Каркасный гараж своими

Сего­дня про­дол­жим тему гара­жей и на этот раз мы рас­смот­рим как постро­ить двух­этаж­ный кар­кас­ный гараж сво­и­ми рука­ми. Не так дав­но, мы рас­смот­ре­ли как постро­ить один одно­этаж­ный кар­кас­ный гараж, и на его базе мы при­стро­им к нему вто­рой этаж.

Двухэтажный каркасный гараж своими руками

На мой взгляд, про­шлый гараж полу­чил­ся более чем удач­ный, прост в испол­не­нии и раз­ме­ра­ми не обде­лён.

меж­этаж­ное пере­кры­тие вто­ро­го эта­жа

И что­бы нам при­стро­ить вто­рой этаж, нам нуж­но вне­сти неко­то­рые изме­не­ния в пере­кры­тии вто­ро­го эта­жа. Кто не смот­рел как соби­ра­ет­ся одно­этаж­ный кар­кас­ный гараж, може­те посмот­реть.

пере­кры­тие вто­ро­го эта­жа, про­ём для лест­ни­цы

Итак, вно­сим изме­не­ния в пере­кры­тие, и при­стра­и­ва­ем лест­ни­цу на вто­рой этаж.

лест­ни­ца на вто­рой этаж

Лест­ни­ца у нас будет с пово­ро­том.

креп­ле­ние лест­ни­цы на вто­рой этаж

Упи­ра­ет­ся лест­ни­ца в лаги пере­кры­тия вто­ро­го эта­жа.

пол вто­ро­го эта­жа из осб насте­лен­но­го в два слоя

Далее насти­ла­ем пол из осб в 12 мм или фане­ры в два слоя в шах­мат­ном поряд­ке с пере­кры­ти­ем сты­ков пер­во­го слоя.

соби­ра­ем и уста­нав­ли­ва­ем кар­кас­ные сте­ны на вто­ром эта­же

Соби­ра­ем и уста­нав­ли­ва­ем сте­ны на вто­рой этаж, если не зна­е­те как соби­рать смот­ри­те в нашем обзо­ре“сте­ны кар­кас­но­го дома”

Сбор­ка стен вто­ро­го эта­жа кар­кас­но­го гара­жа, в прин­ци­пе не отли­ча­ет­ся от сбор­ки стен пер­во­го эта­жа, про­сто добав­ля­ем боль­ше окон.

углы мон­ти­ру­ем из трёх досок

Хочет­ся заост­рить вни­ма­ние на углы стой­ки, они у нас будут из трёх досок.

верх­няя обвяз­ка вто­ро­го эта­жа

После уста­нов­ки стен, дела­ем верх­нюю обвяз­ку, на пере­го­род­ках ста­вить акцент не будем, так как про­цесс их уста­нов­ки доволь­но прост.

лаги чер­дач­но­го пере­кры­тия уста­нав­ли­ва­ем над стой­ка­ми

Дела­ем пере­кры­тие. Обра­ти­те вни­ма­ние, что лаги лежат над стой­ка­ми, и это пра­виль­но, так как нагруз­ка от пере­кры­тия долж­на пере­да­вать­ся на стой­ки.

уста­нав­ли­ва­ем пере­мыч­ку меж­ду лага­ми

Как и в про­шлом вари­ан­те мы укла­ды­ва­ем пере­мыч­ки меж­ду лага­ми.

пере­мыч­ка так­же упро­ща­ет мон­таж потол­ка

Обра­ти­те вни­ма­ние, пере­мыч­ки долж­ны высту­пать во внутрь поме­ще­ния и обра­зо­вы­вать пол­ку. Это облег­чит в даль­ней­шем мон­таж потол­ка.

насти­ла­ем пото­лок из osb

Насти­ла­ем osb или фане­ру так­же в два слоя и при­сту­па­ем к мон­та­жу стро­пиль­ной систе­мы.

уста­нав­ли­ва­ем конь­ко­вую дос­ку

Уста­нав­ли­ва­ем и закреп­ля­ем конь­ко­вую дос­ку.

мон­таж стро­пиль­ной систе­мы

Уста­нав­ли­ва­ем стро­пи­ла.

дела­ем запил стро­пи­ли­ны под мау­эр­лат

В стро­пи­лах сле­ду­ет выпи­лить уго­лок, что­бы они полу­чи­ли упор. Стро­пи­ло при­би­ва­ем или кре­пим на угол­ки к полу.

уста­нав­ли­ва­ем ригель для стро­пил

Стро­пи­ло кре­пим к лагам на 3–4 гвоз­дя или наге­ля. Само­ре­зы не исполь­зу­ем.

дела­ем обре­шёт­ку кры­ши

Дела­ем обре­шёт­ку кры­ши.

двух­этаж­ный кар­кас­ный гараж сво­и­ми рука­ми

На этом эта­пе, будем счи­тать кар­кас двух­этаж­но­го гара­жа завер­шен­ным. Далее сле­ду­ет пере­хо­дить к отдел­ке и утеп­ле­нию, но это дру­гая исто­рия. Если у Вас воз­ник­нут вопро­сы, не стес­няй­тесь зада­вай­те, мы обя­за­тель­но на них най­дём ответ на нашем фору­ме.

Как построить каркасный гараж из дерева своими руками

Теперь рассмотрим пошаговую инструкцию для строительства каркасного гаража своими руками.

Инструкция по постройке каркасного гаража из дерева

Перед тем как построить каркасный гараж, нужно решить, как он будет использоваться. В случае, когда внутри необходимо поддерживать комнатную температуру, с внешней стороны устраивают дополнительную изоляцию между обрешеткой и обшивкой. Необходимо предусмотреть место для размещения отопительного оборудования.

Делаем фундамент

В качестве примера рассмотрим установку несущих столбов. Есть несколько способов их изготовления: кирпичная кладка, заливка смесью с высоким содержанием крупного наполнителя стальных и асбестовых труб, бетонные блоки, изготовление столбов методом опалубки.

Этапы работы

  • Сначала подготавливают площадку. Ее выравнивают и проверяют по уровню. Перекосы не допускаются.
  • Контуры постройки обозначают кольями и натянутой между ними веревкой.
  • Положение столбов отмечают пересечением веревок, натянутых между краями. Затем по отметкам роют углубления шириной 0,25 м и глубиной 1-1,2 м. Расстояние между опорами составляет 0,8-1,2 м. Для работ удобнее использовать ручной бур.
  • Дно засыпают щебнем и песком. Толщина каждого слоя — 10-20 см. Песок трамбуют, поливая водой из шланга.
  • Из досок или подручных материалов изготавливают опалубку и опускают ее в котлованы, чтобы раствор не уходил в грунт. Дно выстилают рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Конструкцию выравнивают. Допустимое отклонение — 5 мм.
  • Внутрь закладывают арматуру, собранную на поверхности. Она состоит из параллельных стальных стержней, привязанных к перпендикулярным скобам монтажной проволокой. Также применяют сварные соединения.
  • Опалубку заполняют смесью с повышенным содержанием щебня. Чтобы внутри не оставалось воздушных пустот, раствор постоянно протыкают стальным прутом в процессе заливки.
  • Раствор схватывается в течение одного месяца. В этот период нагружать фундамент нельзя.

Бетонирование лучше проводить при положительных температурах. Зимой опалубку придется постоянно прогревать, чтобы смесь могла набрать хотя бы часть марочной прочности. В холодное время, чтобы построить каркасный гараж из дерева своими руками, в землю вбивают готовые сваи.

Instagram @stepanfed.1982 Instagram @stepanfed.1982

Преимуществом свайного фундамента является то, что его удобно использовать для пристроек. Плитный и ленточный было бы сложно объединить с цоколем главного здания. Между ними потребовался бы температурный шов, гасящий напряжение при деформации. Они возникают в следствии неравномерной усадки. Дом уже погрузился в грунт, а пристройка еще не успела занять окончательное положение. Ей потребуется для этого три года.

Готовим нижнюю обвязку

Когда опоры готовы, сверху на них укладывают несущую обрешетку из стального профиля или дерева. На ней будет стоять наземная часть конструкции. Материалом для балок служит брус 15х15 см. Монтаж не займет много времени.

Пошаговый процесс

  • Сверху опоры застилают рубероидом, укладывая его слоем по 2-3 листа.
  • У каждого бруса с торца срезают половину его толщины на 15 см. Это необходимо для более плотной стыковки между деталями.
  • Рама выдерживает большие нагрузки, поэтому даже длинных шурупов и анкеров будет недостаточно. На стыки балок по бокам накладывают стальные пластины с отверстиями и плотно стягивают их длинными широкими саморезами. На перпендикулярных стыках удобно использовать металлические уголки. Ими закрепляют ребра жесткости, соединяющие периметр. Если планируется создание смотровой ямы, в обрешетке делают окно соответствующего размера.
  • Раму обшивают досками с сечением 5х15 или 2,5х15 см, формирующими напольное покрытие. Сверху под колеса машины укладывают дополнительный настил или технический линолеум.

Instagram @tverskoy_master Instagram @tverskoy_master Instagram @tverskoy_master

Строим несущие стены

Основание представляет собой вертикальные балки, смонтированные на нижнюю обвязку. Их ставят с шагом 0,6-0,8 м, начиная с углов, и фиксируют верхней обвязкой. Затем делают внешнюю обшивку гипсокартоном или влагостойкими плитами ОСБ.

Чтобы повысить прочность, между стойками располагают ребра жесткости на одном или двух уровнях. Углы дополнительно обшивают диагональными досками толщиной 2,5 см. Каждый сборный элемент необходимо выставлять по строительному уровню.Если конструкция является пристройкой к жилому зданию, между ними нет необходимости возводить стену. Вертикальную и горизонтальную раму монтируют на готовое вертикальное основание.

Instagram @bumiko_framer Instagram @klepalovstolyar Instagram @klepalovstolyar

Монтируем кровлю

Стропила фиксируют на верхней обвязке. Их изготавливают из досок 2,5х15 см, поставленных на ребро и обрезанных под нужным углом в местах сопряжения с низом и коньком. В качестве крепежей используют стальные уголки и пластины. Каждый ряд стропил размещают над стеновыми стойками. Сверху делают обрешетку, на которую монтируют кровельные материалы. Ее крепят на гвозди или саморезы.

Обшиваем стены

Когда несущие рамы готовы, проводится их утепление, звукоизоляция и отделка. С внешней стороны подшивают металлические листы, сайдинг, укладывают дополнительный слой гипсокартона либо проводят штукатурные работы. При необходимости поверхность грунтуют и красят.

Instagram @greenwood_tsk Instagram @greenwood_tsk Instagram @greenwood_tsk Instagram @greenwood_tsk

Если есть возможность провести внутрь отопление, не нарушая пожарную безопасность, наружную часть утепляют. Как правило, в этом нет необходимости, так как легкие постройки предназначены в основном для размещения автомобиля. Отопление нужно для помещений, где планируется проводить много времени, например, для мастерских.

Утеплитель укладывают в ячейки, закрытые полиэтиленовой пленкой. Ее стелют с нахлестом 10 см и скрепляют скотчем. Чаще всего применяют три вида утеплителя: минеральная вата, пенополистирол, пенополиуретан.

Последний вариант наиболее функционален. Покрытие напыляют из баллончика. Чтобы покрыть большую площадь, потребуется профессиональное оборудование. Преимуществом такого способа является отсутствие мостиков холода — пустот или твердых проводников — анкеров, гвоздей и шурупов. Холод по ним легко проникает внутрь. Сверху материал закрывают герметичным слоем полиэтилена и отделывают фанерой, гипсокартоном или вагонкой.

Гараж из дерева сложно назвать традиционным дополнением к загородному участку. Обычно это кирпичные или металлические строения разной степени сложности.

Почему строят деревянные гаражи

Чаще всего деревянный гараж появляется на участке как часть архитектурного ансамбля. Если построен дом, забор и дополнительные строения из досок в одном стиле, то естественным продолжением оформления загородной собственности будет постройка для транспортного средства, которая будет вписываться в общий пейзаж.

В моде экологичный материал: бруса, оцилиндрованного бревна, досок, на каркасах. Гаражи тоже начали разрабатываться и строиться из дерева. При этом может быть установка металлических ворот.

Ели вопрос эстетичности и архитектурного единства не занимает основного места, то срабатывает обычный расчет. Стоимость деревянного строения намного ниже, чем кирпичного или каменного. Оно не нуждается в мощном фундаменте, использовании спецтехники. Покупка деревянного материала вместо кирпича сэкономит средства, а построить гараж из досок можно за один-два дня.

Единство архитектурного стиля — пожалуй самая веская причина строить гараж из дерева

Единственным решающим фактором будут только предпочтения хозяев. Если они твердо убеждены, что автомобиль должен стоять в кирпичном домике, то никакие подсчеты экономии не помогут им немедленно сменить свои взгляды. К тому же не все согласятся с наличием деревянных ворот – этот материал им кажется ненадежным.

Дерево – преимущества и недостатки

Дом из дерева – это нормально и привычно. Для многих это единственный возможный материал, который обеспечит нормальный микроклимат, теплоизоляцию и будет доставлять эстетическое удовольствие.

Дерево — это материал, оптимальный для людей. Вопрос в том, насколько он подходит для транспортного средства.

При правильной постройке долговечность деревянного дома измеряется веками, материал сохраняет все свойства природного материала. Но так будет, если использовать древесину прочных сортов. Например, лиственница – она не подвержена гниению и будет оставаться прочной даже без обработки специальными составами. При этом назвать постройки из досок лиственницы экономичными невозможно – этот материал стоит дорого.

Если вы решили строить гараж или дом из дерева, не экономьте на обработке защитными средствами

Недорогой деревянный материал требует обработки, и это нужно засчитывать в проект постройки сразу. Распространенная в строительстве сосна или ель нуждаются в пропитке особыми веществами, так как при своей доступности по цене они не являются долговечными от природы. На них влияют:

  • ультрафиолетовое излучение
  • осадки
  • перепады температур.

Поэтому возведение постройки из недорогого деревянного материала влечет за собой множество ежегодных забот. За гаражом из досок придется ухаживать, обрабатывать и постоянно следить за его состоянием. А строительство из древесины дорогого сорта обойдется в сумму, которую нельзя назвать экономичной. К тому же установка ворот из деревянного массива или более прочного материала повысит стоимость постройки.

Также нужно учитывать разницу между домом и гаражом. В доме живут люди, которые при любой погоде и во все сезоны поддерживают в нем определенные условия. За домом идет постоянный уход и наблюдение. Если появляются проблемы, их немедленно устраняют.

Гараж из досок обычно не отапливается. Это означает, что летом он максимально разогревается, зимой промерзает. Нередко его не проветривают без необходимости, что может способствовать появлению сырости. Если хозяева не проводят там время, то плесень или гниение деревянного строения может остаться незамеченным.

При недостаточно качественной обработке досок постройки при перепадах температур появляются трещины, которые после каждого сезона только увеличиваются.

Необязательно полностью строить гараж из дерева, практичнее ограничиться несколькими деревянными элементами

Как подойти правильно к вопросу постройки деревянного гаража

Если при всех минусах хочется все-таки помещение для машины в экологичном стиле, можно решить проблему несколькими способами:

  • отстроить гараж из кирпича или камня, внеся дерево в его конструкцию в виде отдельных деталей постройки, можно использовать дорогой материал в небольшом количестве
  • утеплить гараж, особенно если это каркасное строение, не забыв о пароизоляции
  • предусмотреть возможность отопления деревянного гаража
  • необходимость сооружения двойного пола из досок для поддержания нормального микроклимата
  • продумать материал ворот – из досок, массива или металла
  • все строение целиком или отдельные части из деревянного материала обрабатывать пропитками и грунтовками каждый год.

Последний пункт многим покажется неприятным дополнением к экономии, но при покупке специального оборудования для эффективного распыления составов для обработки это будет занимать минимум времени и быстро станет привычкой. К тому же подобные устройства можно использовать и в других целях.

Можно не раздумывать, а обратиться к мастерам, которые знают, как построить гараж из дерева, чтобы он был долговечным, недорогим и не создавал дополнительных хлопот. Мы можем предложить готовые постройки или создать индивидуальный проект деревянного гаража. Предоставляем возможность выбрать материал.

Всем клиентам мы предлагаем несколько вариантов ворот:

  • деревянные
  • армированные профилем из досок
  • металлические.

Осуществляем замену ворот уже имеющейся постройки.

Дерево — минусы

Думая об экономии средств, нельзя упускать несколько важных моментов, обусловленных свойствами дерева

  • пожароопасность, что означает проведение обязательных работ по пропитке поверхностей постройки специальными составами
  • дерево впитывает пролитые или разбрызганные масло, топливо
  • мягкость, которая позволит злоумышленнику осуществить взлом ворот, даже стен постройки, и проникнуть внутрь.

Построить гараж из дерева можно самостоятельно, но нужно хотя бы немного разбираться в строительстве и соблюдать технологию

Еще один плюс в пользу дерева

Можно построить гараж из дерева своими руками, даже одному опытному человеку с помощником. Но для этого придется ознакомиться с основами технологии строительства постройки из досок.

Допускается даже использовать вторичное сырье или древесину низкого качества, проводя тщательную пропитку и обработку всех досок и бруса.

Мы строим гараж из дерева по самой низкой цене и делаем это быстро и недорого.

Оптимальным по правилам постройки вариантом считаем сэндвич-панели – это долговечный, практичный и недорогой способ решить проблему строительства не только гаража, но и других дополнительных построек на участке.

Предлагаем несколько вариантов ворот и входных групп по низкой цене для любой постройки – из досок прочных сортов, металла и массива.

Проектирование и постройка не занимают много времени, по окончании не остается строительного мусора. Изготовление гаражей из дерева можно провести в любое время года, не создавая на участке строительную площадку.

Из чего строить гараж – каждый автовладелец решает сам. Дерево – это недорогой способ решения проблемы, который сэкономит время. Быстрее всего решаются на постройку деревянного гаража люди, которые живут в деревянных домах. Для них уход за деревянными строениями – привычка. Если задумать гараж под мастерскую, которая будет использоваться регулярно, и включить его в систему отопления, то многие проблемы благополучия деревянного строения решатся сами собой.

Высокотехнологичные материалы так и не смогли вытеснить дерево из перечня самых популярных строительных товаров. Дерево не обладает такими качествами, как влагостойкость и огнеупорность. Оно поддаётся воздействию сырости и легко воспламеняется. У него достаточно ломкая структура, поэтому для взломщиков не составит особенного труда проникнуть в гараж.

Преимущества всё же есть:

  • дерево – доступный строительный материал, имеющий привлекательную цену;
  • деревянный дом не будет органично смотреться рядом с постройками из кирпича или любого другого материала.

Первый довод опирается на то, что у застройщика есть возможность купить материал по минимальным расценкам, не затрачивая много средств и времени на его доставку. Второй довод заключается в правилах проектирования, обязывающих соблюдать в надворных постройках стиль основного строения, которым является жилой дом.

Необходимо учитывать, что постройка деревянного гаража требует дополнительных мер по охране сооружения.

Алгоритм действий, необходимых при строительстве:

  • проектирование, при котором учитываются все нюансы;
  • заливка фундамента;
  • конструирование каркаса;
  • обшивка и отделка;
  • возведение крыши.

Выбираем тип материала

Используют несколько видов материалов

Оцилиндрованное бревно подарит строению полное сходство с деревенской избушкой. Только прямые и правильные линии контура дадут понять, что строение современное. Конструкция собирается по готовой схеме из пронумерованных, подогнанных по размеру и обработанных специальным химическим составом, брёвен.

Построенный из бруса гараж привлекателен тем, что имеет идеально гладкие внутри и снаружи стены. Брус бывает клееным и цельным. Материал имеет плотное прилежание, поэтому невероятно лёгок и удобен при отделке.

Каркасный гараж собирается иначе и имеет несколько этапов работы:

  • конструкция каркаса выполняется из бруса, так как это, несущий на себе всю нагрузку, элемент сооружения;
  • каркас обивается приготовленным материалом.

Самый трудоёмкий процесс – это строительство из брёвен: подготовить детали сооружения, отшлифовать, сделать гнёзда, пронумеровать. Значительно легче построить дом для машины из бруса.

План строительства каркасного сооружения

Чертеж каркаса гаража

Заливаем фундамент

Основание на столбчатом фундаменте

Каркасный гараж из досок, является лёгким сооружением, и для его основы подойдёт опорный или столбчатый тип фундамента. Можно различить несколько способов устройства такой площадки:

  • самостоятельная отливка столбцов из бетона;
  • строительство опор из сборных железобетонных столбцов.

По схемам, приготовленным заранее, измеряется глубина залегания столбцов. Учтённые при проектировании технические характеристики участка, гарантируют безопасность и прочность постройки: влажность почвы, подвижность грунта, перепады участка.

Обратите внимание! Одинаковая высота свай и глубина их залегания – гарантия долгой службы постройки. Для точных измерений требуются специальные инструменты.

Конструируем каркас

Внутренний каркас

Первое, что следует выполнить – это цокольная обвязка стоек, для которой применяются балки и доски. Отрезок бруса должен так расположиться между досками (желательно толстыми), чтобы стойка плотно установилась в получившееся гнездо. Внутри обвязки прибивается или прикручивается планка, которая служит для усиления конструкции.

На расстоянии одного или полутора метров друг от друга устанавливаются стойки. Чтобы каркас стал более устойчив к нагрузкам, он с двух сторон усиливается подкосами (досками), врезанными в обвязку.

Затем на стойки, скрепляя шипами, надстраивают верхний пояс.

Выполняем обшивку досками

Обшивка изнутри

Обшивка каркаса досками – это достаточно трудоёмкий процесс, при котором внешнюю и внутреннюю стороны сооружения, забивают заранее напиленным и отшлифованным материалом.

Теплоизоляция

Между ними обязательно следует положить утеплитель. Чтобы защитить внешнюю сторону от воздействия негативных факторов окружающей среды (осадки, ветер), следует внахлёст набить черновой материал, затем добавить гидроизоляционный материал, и только потом закрыть фасад основным покрытием.

Возводим крышу

Конструкция стропильной системы

Стропила устанавливаются по балкам чердачной поверхности, которые крепятся в специально врезанных в верхней обвязке пазах. Для гаража, подойдёт двускатный тип крыши, так как под неё можно подвести дополнительные сооружения.

Пол гаража может быть выполнен из разных материалов. Незабываем об монтаже электрического провода. Кабель укладываем наружным методом в гофрированной трубе. Устанавливаем необходимые стеллажи. Помещение готово к эксплуатации.

Деревянный гараж готов к эксплуатации

Металлический гараж своими руками: самостоятельная сборка гаража, чертежи

В черте большого города в настоящее время обладать собственным гаражом для личного автомобиля – невероятная удача. А вот владельцам загородных участков не иметь надежного пристанища для машины – просто стыдно. Понятно, что те, кто посещает свои дачные владения время от времени, только в выходные, нередко ограничиваются просто стояночной площадкой, иногда дополняя ее лёгким навесом. Ну а те автовладельцы, которые проводят за городом большую часть времени или постоянно проживают там, просто обязаны соорудить настоящий гараж, чтобы защитить свою машину от осадков, пыли и грязи, разносимой ветром, птичьих «отметин» и т.п. Да и спать намного спокойнее, осознавая, что твой автомобиль находится под замком в укрытии.

Металлический гараж своими руками

Конечно, ничего по надежности не сравнится с капитальным каменным (кирпичным) гаражом, но дело это – достаточно затратное, процесс возведения – достаточно длительный, да и умение проводить подобные масштабные строительные работы есть далеко не у всех. Ничего страшного – вполне можно обойтись и более простым вариантом, построив металлический гараж своими руками. При качественной сборке и хорошо проведенном утеплении, он также станет для автомобиля вполне уютным «домом». Затраты в этом случае – значительно ниже, ну а базовыми навыками общестроительных, слесарных и столярных работ обладают, должно быть, подавляющее большинство российских мужчин.

Какой металлический гараж выбрать для постройки?

Этот вопрос важен с той точки зрения, что финансовые возможности у всех разные, и степень доступности того или иного металлического гаража – тоже.

Готовый разборный гараж заводского изготовления — удобно, но, увы, дорого

А. Самый, наверное, удобный с точки зрения возведения, вариант – приобрести готовый заводской комплект, содержащий все детали, необходимые для сборки. Собрать такой металлический гараж своими руками, силами двух-трех человек, используя при этом только самые простые слесарные инструменты – гаечные ключи, отвертки, плоскогубцы, молоток и т.п., несложно и займет совсем немного времени. Безусловно, в том случае, если комплект действительно качественный, изготовленный на современном оборудовании, и все детали точно подогнаны одна к другой.

Комплект разборного гаража обязательно имеет подробную инструкцию по проведению монтажа

Подобные наборы для возведения металлического гаража обязательно сопровождаются подробной инструкцией по сборке, ответственный производитель дает гарантию на качество и подогнанность своего изделия. Удобство еще и в том, что можно «персонифицировать» заказ, то есть дать производителю точные размеры, которые соответствуют участку, выделенному под строительство, и потребностям хозяина. На сайтах некоторых компаний, которые занимаются изготовлением таких металлоизделий, часто имеются специальные встроенные калькуляторы – достаточно ввести габариты – и будет предложен оптимальный вариант конструкции.

Видео: сборка готового гаражного комплекта «Жигули»

Казалось бы – вот оно, решение проблемы! Но вот только, если посмотреть на нынешние цены, то желание приобрести такой гараж может сразу и пропасть. Большая удача, если удастся найти вариант тысяч за 70 ÷ 80. Как правило, гараж стандартного размера в базовой комплектации может стоить не меньше подержанного отечественного автомобиля, «зашкаливая» ценой за сотню тысяч. Понятно, что далеко не каждому среднестатистическому хозяину машины будет по карману подобное приобретение.

«Гаражный калькулятор» на сайте одного из производителей

Б. Можно, конечно, пойти и другим путем: поискать объявления о продаже металлических сборных гаражей б/у– они встречаются в достаточно большом количестве. Цена здесь, конечно, уже пониже, но тоже бывает немалой, доходя порой до 40 ÷ 50 тысяч рублей. Но, кроме этого, покупателя могут ждать и некоторые другие «сюрпризы»:

Приобретение уже послужившего немалый срок металлического гаража для его установки на новом месте — дело весьма рискованное

— Обычно встречается формулировка «металлический разборный гараж б/у без места», и на нового владельца чаще всего возлагается еще и обязанность самому провести разборку и вывоз всех металлоконструкций. А вот разобрать бывает не так и просто – за несколько десятилетий эксплуатации крепежные элементы могут очень сильно проржаветь, а если применять «силовой метод» или резку, то велик риск деформировать детали.

— Следующее – металлические детали наверняка уже получили определенную деформацию просто «от времени», так как сказываются внутренние напряжения и так называемая «усталость металла». Значит, о точной подгонке их между собой уже можно забыть – наверняка при сборке возникнет масса проблем. Это, безусловно, повлияет и на общую прочность вновь собираемой конструкции.

Подгонка деталей, безусловно, уже не та, и чаще всего приходится помучиться при сборке

— И, наконец, статистика показывает, что в этом сегменте рынка часто используются мошеннические схемы, когда злоумышленники продают старый гараж, на который у них нет прав собственности.

Таким образом, надо очень хорошо продумать все мелочи, прежде чем приобретать старый разборный гараж.

В. Наконец, подходим к варианту полностью самостоятельного изготовления гаража. Вот здесь уже все будет зависеть от возможностей и способностей хозяина. Он сам волен выбрать и приобрести по разумной цене материал для возведения каркаса. Не исключено, что некоторые детали можно будет изготовить из «старых запасов», оставшихся после постройки дома или дачи.

Металлический гараж можно полностью построить самостоятельно — от «А» до «Я»

Есть возможность варьирования и с материалом для обшивки стен и кровли. Если гараж будет находиться под практически постоянным присмотром, то вполне можно ограничиться металлическим профнастилом. В случае, когда необходимо более надежное строение, применяю катанный металлический лист 2 ÷ 3 мм, что, безусловно, уже значительно дороже.

Важно и то, что хозяин сам планирует конфигурацию гаража, его размеры по периметру, высоту, тип крыши – все это позволяет точно «подогнать» свой проект под имеющиеся финансовые возможности. Если заводской гаражный комплект приобретается разом, то здесь ничего не мешает провести постепенное накопление необходимых материалов, чтобы уже затем приступить к постройке. Есть возможность самостоятельно определить и технологию возведения – будет ли это сооружение собрано резьбовыми соединениями, или же лучше применить сварку, если есть соответствующие навыки и оборудование.

Одним словом, почему бы не попробовать сделать все самостоятельно? Да, это, безусловно, сложнее, но при должном старании все должно получиться.

Основание для металлического гаража

Место для гаража, наверняка, уже определено, но оно требует соответствующей подготовки.

Первое – необходимо провести разметку, а значит, определиться и с точными размерами будущей постройки. Все зависит от того, рассматривается ли гараж в качестве узкого тесного бокса, позволяющего лишь загнать автомобиль и открыть боковую дверцу, или же там будут предусмотрены элементы «гаражного интерьера» — рабочий верстак, стеллажи или шкафу для запчастей и инструментов и т.п. Большинство хозяев, безусловно, изберет второй вариант,и в таком случае оптимальными видятся размеры 6 × 4 метра.

Оптимальные размеры гаража

Высота ворот – от 1,8 до 2 м, с учетом роста хозяина, чтобы исключить травмирование головы.

Конструкция должна быть установлена на ровное и прочное основание. Оптимальным решение будет возведение специального фундамента. Больших нагрузок со стороны самого гаража не предполагается, то есть сильного заглубления не потребуется.

Заливка ленточного фундамента для гаража

  • Очень часто предпочтение отдают ленточному фундаменту. Ленту достаточно будет углубить в грунт на 200 ÷ 300 мм, высота цоколя и ширина фундамента– также порядка 200 мм. Такой вариант удобен тем, что уже после возведения гаража внутри можно дополнительной устроить смотровую яму или даже погреб, а затем уже произвести настил любого типа гаражного пола.

Рассматривать со всеми нюансами заливку ленточного фундамента в этой статье нет смысла – все это гораздо подробнее и понятнее изложено в специальной публикации портала.

Металлический гараж можно расположить на монолитной плите

  • Другой часто используемый вариант – так называемы плавающий или плитный фундамент. В этом случае заливаемая монолитная плита становится не только основанием для гаражной конструкции, но и черновым полом, на который уже, в принципе, можно загонять автомобиль.

Какой бы тип бетонного фундамента ни использовался, его необходимо тщательно выровнять по горизонтали – это значительно облегчит дальнейшую сборку гаража. Заливку ленты или плиты рекомендуется проводить разово, в течение одного дня, чтобы добиться требуемой их монолитности.

Один из вариантов закладных анкеров

Очень важный вопрос – заблаговременная установка и замуровывание в бетон закладных деталей. Это могут быть арматурные штыри диаметром 16 мм, выступающие над фундаментом на 150 ÷ 200 мм, или же применяют специальные закладные анкеры с резьбовой верхней частью. К этим деталям сваркой или резьбовым соединением будет крепиться нижний пояс (обвязка) гаражного каркаса. Таким образом, они должны быть установлены и очень точно позиционированы как минимум по углам конструкции, а если есть такая необходимость – и дополнительно по линии стенок.

  • Иногда металлический гараж размещают и вовсе без фундамента, например, на уже имеющуюся заасфальтированную или забетонированную площадку. В этом случае крепления обвязочного пояса можно провести забивными анкерами.

Гараж, смонтированный на трубчатых полозьях

  • Еще одни вариант, когда гараж и вовсе не крепится к поверхности. Так, некоторые мастера устанавливают свою конструкцию на широкие полозья, изготовленные из трубы диаметром более 100 мм. С обеих сторон на полозьях делаются загибы из короткого отрезка трубы, установленного и приваренного под углом, или из отвода соответствующего диаметра. Такой гараж можно разместить на любой твёрдой площадке, например, на слой засыпанной и утрамбованной щебенки. Правда, внутри дополнительно придется делать полы из толстой доски, способной выдержать вес автомобиля. И кроме того, необходимо будет продумать въездную аппарель, так как ворота будут возвышаться над уровнем грунта.

Каркас гаража

Необходимые материалы и инструменты

Залог успешного строительства металлического гаража – это надежный и стабильный каркас. Материал для его изготовления может применяться – используют уголки, профильные прямоугольные трубы, и даже оцинкованные профили, которые обычно предназначены для гипсокартонных конструкций.

Для каркаса используют даже оцинкованные профили

Все же, наверное, оптимальный будет применение профильных труб – у них, при относительно небольшой массе, отличные показатели прочности на изгиб, и конструкция получится надежной. Удобство их и в том, что может применяться как сварка, так и резьбовые соединения.

О конструкции каркаса. Здесь точные рекомендации давать сложно – все зависит от размеров постройки, типа крыши – односкатной или двускатной, материала обшивки и других параметров, в том числе и материальных возможностей.

Одна из самых простых конструкций с односкатной крышей

В интернете очень несложно отыскать множество схем и чертежей, которые можно взять целиком или за основу. В настоящей же публикации будет рассмотрен процесс монтажа каркаса облегчённого вида, изготовленного из двух типов профильных труб. Предполагается, что у хозяина нет сварки или он не умеет ею пользоваться – вся сборка будет проведена на резьбовые соединения. Таким образом, необходимые инструменты – стандартный слесарный набор, рожковые и торцевые гаечные ключи на 10 и 12, электродрель со сверлом 6.5 мм, шлифмашинка с кругами для резки и шлифовки металла, шуруповерт. Одним словом – все то, что, как правило, есть в «домашнем арсенале» владельца загородного дома. Слишком больших физических усилий не потребуется, так что работу можно выполнить и одному, но все же лучше заручиться помощником, так ка предстоит монтаж достаточно длинных и громоздких деталей.

Схема строения гаражного каркаса представлена на рисунке:

Именно такая схема будет рассматриваться дальше

Красными линиями показаны основные несущие детали. Для них использован трубный профиль 50 × 25 мм. Синий цвет – четыре рамы, укрепляющие кровельную конструкцию. Материал – тот же, 50 × 25 мм.

Зеленый цвет – дополнительные опорные стойки и поперечины. Для них можно приобрести трубу 40 × 20 мм. Из таких же труб изготавливаются и диагонально стоящие по углам боковых стенок затяжки – показаны коричневыми линиями. Это – дополнительный элемент, который может и не использоваться.

Два типа профильной трубы: 50 × 25 и 40 × 20 мм

Итого для каркаса понадобится:

Отрезки трубы 50 × 25 мм:

— 6 м – 8 шт. (4 шт. – горизонтальные перекладины боковых стен);

— 4 м – 7 шт. (4 шт. – перекладины лицевой и тыльной стенки, 3 шт. – для основания фронтонных стропильных треугольников).

— 3 м – 8 шт. (для продольных сторон кровельных рам).

— 2 м – 12 шт. (4 шт. – угловые стойки, 8 шт. — вертикальные стойки и перекладины двустворчатых ворот).

— 2,1 м – 6 шт. (стропильные ноги).

— 1,9 м – 8 шт. (для поперечин кровельных рам).

Отрезки трубы 40 × 20 мм:

— 6 м – 2 шт. (дополнительные перемычки на боковых стенах).

— 4 м – 1 шт. (горизонтальная усиливающая перемычка тыльной стенки).

— 2 м – 8 шт. (усиливающие стойки на стенах).

Кроме того, потребуются болты М6 длиной 40 и 60 мм с шайбами, гайками, гроверами и т.п.

В ценах текущего, 2015 года такой комплект на металлобазе вполне реально приобрести за 10 ÷ 12 тысяч рублей.

Если все подготовлено, можно приступать к сборке каркаса.

Проведение монтажных работ

Иллюстрация Описание технологической операции
Все обрезанные по размерам доставлены к месту проведения сборки каркаса.
Можно сразу проверить комплектность, разложим трубы по площадке в соответствии со сборочным чертежом.
Если нет опасений, что их могут похитить, то будет удобно таи и оставить их разложенными по местам – меньше времени будет уходить потом на подбор нужных деталей.
Начинается сборка боковых стенок.
На стойки (синяя стрелка) крепятся перекладины, верхняя и нижняя. Сборка проводится с помощью болтов 6×60.
Болт затягивается вначале, до полного окончания монтажа каркаса, пока на одну гайку.
Затем, когда каркас будет собран и тщательно выверен по углам, можно будет произвести окончательную подтяжку с установкой контргаек.
После закрепления на стойки верней и нижней перекладины ставится по центру между ними усиливающая перемычка.
Есть нюанс – ввести шайбу и гайку внутрь трубы невозможно, поэтому приходится использовать другой способ. Можно пройти оба профиля насквозь, и взять болт подлиннее.
Другой вариант – использовать кровельный саморез по металлу. При этом целесообразно делать сквозное отверстие только в верхней стенке верхнего профиля. В нижней стенке (показано стрелкой), а также на втором профиле отверстие делается или меньшего диаметра, или лишь намечается (ослабляется стенка для хорошего и надежного прохода самореза).
Таким же образом устанавливается и центральная вертикальная опорная стойка, по центру конструкции.
Когда обе боковины готовы (синяя стрелка), они связываются горизонтальными перемычками (красная стрелка). Так формируется общая, уже трехмерная конструкция.
В общих чертах форма гаражному каркасу придана. Устойчивости ему пока явно недостаточно.
Обязательно необходимо провести выверку прямых углов по каждой из сторон. Строительный уровень в данном вопросе нам не помощник – нет гарантии, что внизу строго горизонтальное основание.
Оптимальный вариант – промер и сравнивание диагоналей – они должны быть одинаковы по длине.
Зафиксировать прямоугольник можно, установив наклонные затяжки (показаны стрелками).
Затяжка более крупным планом. Их установка, безусловно, повысит общую прочность конструкции, но потребует и дополнительных деталей – в размещенном выше перечне заготовок они, к примеру, не фигурируют.
Придать каркасным прямоугольникам жесткость можно и с помощью косынок, вырезанных из металла толщиной в 2 мм.
Их можно завести в соединительный узел, слегка ослабив винтовое крепление. Затем производится затяжка, выверка диагоналей, в косынке сверлятся по два отверстия по каждой из сторон, и она уже окончательно крепится к конструкции, надежно фиксируя угол.
Переходим к сборке треугольников-ферм, которые создадут стропильные пары и своеобразные балки перекрытия.
Здесь монтаж деталей внакладку не слишком удобен, так как возникнут сложности при дальнейшей обшивке фронтонов металлом. Лучше сделать вырез на одной из стропильных ног в коньковой части, а затем вставить одну в другую, зафиксировав окончательно болтом или же фигурной металлической накладкой.
Подобным же образом поступают в месте соединения стропильной ноги с горизонтальной балкой.
Шлифмашинкой делаются соответсвующие надрезы (показано стрелкой), а потом детали вбиваются она в другую и фиксируются болтом или саморезом.
После того, как эти треугольники собраны, их устанавливают и крепят болтами на горизонтальные перемычки передней и задней стенок.
На снимке хорошо видно взаимное сопряжение деталей – стропильной ноги и балки, вставленных друг в друга.
Этот же соединительный узел в другом ракурсе – вид сверху.
Затем такая же конструкция крепится и по середине продольных боковых стенок каркаса.
Единственное отличие в том, что можно провести монтаж треугольника и по упрощённой схеме, внакладку – в данном месте это особого значения не имеет.
Можно сразу заняться предварительной подготовкой к устройству ворот. Для этого к боковым стойкам самого каркаса на лицевой его стороне монтируются петли. К ответной их половине прикрепляется вертикальная стойка створки ворот.
Сама конструкция гаражных ворот может быть различной. В данном случае показана простейшая схема – с двумя симметричными створками, представляющими собой прямоугольные рамы из той же профильной трубы.
Затем, при облицовке металлическим листом или деревом и при утеплении они могут быть усилены затяжками или перемычками.
Осталось довести до конца конструцию крыши.
Для этого готовятся четыре рамы, которые встанут между стропильными ногами по обоим скатам.
Чтобы все стороны рам были в одной плоскости (это необходимо для плотного прилегания конструкции кровли) соединение деталей делается не в накладку, а «в четверть», то есть вначале намечаются и вырезаются пазы …
… а затем детали соединяются и фиксируются болтом.
Собранные рамы (показана стрелкой) вставляются между уже стоящими фермами и крепятся к стропильным ногам болтами.
Всего предстоит собрать и установить четыре подобных рамы.
Так в итоге будет выглядеть соединительный узел в коньковой части фронтона гаража.
По сути, сборка каркаса закончена.
Правда, стоит сделать еще одно уточнение – на фотографии показана собранная конструкция, которая затем все же претерпела небольшие изменения.
Речь идет вновь о наклонных затяжках. Эксплуатация такого каркаса показала, что слишком длинные (3 метра и даже 4 — сзади) горизонтальные пролеты – это не слишком удачное решение. Поэтому в конечном варианте были использованы дополнительные вертикальные стойки, по две на каждую боковую и на тыльную сторону.
Именно этот вариант показан на размещенном выше чертеже.

Если гараж будет ставиться на фундамент, то каркас связывают удобным способом с закладными анкерами или штырями. При этом не забывают о том, что между бетоном фундамента и металлической конструкцией обязательно должная быть проложена гидроизоляция – несколько слоев рубероида. Затем останется только окончательно затянуть и зафиксировать контргайками все соединения, обработать все детали антикоррозийным грунтом – и можно, переходить к обшивке стен.

Обшивка стен и крыши

Собственно, самый сложный этап строительства уже позади. Если готов качественный каркас, то провести наружную обшивку стен и положить кровлю – труда не составит.

Монтаж стен с помощью электросварки

Монтаж стен может вестись как на сварку (но только при использовании прокатного металлического листа), так и на резьбовые соединения. Можно использовать болты, высверливая под них сквозные отверстия в вертикальных и горизонтальных деталях, и затем закручивая крепеж изнутри. Когда устанавливается обшивка из профнастила, вполне допустимы и специальные саморезы для него. Правда, при этом не стоит забывать, что такое крепление злоумышленнику несложно будет и демонтировать, не вскрывая ворота гаража, так что подобный вариант применяют с определенной долей осторожности. Нередко для крепления листов профнастила используют заклепки.

Тонкие металлические листы крепятся на болты, саморезы или заклепки

Вырезанные листы погоняют максимально плотно друг к другу (если применяется листовой прокат толщиной 2 мм и более), или укладывают внахлест, с обязательной фиксацией в том числе и по линии нахлеста. При использовании профнастила задача упрощается – там листы просто перекрываются на одну волну, тем самым и выравниваясь по вертикали.

В варианте каркаса, который был рассмотрен в статье, вероятно, потребуется еще и установка на внешней стороне вертикальных стоек деревянных реек (досок) – так, чтобы все детали вышли на одну плоскость. Рейки можно закрепить к профильным трубам саморезами.

Рамная конструкция крыши позволяет выполнить на ней любой тип деревянной обрешетки (сплошной или с определенным шагом) для крепления кровельного материала. Можно обойтись и проще – крепить листы профнастила прямо к металлическим деталям. Правда, в нашем случае они разнесены достаточно далеко, и обрешетка все же не помешает. Тем более она будет необходима, если, к примеру, планируется настил шифера или же мягкой кровли.

При монтаже кровельного покрытия не следует забывать о карнизном свесе, хотя бы на 150 ÷ 200 мм – это в какой-то мере предохранит стены от прямого попадания дождя. Еще лучше, если по обеим сторонам предусмотреть установку водосточных желобов. Так как в рассматриваемом варианте крыша двускатная, необходим будет и коньковый профиль, закрывающий стык двух половин кровли.

Полностью обшитый профнастилом гараж. Стрелки показывают карнизный свес (синяя) и коньковый профиль (красная)

Практика показывает, что весь гараж на металлическом каркасе (о котором рассказывалось в статье), полностью покрытый недорогим профнастилом, обойдется примерно в 25 тысяч рублей. В эту стоимость, понятно, не входят проведение «нулевого цикла» и мероприятия по утеплению. Но ведь и при приобретении дорогого сборного гаража покупатель также платит лишь за металлическую коробку.

Утепление металлического гаража

По сути, после проведения обшивки стен и монтажа кровли, навески ворот с установкой замков, работу по сборке металлического гаража можно считать практически завершенной. Если оборудован, при необходимости, въезд и уложен надежный пол в гараже (об этом на портале имеется специальная публикация), то можно смело загонять в него автомобиль

Однако, заботливый хозяин не поленится еще и предпринять меры, чтобы максимально защитить своего четырёхколёсного любимца от зимней стужи или от раскаляющихся летом на солнце металлических стен. Короче говоря, целесообразно сразу заняться и вопросами термоизоляции гаража.

Перед проведением утепления обязательно приводиться ревизия поверхности металлических стен изнутри. Если это – голый металл, то необходимо обработать его антикоррозийным грунтом.

В качестве утеплителя очень часто применяют обычные пенополистирольные блоки, толщиной порядка 50 мм. Их укладывают между стойками каркаса, а фиксировать пенопласт можно на клей прямо к поверхности стенок. Для утепления потока можно сделать легкую «подшивку» из брусьев к имеющимся поперечным балкам, дополнив ее черновой поверхностью (сверху) из второсортных досок. Между брусьями такого потолочного каркаса также несложно будет уложить блоки утеплителя.

Утепление пенополистиролом в условиях гаража — достаточно рискованное решение

  • Пенополистирол, безусловно, обладает высоким термоизоляционными качествами, дешев и очень удобен в работе. Но есть у него и такие качества, которые ставят под очень большое сомнение целесообразность его использования именно в гараже. Первое – он не является негорючим материалам, и соседство с огнеопасными жидкостями уже само по себе будет представлять определенную угрозу. В случае пожара такой утеплитель станет одним из очагов. А второе – это химическая нестойкость материала ко многим техническим жидкостям (например, органическим растворителям), часто применяемым в гаражах, тем более, если здесь еще и оборудована мини-мастерская. А вероятность попадания таких химических реагентов на стены хоть и невелика, но все же есть. И последнее – при сильном нагреве (например, от раскаленных на солнце металлических стен) пенополистирол невысокого качества может выделять достаточно резкий запах. Будет очень неприятно, если этим запахом пропитается и салон автомобиля.

Минеральная вата — оптимальный вариант в триаде «безопасность — качество — цена»

  • В части практичности и безопасности безусловным лидером в данных условиях будет минеральная вата. ЕЕ рулоны (маты) раскатываются между стойками каркаса, или же для утепления специально монтируется по стенам внутри деревянная обрешетка. Шаг направляющих и их толщина должны в идеале соответствовать ширине и толщине рулона минваты. Временно зафиксировать утеплитель буде=т несложно, натянув между соседними направляющими зигзагообразно капроновый шнур.

Самый надежный, но, к сожалению, недешевый способ утепления

  • Самым надежным решением станет напыление на внутреннюю поверхность стен гаража жидкого пенополиуретана. Он быстро набирает объемную форму и застывает сплошным слоем, не оставляя никаких «мостиков холода». Недостаток у такого подхода к утеплению один – самостоятельно, без специального оборудования и навыков работы, провести его невозможно, а услуги по подобной термоизоляции – весьма дорогие.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Видео: утепление гаража напыляемым пенополиуретаном

Утепленную поверхность стен и полотка закрывают финишной отделкой. Чаще всего для этого используют либо фанеру, либо, что намного лучше, листы OSB. После такой облицовки можно переходить к расстановке гаражной мебели, установке светильников (если они предусматривались), навесу полок или шкафчиков и т.п.

После финишной отделки трудно даже поверить, что это обычный металлический гараж

Очень подробно вопросы утепления гаража рассмотрены в отдельной публикации портала. Она, правда, больше посвящена утеплению ворот, но в случае с каркасным металлическим гаражом технология абсолютно такая же.

Все, осталось навести окончательный лоск, в случае необходимости – окрасить гараж снаружи стойкой атмосферной краской по металлу – и можно «праздновать новоселье»!

Видео: несложный вариант легкого металлического гаража или сарая

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *