.

Еще совсем недавно зимние укрытия для огурцов строили по типу оранжерей – из стекла. Теперь в основном используется поликарбонат, как более прочный, надежный и долговечный материал.

Основные составляющие зимней теплицы – герметичность, система обогрева и освещение

Основные моменты, которые нужно учитывать при возведении зимней теплицы:

  • в качестве основы теплицы часто закладывают бетонный ленточный фундамент;
  • все стыки и обшивка должны быть полностью герметичны;
  • для отопления теплицы лучше всего подходят алюминиевые обогреватели конвекторного типа, которые равномерно насыщают ее теплом;
  • для утепления почвы вносят смесь из песка, дерновой земли и перегноя.

И в заключение несколько советов тем, кто решил обзавестись зимней теплицей для огурцов:

  1. не пытайтесь сразу построить огромную теплицу промышленных масштабов, начните с небольших сооружений;
  2. не используйте для выращивания огурцов зимние теплицы стеллажного типа, поскольку в них труднее поддерживать уровень влажности и велика вероятность перегрева;
  3. тепло в зимнее время должно нагнетаться постоянно, иначе конструкция теряет смысл.

Зимние теплицы-оранжереи очень популярны в Англии

Итак, огурцы можно выращивать почти в любых видах парников и теплиц. Самая простая конструкция – пленочный парник. Парник-бабочка – наиболее долговечный и удобный в использовании, а зимняя теплица подойдет для холодных регионов.

Огурцы – одна из любимых овощных культур, их можно встретить почти на каждом огороде. Вместе с тем этот овощ требователен к условиям выращивания и дает хороший урожай только при стабильной температуре воздуха и почвы. Обеспечить огурцам нужный микроклимат довольно просто: нужно установить на огороде капитальный или сезонный парник. О том, как сделать парник для огурцов своими руками, мы расскажем в этой статье.

Парник для огурцов своими руками

Назначение и виды парников

Парник – это компактное сооружение для выращивания теплолюбивых культур или ранней зелени. В отличие от теплицы, он имеет небольшую высоту, а его площадь полностью занята грядкой. Эта особенность позволяет максимально использовать огородное пространство, что важно для небольших садовых участков.

Парник из поликарбоната для огурцов

В зависимости от конструкции парник может быть:

  • арочный;
  • двускатный;
  • односкатный;
  • заглубленный.

Виды парников

Арочные парники бывают капитальные (из профильной трубы и поликарбоната) и разборные (из дуг, покрытых пленкой или укрывным материалом). Разборные арочные парники устанавливают на время весенних заморозков, а потом снимают, позволяя огурцам разрастаться. Капитальные строения, используемые несколько лет подряд, ставят на раму из бруса, досок или шифера.

Арочный парник

Двускатные и односкатные парники делают из разных материалов — дерева, металлического профиля, труб. В качестве покрытия для них используют пленку, поликарбонат или остекленные рамы.

Односкатный парник из дерева и двускатный из металлического профиля Двускатный парник

Заглубленные парники можно встретить в регионах с холодным климатом – такие конструкции лучше предохраняют растения от низких температур и заморозков. Делают заглубленные парники из деревянного бруска и рам с двойным остеклением. В такие парники допустимо высаживать рассаду, не дожидаясь полного таяния снега. Края парника можно обложить соломой, что придаст ему дополнительную теплоизоляцию.

Заглубленный парник

Материалы для изготовления парника

Прежде чем приступить к сооружению парника, нужно рассмотреть возможные варианты конструкции и определиться с материалами для его изготовления.

Для каркаса используют:

  • деревянные бруски и доски;
  • пластиковые трубы (ПНД, ПВХ, полипропилен);
  • металлический оцинкованный профиль для гипсокартона.

В качестве покрытия, защищающего растения от заморозков, применяют различные материалы:

  • полиэтиленовую пленку, в том числе армированную;
  • укрывной материал (спанбонд, лутрасил);
  • сотовый поликарбонат;
  • стекло.

Достоинства и недостатки материалов описаны в таблице 1.

Таблица 1. Материалы для строительства парника для огурцов.

Материал Достоинства Недостатки

Доски и бруски

Достаточная прочность, дерево выдерживает значительные нагрузки. Низкая теплопроводность, остается теплым даже в заморозки. Можно использовать с любым покрытием. Гниет, требует пропитки антисептиками. Сложно дезинфицировать. Не подходит для арочных конструкций.

Пластиковые трубы

Простой и быстрый монтаж. Хорошо моются, не подвержены гниению. Не рвут пленку. Обладают низкой теплопроводностью. Невысокая прочность. Нельзя использовать со стеклянными рамами.

Металлический профиль

Высокая прочность, выдерживает значительные нагрузки. Не подвержен гниению. Легко мыть и дезинфицировать. Быстро остывает, создает холодные участки. Острые края рвут пленку.

Пленка, укрывной материал

Невысокая цена, большой выбор. Быстро монтируется и снимается. Подходит для капитальных и временных укрытий. Невысокая прочность, рвется и провисает. Не очень хорошая теплоизоляция.

Поликарбонат

Хорошая теплоизоляция при небольшом весе. Легко монтировать на любой тип парников. Хорошая светопроницаемость. Относительно высокая прочность. Боится механических повреждений и царапин, требует аккуратного обращения. Достаточно высокая цена.

Стекло

Хорошая теплоизоляция, высокая светопроницаемость. Прочность к статическим нагрузкам, устойчивость к царапинам, долговечность. Выносит значительные перепады температур. Хрупкий материал, при ударах бьется и требует замены. Большой вес, необходим прочный каркас и деревянные рамы.

Обратите внимание! Материалы для парника можно комбинировать. Например, боковые стенки и торцы сделать из досок или поликарбоната, а верх накрыть пленкой.

Цены на поликарбонат

поликарбонат

Расчет размеров парника

Размеры парника зависят от количества корней огурцов, которые вы хотите в него посадить. Считается, то на 1 м2 можно высадить 2-3 куста. В этом случае растения не будут излишне затенять друг друга, им хватит питания и влаги. Урожайность огурцов в парнике в зависимости от сорта составляет 5-10 кг с куста. Таким образом, взяв среднее значение 7 кг с куста и плотность посадки 3 растения на 1 м2, с парника размером 1х4 метра можно получить за лето около 80 кг зеленцов.

При определении размеров важно также ориентироваться на стандартные размеры материалов. Ширина листов поликарбоната составляет 2,1 метра, поэтому длина парников с покрытием из этого материала обычно кратна 2 и составляет 4 метра. Пленку можно подобрать под любой размер парника – ассортимент ее достаточно широк.

Высота парника для огурцов не слишком важна, обычно она составляет 0,8-1,3 м. Парник таких размеров быстро прогревается, в то же время растения располагаются в нем достаточно свободно. При заглубленной конструкции высота может быть даже меньше, но при этом стоит уменьшить плотность посадки.

Примеры конструкций Односкатный парник: а) — общий вид, б) — вид сбоку Расширенный парник с двойными стенками Пример заглубленного парника

Выбор и подготовка места под парник

Традиционно парники и теплицы ориентируют с востока на запад – это позволяет солнцу максимально осветить его внутреннее пространство. Вместе с тем огурец лучше выносит легкое затенение, чем сильную жару, поэтому огуречник можно ориентировать и с севера на юг, особенно если он стоит на открытом месте. При этом мягкие утренние и вечерние солнечные лучи будут беспрепятственно проникать к растениям, а от полуденного солнца они будут защищены торцевой стенкой, которую можно затенить цветным поликарбонатом или спанбондом.

Ориентация парника

Участок для парника должен быть ровным или с легким уклоном на юг. Почву необходимо перекопать на штык лопаты, внести удобрения, компост или перегной, торф и перепревшие опилки. Такой состав почвы позволит растениям правильно развиваться в начальной фазе вегетации, когда подкормки могут обжечь нежные корешки.

Для подогрева почвы в парнике под плодородный слой можно внести навоз с соломой. Делать это нужно не позднее, чем за три недели до высадки рассады или посева семян. Лучшим считается конский навоз, он позволяет почве прогреться до 60-70°С, при этом погибают бактерии и вирусы, личинки вредных насекомых. Также можно использовать коровяк или птичий помет, прогрев при этом не превысит 40-50°С, но срок подготовки уменьшится до двух недель.

Важно! При закладке навоза компост и азотные удобрения в плодородный слой не вносят.

Парник из дуг с пленочным покрытием

Самая простая и быстровозводимая конструкция – арочный парник из труб, накрытый пленкой. Собрать его весной можно за несколько часов, а осенью разобрать и перенести на другое место, соблюдая севооборот.

Арочный парник — плюсы и минусы

Для парника потребуются:

  • доски шириной 15 см и толщиной 3-4 см;
  • антисептик для древесины;
  • уголки и гвозди или саморезы;
  • обрезки стальной арматуры длиной 40-60 см;
  • труба ПВХ Ø20-Ø25 мм;
  • проволока для стяжек, лучше в изоляции;
  • пленка или укрывной материал.

Количество материала зависит от длины парника. Трубы лучше брать трехметровые или шестиметровые – так останется меньше обрезков. Дуги располагают через 0,5-1,0 м, кроме того, понадобится три продольных стяжки, равных длине парника.

Пленку или укрывной материал для трехметровых труб лучше выбирать шириной 3,5-4 метра, чтобы обеспечить ее закрепление снизу. Длина пенки должна превышать длину парника на 3 метра. Для удобства можно создать эскиз парника, указав на нем все размеры.

Эскиз парника

Шаг 1. Изготовление основания. Короб для парника выполняет двойную функцию: закрепляет каркас и удерживает плодородный грунт. Короб проще всего сделать из деревянного бруса сечением 10х10 см или из досок. Пиломатериал распиливают в размер по ранее составленному эскизу и соединяют в прямоугольник с помощью уголков и саморезов. Для продления срока службы основание парника нужно покрыть антисептиком. Для временных укрытий делать основание не обязательно.

Основание из бруса под парник

Шаг 2. Подготовка труб и арматуры. Арматуру режут на куски 40-60 см с помощью болгарки. Трубы при необходимости нарезают на отрезки 2,9-3 м. При такой длине дуги высота парника будет 0,9-1,0 м, чего достаточно для успешной вегетации и плодоношения огурцов.

Подготовка труб и арматуры

Шаг 3. Установка арматуры. Размечают местоположение дуг на грунте или на основании и вбивают обрезки арматуры с помощью молотка в грунт на 20-25 см. Следят, чтобы с обеих сторон парника арматура находилась на одном уровне.

Установка арматуры

Шаг 4. Установка дуг. Трубы сгибают в арку и надевают на торчащую из земли арматуру. Для закрепления трубы можно прихватить к каркасу с помощью перфорированной ленты. Если трубы сильно перекашивает, можно временно стянуть их проволокой или бечевкой, придав им одинаковую форму.

Установка дуг

Шаг 5. Соединение дуг стяжками. Стяжки делают из одной длинной трубы или нескольких коротких. Стяжку располагают по коньку парника и привязывают к дугам с помощью проволоки. Для усиления конструкции можно сделать еще две стяжки по обеим сторонам. Помимо укрепления парника, эти элементы предотвратят сильное провисание пленки.

Соединение дуг стяжками

Шаг 6. Отделка торцов. Торцы можно закрыть разными способами: зашить их армированной пленкой, поликарбонатом или просто свесить свободные края пленки и стянуть их резинкой.

Торцы теплицы закрыты излишками пленки

Шаг 7. Крепление пленки. Пленку нарезают с запасом 3 метра по длине, разрезают рукав и расправляют ее. Укладывают сверху на парник. Закрепить пленку на дугах можно разными способами. Удобные крепления можно сделать из старого садового шланга, нарезав его на отрезки 10-15 см и разрезав вдоль. Шланг надевают на дуги поверх пленки, фиксируя ее.

Крепление пленки или спанбонда к дугам

Обратите внимание! Если закрепить пленку по коньку парника, можно будет открывать только одну сторону. Это удобно в дни с переменной облачностью, когда в открытом парнике может быть прохладно, а в полностью закрытом растения могут сгореть.

Проветривание парника при переменной облачности

Цены на дуги для парника

дуги для парника

Видео – Изготовление арочного парника за час

Парник из дерева и поликарбоната

Более сложная конструкция капитального парника, на постройку потребуется больше времени и материалов. У такого парника есть неоспоримые плюсы – сооружение получается прочным, теплым и долговечным.

Односкатный парник — плюсы и минусы

Для деревянного односкатного парника потребуется:

  • деревянный брусок 40х50 мм для каркаса;
  • деревянный брусок 40х20 мм для промежуточных стоек;
  • антисептик для древесины;
  • уголки и саморезы для соединения деталей каркаса;
  • саморезы для поликарбоната с термошайбой или обычные саморезы и металлическая полоса;
  • сотовый поликарбонат толщиной 8-10 мм для стенок;
  • пленка или укрывной материал для ската;
  • электролобзик или ножовка;
  • шуруповерт;
  • измерительный инструмент и маркер.

Размеры парника на приведенных ниже рисунках – 4х1,2х1 м. Вы можете построить парник любого размера, при этом необходимо обеспечить удобную обработку всех посаженных растений и сбор урожая. По этой причине делать ширину больше 1,2 метра не рекомендуется.

Схема односкатного наземного парника

Парник можно как разместить на открытом месте, так и пристроить к дому, сараю или существующей теплице. При этом скат парника должен быть направлен на юг, юго-восток или юго-запад. Глухая задняя стенка защитит растения от холодных северных ветров.

Шаг 1. Сборка каркаса. По выбранным размерам собирают из бруска 40х50 мм нижнюю раму. Для соединения брусков в них выбирают пазы на 1/4, совмещают их и скрепляют на уголки и саморезы. Выполняют угловые стойки из бруска 40х50 мм, выдерживая высоту задней и передней стенок. Соединяют стойки с верхней рамой на уголки и саморезы. Делают несколько промежуточных стоек из бруска 40х20 мм. Перекладины на скате также можно сделать из бруска 40х20 м – нагрузка на них незначительна, а вес конструкции при этом уменьшится.

Сооружение каркаса из бруска

Шаг 2. Установка и обработка каркаса. Для установки каркаса необходимо сделать основание из бруса или кирпича. Для этого снимают дерн, выравнивают поверхность грунта и делают отсыпку песком толщиной 5 см. Распиленные в размер брусья кладут на песок, проверяют по уровню и соединяют с помощью строительных уголков и саморезов. Сверху устанавливают каркас парника. Все деревянные поверхности ошкуривают и покрывают антисептиком или морилкой на лаковой основе.

Установка и обработка каркаса

Шаг 3. Монтаж поликарбоната. Поликарбонатом обшивают все стенки парника. Если парник устанавливают у стены или забора, заднюю стенку можно зашить досками, ОСБ или плоским шифером. Располагать поликарбонат необходимо так, чтобы внутренние полости были направлены вертикально.

Поликарбонат выкраивают по размеру стен с помощью электролобзика с пилкой по металлу или пластику. Торцы поликарбоната для улучшения теплоизоляции обрабатывают специальными заглушками или металлическим скотчем. Крепят листы саморезами с термошайбой или обычными через тонкую металлическую полосу.

Крепление поликарбоната

Шаг 4. Крепление укрывного материала или пленки. Верх парника закрывают рулонными материалами – это облегчает проветривание. Пленку вырезают по размеру верхней рамы парника с припусками по 30 см с каждой стороны. Накладывают пленку на верхнюю раму и выравнивают ее. Крепят пленку к верху задней стенки, прижимая ее бруском 40х20 мм. Переднюю часть для утяжеления закрепляют между двух брусков 40х20 мм, стягивая их на саморезы. Для открывания парника достаточно будет скрутить пленку вокруг этих брусков и уложить ее в верхней части рамы.

Крепление укрывного материала

Обратите внимание! При отсутствии поликарбоната, стенки парника можно сделать из армированной пленки. Ее крепят с внешней/внутренней стороны каркаса. При этом образуются двойные рамы с отличной теплоизоляцией.

Армированная двухслойная пленка заменит поликарбонат

Цены на армированную пленку

армированная пленка

Заглубленный парник из старых рам

Самый ранний урожай огурцов можно получить в заглубленном парнике с утепленными стенками и биоподогревом. Такой парник соорудить достаточно просто, для него можно использовать подручные материалы.

Заглубленный парник — плюсы и минусы

Для заглубленного парника потребуется:

  • деревянный брус для основания;
  • брусок и поликарбонат или старые оконные рамы;
  • солома или торф для теплоизоляции стенок;
  • навоз и другая органика для биоподогрева.

Размеры заглубленного парника обычно небольшие. Обслуживать такой парник неудобно – приходится сильно нагибаться для ухода за растениями и сбора плодов. Поэтому в него сажают всего несколько кустов огурцов для получения раннего урожая. Схема парника представлена на рисунке.

Схема заглубленного парника

Шаг 1. Обустройство траншеи. К устройству обогреваемого парника можно приступать сразу после схода снега и оттаивания верхней части почвы. В выбранном месте делают траншею глубиной 50-60 см и шириной 80-100 см. Длина зависит от желаемого количества ранних овощей. В сыпучем грунте стенки траншеи усиливают досками. На глинах и суглинках это делать необязательно.

Траншея для заглубленного парника

Шаг 2. Заполнение траншеи биотопливом. На дно траншеи укладывают навоз, смешанный с соломой или опилом в соотношении 1:2, слоем 30 см, тщательно трамбуют. Сверху насыпают 20 см плодородного грунта. Верх накрывают соломой – она послужит теплоизолятором и не позволит прорасти сорнякам.

Заполнение траншеи биотопливом

Шаг 3. Изготовление короба парника. Короб можно сделать из досок, шифера или кирпича. Стенки с внешней стороны засыпают слоем торфа для теплоизоляции. В качестве стенок можно использовать тюки прессованной соломы, которые выдерживают нагрузку от рам и в то же время создают отличную теплоизоляцию. При этом воздухообмен в парнике не нарушается.

Изготовление короба парника

Шаг 4. Изготовление и укладка рам. При использовании старых оконных рам, достаточно уложить их на подготовленный короб. Если используется короб из доски, рамы можно прикрепить к нему на петли. На соломенную конструкцию их просто укладывают сверху. Если рам нет, необходимо соорудить их из брусков и обшить поликарбонатом.

Укладка рам

Шаг 5. Прогрев грядки. Почву внутри парника проливают горячей водой. Накрывают грядку слоем пленки, закрывают рамы и оставляют на 2-3 недели для прогрева и перегорания навоза. За это время за счет разложения органики прогревается не только сам парник, но и окружающий его грунт.

Полив заглубленного парника горячей водой

Парник «Подснежник»

В этой статье вы найдете все, что нужно знать про парник «Подстенжник»: технические характеристики, виды, монтаж своими руками! Также рекомендуем прочитать о том, как резать поликарбонат своими руками.

Высаживать семена или рассаду огурцов в такой парник можно уже в конце марта или начале апреля, в зависимости от региона. Даже при понижении уличной температуры ниже нуля, в парнике сохраняется устойчивый микроклимат. Дополнительно можно на ночь закрывать рамы слоем соломы или укрывного материала. В этом случае первые огурцы появятся на столе уже в мае.

Обратите внимание! Для получения раннего урожая парниковых огурцов лучше выбирать самоопыляемые сорта и гибриды

Парник для огурцов позволит получить хороший урожай даже в холодную погоду и дождливое лето. За счет стабильной температуры и влажности растения не будут испытывать стресс, а активное плодоношение продлится до осенних заморозков.

Сложно найти дачный участок, на котором не высаживают востребованный и любимый многими овощ – огурец. В то же время культура требует определенных условий выращивания, радуя хорошим урожаем только при устойчивой температуре воздуха и грунта. Соответствующий микроклимат может обеспечить парник для огурцов, возведенный своими руками или приобретенный в виде готовой конструкции.

Под понятием парник подразумевают небольшое сооружение, используемое для выращивая неустойчивых к холоду культур. Отличие от теплицы заключается в меньшей высоте и использовании площади – она полностью занята грядкой (отсутствуют проходы, места хранения инструмента и пр.). Парник зачастую устанавливается на небольших частных огородах.

По типу конструкции парники делятся на следующие виды:

  1. Арочные. В свою очередь, подразделяются на капитальные, возводимые из металлической трубы и поликарбоната; и разборные, состоящие из покрытых пленкой или другим материалом дуг. Первые подразумевают многолетнее использование, поэтому устанавливаются на раму из бруса или досок для предотвращения гниения.
  2. Двускатные и односкатные. Более сложная конструкция, которая изготавливается из дерева, металла, труб. Накрывают крышу пленкой, поликарбонатом или стеклом.
  3. Заглубленные. Такой тип парников встречается в северных районах, где растениям необходимо обеспечить дополнительный согрев. В качестве материала используется деревянный брус или двойная стеклянная рама. Для дополнительного утепления парник обкладывается по периметру тюками из соломы.

Используемые материалы

При создании высоких и низких парников для огурцов, применяются самые разнообразные материалы. На каркас идут деревянные брусья и доски, трубы из пластика (например, ПВХ), оцинкованный профиль, используемый при монтаже гипсокартона. Покрытие верхней части сооружается из полиэтиленовой пленки, стекла, поликарбоната, укрывного материала (например, спанбонд, лутрасил).

Выделим преимущества и недостатки названных материалов:

  1. Дерево – прочное, выдерживает существенные нагрузки, легко поддается обработке, обладает низкой теплопроводностью и сочетается с любым покрытием крыши. К минусам относится быстрое гниение, необходимость пропитки антисептиками, невозможность использования в арочной конструкции.
  2. Пластиковые трубы – легко монтируются, устойчивы к неблагоприятным условиям, имеют низкую теплопроводность. Недостаток в невысокой прочности и невозможности компоновки со стеклом.
  3. Оцинкованный профиль – отличается высокой надежностью и защитой от гниения. Легко поддается мытью и дезинфекции. Недостатки: быстрое охлаждение, создание холодных участков в местах соприкосновения с растениями, острым краем часто рвется пленка.
  4. Поликарбонат – теплица под огурцы из этого материала будет иметь хорошую теплоизоляцию и светопроницаемость. Также преимуществом станет малый вес, простота монтажа и широкие возможности компоновки. Минусы: поликарбонат легко повреждается и царапается, имеет высокую стоимость.
  5. Пленка – обеспечивает быстрый монтаж и демонтаж, подходит как для временных сооружений, так и для капитальных укрытий, не обременяет бюджет. Недостатки: низкая прочность, провисания, малая теплоизоляция.
  6. Стекло – гарантирует высокую светопроницаемость и теплоизоляцию, выдерживает статические нагрузки, долговечное, не царапается. В противовес сказанному, стекло является хрупким материалом, обладает большим весом и требует надежного каркаса.

Габариты парника высчитывают согласно свободному пространству на участке или желаемому количеству высаживаемых кустов. В среднем на 1 квадратном метре площади размещается 2-3 растения – так им будет хватать света, влаги и питательных веществ. С куста огурца получают порядка 7 кг урожая. В итоге парник 1х4 метра даст согласно подсчетам 84 кг огурцов.

При определении размера также следует ориентироваться на стандартную размерность листовых материалов. Например, поликарбонат имеет ширину 2,1 метра, а значит на теплицу 4 метра длиной потребуется 2 листа. Пленка нарезается под любые габариты.

Чрезмерно высокий парник для огурцов возводить не нужно, достаточно высоты 80-130 см. Данные габариты обеспечат быстрый прогрев и достаточно свободного места для растений. Заглубленный парник может иметь меньшую высоту, но в таком случае снижается плотность посадки.

Выбор места и его подготовка

Классическое расположение теплицы – с востока на запад. Так солнце освещает все внутреннее пространство. В отношении огурцов парник лучше расположить с севера на юг. Это обеспечит солнце утром и вечером, но позволит закрыть растения в полуденную жару. Лучи будут попадать в торцевую стену, поэтому ее рекомендуется смонтировать из темного поликарбоната или спанбонда.

Площадка для парника ровная или с небольшим наклоном на южную сторону. Грунт перекапывается на глубину лопаты, вносятся удобрения в виде компоста, перегноя, торфа, опилок. Состав обеспечит питание огурцов на ранней стадии, когда покупные подкормки могут привести к ожогу корней.

Чтобы подогреть землю, на низ укладывается навоз, перемешанный с соломой. Он выстилается как минимум за 3 недели до посева семян или размещения рассады. Оптимальный вариант – конский навоз, который прогревает грунт до 70 градусов, попутно убивая бактерии, вирусы и личинки насекомых. Альтернативой является коровий навоз или птичий помет: температура будет ниже (до 50 градусов), однако период подготовки уменьшится до 2-х недель.

Дуговой парник

Теперь расскажем, как своими руками сделать огуречник на даче в виде простой арочной конструкции, накрытой пленкой. Сборка занимает всего 2-3 часа. Необходимые материалы:

  • доски – ширина 15 см, толщина 3-4 см;
  • антисептическое средство для обработки дерева;
  • крепеж: гвозди, саморезы, уголки и т.д.;
  • необходимое количество обрезков стальной арматуры длиной 40-60 см;
  • ПВХ труба диаметром 20-25 мм;
  • проволока для стяжки;
  • пленка или другой материал для накрытия парника.

Точное количество материалов рассчитывается на основании габаритов конструкции. ПВХ-трубы лучше брать длиной 3 или 6 метров. Обрезки арматуры, из которых формируются дуги, устанавливаются с интервалом 50-100 см. Ширина пленки превышает длину труб на 0,5-1 метр; длина на 3 м больше длины парника, что необходимо для закрытия торцов.

Пошаговая инструкция создания парника:

  1. Изготавливается основание из деревянных досок. Оно имеет прямоугольную форму, скрепляется саморезами или уголками. Чтобы уберечь материал от гниения, его покрывают антисептиком. Если укрытие рассчитано на 1 год, то процедуру можно пропустить.
  2. Стальная арматура режется на необходимые куски длиной 40-60 см. Пластиковые трубы должны иметь длину 3 метра – это обеспечит высоту парника равную 1 метру.
  3. Вокруг каркаса парника для огурцов вбиваются арматурные обрезки на глубину 20-25 см. Они должны располагаться параллельно друг другу.
  4. Пластиковые трубы одеваются на торчащие из земли стальные обрезки и сгибаются в дугу. Для большей устойчивости ПВХ приматывают к каркасу лентой. Если трубы перекашиваются, их временно стягивают веревкой.
  5. На следующем этапе выполняется соединение дуг стяжками: по верхнему краю дуги, вдоль парника, прокладывают ПВХ трубу, затем привязывают ее проволокой. При необходимости стяжки также устанавливаются по бокам дуги.
  6. Рукав пленки разрезается и располагается сверху. Крепление к дугам выполняется различными методами. Проще всего нарезать старый садовый шланг и надеть его на трубы.
  7. Торцы парника закрываются свободными краями пленки, стянутыми резинкой. Также можно использовать поликарбонат или другие имеющиеся в наличии материалы.

Дополнительно закрепив пленку по верхней стяжке, получится открывать только половину парника, что особенно удобно в переменную облачность.

Парник для огурцов из поликарбоната

При использовании в строительстве поликарбоната в паре с деревом, будет получена более прочная, теплая и долговечная конструкция. Для такого парника потребуются следующие материалы:

  • брус: 40х50 мм на каркас и 40х20 мм на промежуточные стойки;
  • антисептическая пропитка;
  • крепеж: уголки, саморезы;
  • саморезы для поликарбоната или металлическая полоса;
  • сотовый поликарбонат для возведения стен толщиной 1 см;
  • пленка для накрытия покатой крыши;
  • инструмент для распила, вкручивания саморезов, замеров.

Данная инструкция подходит для строительства парника с габаритами 4х1,2х1 метр. При подсчете собственных размеров важно учитывать удобство доступа для обработки и сбора посаженных огурцов. Не рекомендуется делать ширину конструкции больше 1,2 метра.

Парник устанавливается как одиночное строение или пристраивается к стене дома. Скат (узкая часть) должна быть направлена в южную сторону, тогда глухая стенка обеспечит достаточную защиту растений от северного ветра.

Монтаж огуречника своими руками:

  1. Изначально собирается каркас из деревянного бруса 40х50 мм. Соединение реализуется через пазы, дополнительно укрепляется саморезами и уголками.
  2. Угловые стойки крепятся из бруса тех же размеров – они должны выдерживать вес передней и задней стенки. С верхней рамой они соединяются уголками и саморезами.
  3. Монтируются промежуточные стойки из бруса 40х20 мм. Аналогичный размер планок для перекладин на крыше.
  4. Под каркас устанавливается основание. По периметру подкладывают толстый брус или кирпич. Предварительно с земли снимают дерн, выравнивают поверхность почвы, насыпают 5 см песка. Основание выставляется по уровню и скрепляется.
  5. Дерево зашкуривается, обрабатывается антисептиком, закрашивается морилкой.
  6. На стены прикрепляется поликарбонат. Его внутренние полости должны иметь вертикальную направленность. Распил производится лобзиком, пилкой по металлу или пластику. Торцевые швы закрываются специальной планкой или заклеиваются металлическим скотчем. Крепление к доскам выполняется с помощью саморезов с термошайбой. Если таковых нет, прикладывается тонкая металлическая полоска, через которую вкручиваются обычные саморезы.
  7. Парник для огурцов укрывают пленкой или аналогичным материалом. Размеры соответствуют верхней раме, плюс дополнительные 30 см на каждую сторону. Пленка укладывается и разравнивается, к верхней стенке закрепляется деревянным бруском, а противоположная сторона утяжеляется с двух сторон аналогичной доской, которая будет свободно свисать в воздухе. В итоге для открытия парника потребуется лишь намотать пленку на свободный брус и расположить его на высокой стороне.

Для удешевления конструкции вместо поликарбоната используется армированная пленка, которая набивается с обеих сторон рамы. Так создается двойной барьер с хорошей теплоизоляцией.

Небольшие теплицы для огурцов обеспечат отличный урожай даже при неустойчивой погоде: частых дождях, снижении температуры, облачности. Стабильные условия внутри конструкции не дадут растениям испытать стресс, поэтому активное плодоношение будет продолжаться вплоть до наступления ночных заморозков осенью.

Материалы для парников используются разные – обычная и армированная пленка, стекло, дерево, поликарбонат. Это позволяет подобрать вариант согласно собственным предпочтениям, условиям климата, размеру участка и финансовым возможностям.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *